Ремонт фундаменту своїми руками: покрокова інструкція

Найчастішими причинами пошкодження фундаменту будівель стають опади, ґрунтові води та заморозки. Крім того, можна виділити ще низку конкретніших причин:

• порушення цілісності гідроізоляційного шару під час деформаційних перетворень у самій конструкції;
• порушення властивостей гідроізоляції, що спостерігаються при надто тривалому використанні;
• неправильне укладання або покладання на гідроізоляцію неналежних функцій;
• тріщини облицювання цоколя з огляду на використання для цього виробу неморозостійких матеріалів;
• високий рівень ґрунтових вод, що знаходяться на неприпустимій відмітці, не закладеній як допустима під час будівництва;
• руйнування підсипання ґрунту біля будівлі або використання гідроізоляції надто глибоко, особливо якщо немає другого шару біля цоколя.

Щоб упоратися з такими ушкодженнями, потрібно внести нову гідроізоляцію під будинок на зміну тій, що вже не може виконувати свої функції.

Для цього в цоколі організовується отвір заввишки кілька цегли, де і укладається два шари гідроізоляції, після чого цегла повертають на місце.

Якщо відбувається руйнування бетонного фундаменту, то основною причиною є вимивання лугів або безпосередньо руйнування самого матеріалу. Крім того, причинами можуть бути:

• вплив надто м'якої води з лугом;
• наявність біля бетону води із сіллю.

Щоб усунути подібні проблеми, потрібно мінімізувати кількість вод, що негативно впливають на будівництво, за допомогою закладки дренажної системи.Далі потрібно відновити те, що постраждало, та захистити конструкцію від повторення того самого негативного впливу. Для чого робиться виїмка ґрунту до самої основи фундаменту, очищення уражених місць та використання цементно-піщаного розчину як захисний шар. Крім цього, не завадить пристрій сорочки за допомогою цегли, які були просякнуті бітумом, та руберойду з асфальтовою мастикою. Коли роботу буде закінчено, виїмка заповнюється за допомогою жирної глини.

Що стосується цегляного фундаменту, то причинами розшарування такої конструкції може бути:

• цегляна кладка без перев'язки;
• слабкі показники міцності виробу;
• перевантаження конструкції, якщо будинок добудовувався.

Щоб усунути подібні недоліки, можна розширити фундамент або перенести частину навантаження за допомогою виносних балок, що допоможе відновити фундамент.

Можуть бути ще й розриви конструкції по висоті, що відбуваються через морозне пучення грунту.

Щоб це виправити і надалі уникнути повторення, потрібно замінити невідповідний ґрунт на правильний, який не поводитиметься агресивно під час зміни погоди. Важливою дією буде процес відновлення вимощення, яке може бути утепленим. Якщо необхідно, можна обладнати дренажні канали для відведення зайвої вологи. Пазухи слід засипати матеріалом для дренажу.

Якщо є тріщини в плиті стрічкового фундаменту або процес усадки відбувається нерівномірно, то причинами цього може бути:

• співвідношення розміру ступеня підошви фундаменту було обрано неправильно;
• вузький по ширині фундамент;
• велика вага основи, на яку вона не була розрахована, через прибудови;
• низька несуча здатність фундаменту через постійний контакт з вологою.

Щоб усунути такі пошкодження, потрібно підсилити основу під будинком за допомогою її збільшення. Важливо усунути всі пошкодження, щоб після цього провести роботи з реконструкції стін самої будівлі, на яких найчастіше з'являються дрібні або великі тріщини. Виконувати цю роботу до посилення фундаменту немає сенсу.

Що стосується кам'яного фундаменту, то в ньому може спостерігатися розшарування кладки і випадання каміння, що характерно для бутового фундаменту. Самі камені можуть руйнуватися, що спричиняє деформацію розчину, який їх тримав. Щоб вирішити цю проблему, потрібно знайти місце руйнування та провести низку відновлювальних заходів, які повернуть кам'яну кладку на своє місце, а захисні заходи попередять від повторної руйнації.

Основні види деформації

Просідання - одна з частих причин порушення фундаменту

Перш ніж замислюватися над питанням, як відремонтувати фундамент, потрібно проаналізувати, що саме могло стати причиною руйнування та визначити дефекти на даний момент.

Існує широкий перелік різних варіантів деформації основи, які можуть вплинути на термін експлуатації будівлі загалом. Ось основні з них:

1. Порушення цілісності брусового будинку. Верхній елемент опори постійно перебуває під впливом жорсткіших умов, тому руйнується і згниває за короткий термін.
2. Перекіс стовпчастої опори. Така ситуація трапляється на неспокійних, пучинистих ґрунтах при впливі перепадів температур.
3. Просідання основи. Цоколь просідає через порушені технологічні вимоги, пов'язані з методикою виконання його монтажу.
4. Вплив атмосферних факторів: вітер, сонце, дощ, сніг та різкі перепади температури навколишнього повітря негативно позначаються на цілісності фундаменту, руйнуючи його.
5. Руйнування конструкцій із ФБС. Неправильне укладання часто спричиняє руйнування основи. Блоки розтріскуються та вивалюються з конструкції.
6. Видавлювання паль. Трапляється через неправильний монтаж без урахування особливостей грунту, схильного до пучинистості. Часто це відбувається першої зими після будівництва.
7. Деформація стін фундаменту. Відбувається під впливом зимового руху ґрунту або сильного завантаження поверхні навколо будівлі.
   Бутовий фундамент може розшаруватися після перевантаження та надлишку вологи в грунті
8. Деформація основи. Причинами може стати недостатня опорна площа підошви, надмірна волога в грунті, сильне навантаження на фундамент або будівництво на ґрунті, що сильно стискається.
9. Розшарування буту. Виникає після перевантаження опорної системи, тривалої експлуатації та великої кількості вологи в ґрунті, а також через неправильний спосіб кладки.
10. Тріщини на бічних поверхнях виникають під впливом агресивного середовища або внаслідок відсутності (неправильного монтажу) гідроізолюючого матеріалу.
11. Горизонтальне розтріскування відбувається завдяки сильному пученню ґрунту.
12. Утворення тріщин у плитній частині відбувається через перевантаження основи або використання для армування металу неналежної якості та перерізу.

Для точного визначення причини, що послужила руйнації основ і фундаментів, може знадобитися виконати низку досліджень.

Залежність від матеріалу виготовлення будинку

Під час зміцнення фундаменту старого будинку потрібно враховувати і те, з чого він зведений. Цей чинник впливає і вибір методу, і інші особливості. Розглянемо їх ближче.

Дерево

Фактично найлегша ситуація. Справа в тому, що дерев'яний будинок можна підняти над основою за допомогою домкратів. У такому положенні легко проводити необхідні роботи. Як зміцнити фундамент дерев'яного будинку, потрібно вирішувати в кожному індивідуальному випадку по-різному.

Десь треба замінити палю, десь створити додатковий монолітний пояс. Можна обшити основу залізобетонною сорочкою. І все це робиться простіше, якщо будинок знаходиться в піднесеному стані. Як бачите, зміцнити фундамент будинку з дерева порівняно нескладно.

Цегла

А ось тут все виглядає складніше. Справа в тому, що таку будівлю не піднімеш, та й із самим матеріалом потрібно бути обережнішим. Тому зміцнення фундаменту цегляного будинку здебільшого кардинально відрізняється від дерев'яного. Який спосіб варто вибрати в даному випадку? Все залежить від багатьох факторів, таких як ступінь руйнування, тип фундаменту та інші. Все це потрібно враховувати перед тим, як посилювати фундамент під цегляним будинком.

Один із найнадійніших способів – це торкретування. У такому випадку кладка досягається не лише міцністю, але й водонепроникністю. Також багато хто вдається до цементації, оскільки такий спосіб економічніший і за часом, і з фінансів. Тим, хто думає, як зміцнити фундамент цегляного будинку своїми руками, можна запропонувати створення залізобетонної подушки - такий варіант використовується досить часто.

Можна продовжувати описувати можливі методи, такі як використання паль або розширення підошви.Всі ці способи можна використовувати, не допустивши виникнення тріщин на стінах.

Причини деформації фундаменту: дослідження

Безумовно, серйозне обстеження конструкції фундаменту без наявності спеціальних приладів та інструментів виконати точно не вдасться.

Існує кілька недорогих і простих прийомів, що дозволяють точно зрозуміти, що варто і чи варто взагалі. морозна зима, що викликала промерзання конструкції під фундаментом і одночасно підвищене снігове навантаження. косметичним ремонтом.

Як визначити рух розкриття тріщин

Щоб відстежити процес деформації, потрібно здійснити перший вид досліджень, визначивши, чи продовжують збільшуватися тріщини і який характер і швидкість цього процесу, як тільки Ви помітили утворення тріщин, потрібно встановити на них маркери.

Маячки в самому простому вигляді роблять з цементного розчину, гіпсу з додаванням піску або іншого подібного матеріалу (наприклад, готової штукатурної суміші). цоколя (стіни) будівлі надійна.

Замішавши невеликий склад, його накладають на тріщину таким чином, щоб шар не був більшим за 3-5 мм. Розміри маркера приблизно 10-12 см у довжину і 3-5 см за висотою, причому сама тріщина повинна бути приблизно посередині маячка.

На кожну тріщину встановлюють не менше 2 маяків, один ближче до кінця розкриття, другий ближче до початку. Маркер-маячок роблять за допомогою неширокого шпателя, очистивши основу максимального якісного зчеплення з поверхнею.

Доки маячок не застиг, на нього потрібно нанести тонку горизонтальну лінію (тим же шпателем або металевою лінійкою). Маячки обов'язково нумерують, видавлюючи номер цвяхом або загостреною паличкою на маркері. Дату та номер установки необхідно занести до зошита спостережень.

Якщо тріщина розширюється, то маячок тріскається. Вимірюючи ширину тріщини на маячку через рівні проміжки часу і записуючи дату та результати вимірів, можна визначитися з тим, наскільки швидко проходить процес деформації, маючи уявлення про його розвиток.

Яка частина дає усадку, можна визначити, проаналізувавши ризики усунення один одного. Або тріщина залишиться без усунення будівлі, або просто розкривається. Деякі види опадів, залежно від характеру тріщин, можете подивитися на наших фото.

Наступний вид досліджень більш трудомісткий, зате надасть більше інформації. Поруч із фундаментів потрібно викопати мінімум два шурфи. Шурф представляє звичайну яму довжиною близько 1 метра, а глибиною вщент фундаменту. Що стосується ширини, то вона повинна дозволяти нормально працювати, а кут укосу роблять, щоб земля не обвалилася (з цією метою стіну шурфу краще зміцнити дошками).

Шурфи копають у місцях із найбільш вираженою інформацією. З його допомогою Ви отримаєте доступ до основи фундаменту та відповідь на такі питання: яка глибина залягання фундаменту, його матеріали та конструкція, в якому він стані, стан та наявність гідроізоляції, ґрунтових вод.

Рівень ґрунтових вод можна визначити вже через 24 години – по висоті наповнення ними шурфу. Завдяки тестам на лужність та кислотність можна дізнатися, наскільки агресивними є ці види вод. Подібні тести (лакмусовий папір тощо) зараз можна придбати в магазинах із сільгоспхімією.

Як тільки всі перелічені дослідження будуть виконані та причини тріщиноутворення визначені, переходять до наступного етапу та виробляють ремонт фундаменту.

Поширені дефекти

Зважаючи на різний вплив, у фундаменті можуть виникати дефекти різного характеру.

• Інтенсивний вплив на якусь частину фундаменту споруди може призвести до посиленої експлуатації однієї з ділянок, що призведе до його швидкого зношування. Це може стосуватися будівель з дерева, наприклад, лазня або сауна, якою часто користуються.
• Якщо фундамент будівлі є стовпчиками з цегли, то їх дестабілізувати може вплив самого грунту. Є ґрунт, який від різниці температур сильно спучується, що змушує опори витримувати серйозні навантаження, з якими вони можуть не впоратися та перекоситися. Зміни розподілу навантаження на підставу стане причиною активної появи на ньому різного роду дефектів.
• Просідання частини фундаменту, яка виникає через порушення норм будівництва самої основи або спорудження на ньому.Якщо формувати основу під будинок неправильно, або не застосовувати необхідні технології, то чекати на тривалий термін служби не варто, і дуже скоро почнуться проблеми.

• Вплив атмосферних опадів на міцність фундаменту має основне значення. Зазвичай цю частину будинку зводять так, щоб вона майже повністю знаходилася в землі, але якщо значна частина буде на поверхні, їй доведеться контактувати з повітрям, сонцем і вологою у вигляді опадів. Особливо гостро вплив природних ресурсів відчувається, якщо конструкція була залита в зимовий сезон, у цьому випадку важливо не допускати тривалого простою фундаменту. Як тільки він стане міцним, потрібно починати будівництво будинку, або хоча б спорудити навіс, який не дасть зовнішнім факторам впливати на матеріал основи.
• При укладанні фундаменту з блоків ФБС можна виявити проблемні зони у разі, якщо процес зведення основи було зроблено неправильно. Один з блоків може почати кришитися, що призводить до нерівномірного навантаження на інші, і конструкція стає зовсім неміцною.
• Якщо основу під будинок зроблено з цегли, то вони також можуть потріскатися або зруйнуватися через ряд перерахованих вище причин.

У цьому випадку важливо знайти проблемне місце та зміцнити його, але не менш значущим заходом стане пошук причин такої проблеми, які дозволять уникнути повторення цієї ситуації.

• Для будівель, зведених на палях, є можливість виштовхування цих конструкцій назовні. Причиною може бути спучування ґрунту, яке протягом першого року з моменту зведення будівлі дестабілізує опори. Важливо контролювати цей процес і стежити за тим, на скільки опорах стоїть будинок.
• Деформаційні особливості фундаменту можуть мати низку причин, серед яких: мала опорна площа фундаменту; аварійне замочування ґрунту навколо основи; велика вага самого фундаменту; будівництво опори під будинок тих грунтах, які від різних природних явищ сильно звужуються.
• Деформація стін фундаменту може відбуватися з таких причин, як низька міцність кладки конструкції; завантаженість поверхні, що розташовується біля майбутньої споруди; пучення ґрунту від морозів із значними деформаціями ґрунту, які впливають і на фундамент.

• Процес розшарування кладки з буту може відбуватися з таких причин, як перев'язування кладки було зроблено неправильно або зовсім не робили; зменшення показників міцності через тривалу експлуатацію, часту схильність до впливу вологи; інші агресивні впливи; перевантаження конструкції, яке буде опорою для будинку.
• Проблеми з бічною поверхнею основи можуть статися при впливі негативних факторів на зовнішню частину конструкції; наявність неякісної гідроізоляції або її відсутність.
• Розриви фундаменту по висоті, які можуть виникнути через те, що ґрунт сильно спучується від дії морозів. Якщо в закладці основи під будинок є порушення в технологічних характеристиках, то подібних проблем не уникнути.
• Тріщини в плиті стрічкового фундаменту можуть з'явитися, якщо вага фундаменту занадто велика, або під час його будівництва було закладено арматуру з невеликим діаметром.

Якщо було помічено, що будинок просів, то варто шукати причину в фундаменті, адже саме від його стану і залежатиме рівність споруди щодо рівня землі.Незначні ушкодження – це коли основа під будинком лише трохи обсипається, у цьому випадку потрібно зміцнити її зовнішню частину та проаналізувати причини, що спричинили негативні результати. Коли ж у конструкції вже є щілина, то діяти потрібно негайно, адже далі почнуться серйозніші руйнування, якщо їх вчасно не зупинити.

Коли ж справа стосується проблем із фундаментом дерев'яного будинку, де між цоколем та першим вінцем з'явилися проблемні зони, їх краще обробляти за допомогою бітумних сумішей.

Які б проблеми не виникли з будівництвом та основою, на якій вона стоїть, варто ретельно проаналізувати об'єкт, щоб мати змогу вжити відповідних заходів щодо ремонту.

Зачищення основи перед ремонтом фундаменту будинку

Можна було сміливо залити армований пояс зверху на все будівельне сміття і цього було б достатньо, але коли робиш для себе, хочеться краще. Вирішено було взяти зубило, невеликий молоток, скребок та віник. Капітальний ремонт фундаменту передбачав видалення старої цегли зверху, яка розморозилася і кришилася, зачищення та загортання тріщин, заглиблення в пухких ділянках цоколя і миття всього цього водою під тиском. В результаті мав залишитися тільки якісний, твердий бетон, який слугував опорою для нового цоколя.

ЕТАП 1: робота зубилом та молотком. Ремонт тріщин фундаменту повинен бути глибоким, тому вибиваємо все, що погано тримається, краще видалити більше, ніж менше. Весь пухкий бетон, який потрапляв під вплив вологи, має бути замінений на якісний, новий. Також долотом можна прибрати все зайве на поверхні цоколя.

ЕТАП 2: очищення від великого сміття.За допомогою металевого скребка можна перевірити, чи є ще слабкі ділянки на поверхні, якщо нічого ніде не відпадає і скрізь чути звук від проведення металом – можна очищати далі і відновлювати все.

ЕТАП 3: купаємо робочу поверхню. Якщо у вас є мийка високого тиску, настав час купати бетон, йому ж жарко влітку все-таки! Видаляємо пил, бруд і все, що на ньому зайве, переходимо до встановлення опалубки та армування.

Виконуючи ремонт фундаменту своїми руками, потрібно не соромитися і добре працювати молотком, краще видалити зайве, ніж залишити пошкоджений цоколь, який згодом може просісти і стати причиною розтріскування армованого пояса. Зрештою, ви ж собі будинок будуєте, а не «дядька Васю» - зробити треба красиво. Та й «дядько Вася» по шиї може дати, якщо запідозрить халтуру!

Армування та встановлення опалубки для реставрації фундаменту

Тепер перед нами стоїть вже не дуже рівний і не дуже гарний цоколь, бо хтось подовбав його долотом! Натомість міцний! Тепер нам потрібно з цього сміття зробити гарний армований пояс і все гранично вирівняти, щоб не підганяти нуль під майбутню кладку. Краще відразу все зробити за рівнем - набагато менше турбот у майбутньому, а якщо трапиться розумний муляр, тоді і взагалі не потрібні додаткові вирівнювання. Розглянемо ремонт цегляного фундаменту докладніше у покроковій інструкції.

КРОК 1: забиваємо всюди арматуру. Пояс має бути армованим, тому беремо болгарку та нарізаємо прутики з 14-ї арматури по 30-60 сантиметрів. З розрахунку 2 короткі і 2 довгі прутики на кожні 50 погонних сантиметрів по всьому периметру.Забиваємо: ті, що по 30 см – збоку, які по 60 см – зверху, заглиблюємо наполовину. Краще скористатися дрилем по бетону або перфоратором для отворів і відразу виставити потрібну мітку на глибиномірі інструменту. Якщо все зробити правильно, у нас вийде «їжачок»: арматура буде стирчати на всі боки, з боків на 15-20 см, зверху на 25-30 см.

КРОК 2: в'язка арматури. Використовуємо спеціальний сталевий дріт для в'язки (якщо понти не потрібні - скріплюємо все алюмінієвим або будь-яким іншим дротом), щоб було все по БНіП. Простіше працювати саморобним гачком для в'язки, або кріпити вручну (краще попросити дружину, дітей чи сусіда допомогти, оскільки на це просте заняття можна витратити навіть не 1 і 2 години). Беремо довгу арматуру і в'яжемо її по периметру до кожного забитого кілочка.

Пов'язана арматура
Гачок для в'язання арматури

В'язка бічної арматури
Дріт для в'язання арматури

КРОК 3: виставляння опалубки. Справа капець якась нудна і нецікава, але ремонт фундаменту старого будинку без цього ніяк не обходиться. Якщо сусід, який допомагав із в'язкою арматури, ще не втік – вам пощастило. Беріть підсобника та починаємо виставляти щити з ОСБ по периметру, який треба відновити. Кріпити простіше дюбелями до бетону збоку, через кожні 25 см. Між листами ОСБ вставляємо дерев'яні бруски, довжина яких дорівнює потрібній ширині цоколя - таким чином ми зробимо скрізь однакове значення. Листи можна кріпити безпосередньо брусками, закрутивши в торець по кілька шурупів по дереву або стягнути дротом між собою.

опалубка для ремонту фундаменту
Опалубка для реставрації фундаменту

Ремонт старого фундаменту
Фіксація опалубки фундаменту

Важливо: при ремонті старого фундаменту краще використовувати ОСБ листи товщиною 15 мм – боки будуть ідеально рівними, 10 мм не підходить, оскільки навіть при рясному кріпленні дюбелями та стяжці через брусок з дерева площина «водитиме» як п'яного після застілля.

КРОК 4: перевіряємо, вимірюємо. Міцність опалубки можна визначити "на зуб". Гризти, звичайно не варто без крайньої необхідності, але добре посмикати опалубку, перевірити всі місця кріплень брусків між ОСБ листами, стяжки і дюбеля не завадить. Пам'ятайте, що краще зайвий раз прикріпити, ніж відірветься 1 дюбель і вся робота піде коту під хвіст піде, нічого вже не зробите потім. Якщо ви робили опалубку цеглою, переконайтеся, що цемент вже схопився (поміняв колір).

Потрібно відразу відзначити, що ремонт фундаменту будинку своїми руками не є легким процесом і тут не можна лінуватися та економити час на кріпленні опалубок чи встановленні арматури. Якщо залити цоколь криво, вирівнювати його буде вкрай важко і це зайві витрати. Треба завжди користуватися рівнем, прикладати його по вертикалі та горизонталі до аркушів, перевіряти їхню установку.

Методи відновлення

Відновлення фундаменту можна виконати своїми руками, хоча суть роботи є досить складною і вимагає знання певних правил. Насамперед потрібно зрозуміти, наскільки активно йде руйнація, і в залежності від цього вибирати варіант відновлення конструкції. Для цього потрібно накласти гіпсові смужки, які після застигання зможуть пояснити всі аспекти. У разі тріщини такої накладки потрібно проводити негайний ремонт фундаменту, щоб руйнування не пішли на стіни будівлі.Якщо ж гіпс залишився на місці і не отримав жодних пошкоджень, то потрібно лише прибрати тріщини, провівши косметичні заходи.

Провести заливку щілин можна цементним розчином, який буде тримати якийсь час всю конструкцію, але рано чи пізно все одно доведеться проводити зміну опори.

Якщо можна обійтися без цього, то заливка буде оптимальним варіантом, так як її можна проводити без підйому будівлі або будь-яких інших серйозніших дій з опорою. Для тих ситуацій, коли руйнування почалися повсюдно, потрібна реконструкція всього фундаменту. Щоб зробити все правильно, потрібна покрокова інструкція, в якій вказана правильна послідовність дій.

• Відкопування основи будівлі ведеться за допомогою лопат, якими частинами землі звільняються ділянки, прилеглі до фундаменту. Важливо здійснювати підкоп з кутом 35 градусів.
• Поверхня, де буде вестися реставрація, має бути повністю очищена від будь-яких забруднень. Потрібно прибрати старий матеріал і добре прочистити всі тріщини.
• Обробка проблемних зон за допомогою ґрунтовки з глибокою дією, яка пізніше допоможе краще контактувати із цементом.
• Після всіх виконаних заходів потрібно просвердлити отвори в фундаменті, які повинні проходити наскрізь основи та розташовуватися з відстанню 60 см один від одного. Для оптимального ефекту потрібно зробити кілька рядів таких отворів від двох до чотирьох.

• Наступний крок - використання анкерів, на які приварюється арматура. Таким чином, можна отримати якісну опалубку, за якою вестимуться подальші дії. Важливо нанести на стики арматури антикорозійну суміш, щоб виріб довше служив.
• На арматуру потрібно встановити сітку, яка може бути зроблена самостійно, або вибрано простіший варіант рабиці. Саме на її поверхні організується утеплювальний та гідроізоляційний шари. Такі заходи знижують вплив несприятливих факторів, і посилена основа під будинок служить набагато довше.
• В організації гідроізоляції можна користуватися простою плівкою, яку використовують і в облаштуванні дренажу, і в прокладці каналізації, а мастика допоможе її надійно закріпити.
• Наступний етап передбачає заливку опалубки за допомогою бетонного розчину. Щоб заощадити частину розчину, можна додати до нього каміння або будівельне сміття.
• Чекання моменту, поки ділянка, що реставрується, повністю висохне, після чого можна все закопати.

Якщо потрібно відремонтувати фундамент старого будиночка з дерева або щитової конструкції, потрібно використовувати іншу методику.

Для чого підійде лише два варіанти дій:

• підйом основи та встановлення його на нову конструкцію;
• повна зміна фундаменту.

Якщо фундамент будівлі оснащений гвинтовими палями, його ремонт відбуватиметься особливим чином.

1. Дерев'яний будинок, встановлений на такій підставі, можна просто підняти і здійснювати ремонт, але важливо робити це правильно. Не варто знімати весь будинок одразу, потрібно здійснювати цей процес частинами.
2. Насамперед потрібно розкрити ґрунт біля однієї опори, при цьому маючи в розташуванні труби для опор або домкрат.
3. У разі пальового фундаменту найкращим рішенням для робіт буде цементно-вапняний розчин, який потрібно залити під вимощення.
4. Після застигання однієї палі можна продовжити роботу з другою. Важливо проводити реконструкційні роботи тільки по одній палі та не більше.
5. Після цього можна зробити заливку додаткової опалубки або поставити рабицю внизу стовпчиків.

Є й інший варіант реконструкції таких основ, що передбачає використання арматурної сітки, тобто вінців, які ставляться по всьому фундаменту та зварюються. Будь-які проблемні місця можна переробити, головне – дізнатися, як правильно проводити процес, не порушуючи основні його закономірності.

Завершальний етап відновлення старого фундаменту

Тепер переходимо до найцікавішого процесу: заливання бетону. Тут начебто все просто: стій у бетономішалки, працюй відром і процес уже йде. Але є кілька нюансів, які бажано знати б усім, хто не часто займається реставрацією старого фундаменту. Деякі з них маються на увазі самі собою, інші можуть стати дуже корисною порадою для новачків і не тільки. Зараз ми їх озвучимо і спробуємо повністю розібратися у всіх «підводних каменях».

1. Перед тим як розпочати ремонт фундаменту цегляного будинку бажано залити всю оброблювану площу водою, вона змиє пил, зволожить поверхню та суттєво підвищить зчеплення двох поверхонь.
2. Заливати потрібно по нитці, яка простягається строго за рівнем. Це дозволить вийти на нуль і не вирівнювати потім поверхню матеріалами, щільність яких буде набагато нижчою за якісний бетон. Підрівняти кельмою теж можна.
3. Відновлення фундаменту будинку має проводитися лише якісною, міцною сумішшю. Використовуйте цемент марки М 500 із низьким вмістом шлаку, замішуйте 1:4. Так, це трохи дорожче, зате на століття і з гарантією того, що робота не піде в попу. Хороший результат видно навіть за «здоровим» кольором цементу, що затвердів.Слідкуйте за сусідом, щоб він не халтурив із пропорціями!
4. Робити всю роботу потрібно за 1 раз, вкрай не рекомендується заливати шарами і тим більше не можна стикувати маси з періодом в кілька днів або тижнів. На стику бетон буде тріскатися, монолітність значно порушується, навіть за наявності арматури. Відновлення фундаменту має бути різким як інфляція, лише тоді можна говорити про якість.
5. Спочатку для першого проходу краще використовувати рідку суміш, щоб вона заповнила весь рельєф і покращила адгезію матеріалів. Також можна використовувати пластифікатори (або звичайний шампунь теж підійде – дешево та сердито). Достатньо 10 грамів на 1 бетонозмішувач. З такою річчю ремонт фундаменту приватного будинку піде набагато легше і якісніше (зручно виливати, гарна заповнюваність порожнин скрізь, швидко перемішується). І результат буде набагато рівнішим:
   Залитий фундамент в опалубці
   Реставрований старий фундамент

Після заливки певного проміжку треба звірятися з ниткою та перевіряти ще рівнем усе, що робиться – це запорука відсутності проблем у майбутньому. Щити з ОСБ листів можна знімати через 3-5 днів, наступного дня знімати не можна, оскільки можна порушити основу. Дуже довго тримати теж не потрібно - бетон твердіє краще при провітрюванні з усіх боків.

Знімаємо потроху опалубку за 1 тиждень
Знята опалубка після реставрації фундаменту

Завершення реставрації фундаменту
Готовий ремонтний фундамент

Тепер ремонт фундаменту цегляного приватного будинку виконано повністю, залишилося почекати 3 тижні і можна починати активно зводити стіни.У нас зараз на вулиці +30 градусів з вологістю не більше 40%, тому можна робити це навіть раніше – затвердіння за нормами буде вже через 12 днів за такої вологості повітря та температури. Якщо фундамент все ж таки трохи кривуватий вийшов або повело кут, потрібно обтесати його протягом 2-3 перших днів після зняття опалубки, поки він не сильно затвердів.

Тепер начебто все. Вдалих всім реставрацій і нехай ваш новий фундамент швидше обживеться стінами та дахом!

Зміцнення фундаменту

Оскільки фундамент є основною конструкцією, яка тримає на собі всю споруду, його стан повинен бути завжди цілісним, без значних пошкоджень і порушень цілісності, інакше це спричинить проблеми значно серйознішого характеру. Саме осаду або серйозні тріщини можуть спричинити часткове або повне руйнування будівлі, а якщо вона житлова, то це величезна небезпека для людей, які її населяють.

Оскільки встановлення фундаменту під будинками використовується вже дуже давно, то й із проблемами, які можуть статися, теж навчилися боротися. Принцип полягає в тому, що довкола старої основи викладається нове, яке його зміцнює і не дає надалі руйнуватися. Основні етапи такої роботи зводяться до кількох дій.

• Викопування землі по кутах будинку у місці, де знаходиться фундамент. Важливо, щоб ці ями мали квадратну форму. Глибина та ширина отвору повинна становити метр на метр. Важливо заглибитися хоча б на півметра нижче, ніж конструкція, яку потрібно реставрувати.
• Виготовлення арматурних каркасів, яких має бути стільки, скільки у будинку кутів. Якщо проблеми серйозні, краще використовувати арматуру по всій довжині стіни будівлі.
• Наступний етап – це встановлення металевих конструкцій у викопані отвори та заливання їх за допомогою бетону.

Важливо вибирати таку марку для розчину, яка гарантуватиме найбільшу міцність готової конструкції.

Процес викопування ям бажано робити послідовним, і роботу проводити поетапно, щоб відкриті ділянки занадто довго не контактували з навколишнім середовищем, що згубно позначиться на них. Як тільки залита бетоном яма висохла, можна розпочинати роботу з другим кутом, важливо перевірити стан цоколя, від якого залежатиме цілісність фундаменту.

Щодо дерев'яного будинку, то працювати з ним набагато складніше. Проблема полягає в тому, що вінець такої будівлі дуже часто підгниває і руйнується, що заважає в процесі відновлення фундаменту. Перш ніж взятися за роботу з основою, потрібно замінити зруб внизу приватного будинку, щоб готова споруда витримала і подальші ремонтні роботи і після них прослужила ще довгі роки.

Якщо має працювати зміцнення основи дачного дерев'яного будиночка, то важливо мати чітку послідовність дій.

• Спочатку доведеться розібрати основу будинку, що буде початком робіт, спрямованих на посилення всієї споруди. Потрібно частково розібрати фундамент у нижній колоди, щоб мати доступ до тих дошок, які будуть замінюватися. У тій частині, де дерево, що прогнило, стикається з нормальним, потрібно буде зробити спил.
• Другий етап передбачає проведення реконструктивних дій по всьому периметру будинку. Після заміни дерев'яної частини будівлі необхідно відновити і розібраний елемент фундаменту. Тільки після того, як один бік повністю готовий, можна переходити до наступної стіни.Саме у такій послідовності йде робота. Заміна вінця дерев'яного будинку - це завдання не з простих, тому що потрібно прибрати цілих два ряди, встановивши на їх місце нове дерево, при цьому просочуючи його складом, який буде захистом від всіляких негативних впливів і шар гідроізоляції для додаткового захисту.

• Наступний етап передбачає заходи щодо розвантаження хати, для чого необхідно прибрати з дому все тяжке, що в ньому є. Це робиться для того, щоб мати можливість щодо комфортних умов проводити посилення фундаменту. При можливості краще витягти з будівлі навіть двері зі підлогою, які мають чималу загальну вагу.
• Заходи з відкриття фундаменту, що передбачають викопування отворів, які будуть розміщуватися на відстані двох метрів один від одного, і в них помістити швелери, але можна скористатися двотавровими балками. За допомогою цих конструкцій можна підняти будинок на висоту, на якій можна якісно зміцнити фундамент.

Тимчасово споруджуються опори, на яких стоїть будинок, а в цей час ведуться всі основні роботи, після чого будинок опускається і повертається на місце.

Якими б не були проблеми, пов'язані з цілісністю фундаменту, їх потрібно вирішувати і робити це своєчасно та правильно.

Як відремонтувати фундамент будинку своїми руками

Відразу обмовимося, не виключається можливість того, що деформація серйозна, що своїми силами усунути її вже не вдасться. Наприклад, значне прогресуюче підтоплення, великий зсув. Для усунення наслідків від таких факторів знадобляться заходи і за характеристиками, і з фінансових витрат необхідної спецтехніки, що виходять за межі можливостей навіть добре забезпеченої людини.На щастя, така проблема трапляється вкрай рідко.

Ремонт фундаменту при підтопленні

Варто розглянути першу групу. Якщо Ви виявили підтоплення, потрібно водовідведення або дренажні роботи. , а також якісного вимощення, шириною не менше 80 см.

Увага!Все необхідне для облаштування якісного дренажу ви можете купити з гарною знижкою у перевіреного постачальника https://www.drenaj-shop.ru/, якщо вкажіть, що прийшли з нашого сайту «Ремонтик».

Якщо з тих чи інших причин відбулося збільшення рівня ґрунтових вод, то без дренажу Вам просто не обійтися. надлишок води, який викидається в зливову каналізацію або в інше місце, що диктується технічними умовами та рельєфом.

Ремонт фундаменту будинку при закладенні конструкції вище за глибину промерзання

Тепер варто розглянути випадок ремонту своїми силами, коли тріщиноутворення спровоковане закладенням конструкції вище за рівень промерзання грунту. можуть і змінюватися.

Наприклад, через насичення водою (водапровід, що зруйнувався, змостилася і т.д.).І тоді будівля, яка простояла півстоліття, раптом різко починає тріщати.

Способи утеплення фундаменту

У такому разі, актуальним заходом стане утеплення фундаменту. Для цього викопується траншея (вздовж цоколя і до низу підошви конструкції), яка потім засипається, але не ґрунтом, а дрібним щебенем або великим піском. Такий ґрунт не розширюватиметься навіть при замерзанні. Поверх зворотного засипання необхідно влаштувати шар утеплювача, а також вимощення.

Безумовно, засипку можна виконати і одним утеплювачем, але в такому випадку воно обійдеться набагато дорожче. Перш ніж зробити засипку, необхідно потурбуватися про виконання гідроізоляції, якщо вона відсутня. Бажано провести утеплення та бічній поверхні фундаменту.

Ремонт фундаменту при серйозній руйнації

Нарешті, найскладніший і складний варіант – коли потрібно виконати серйозний ремонт фундаменту своїми руками, оскільки конструктив занадто зруйнований.

На основі даних досліджень Ви повинні визначити, яке поєднання умов спричинило руйнування і чи продовжується дія цих негативних факторів зараз. Якщо негативні фактори є сенс видалити, але це неможливо з якихось причин (наприклад, піднялися ґрунтові води, а облаштування дренажної системи дуже дорого), необхідно нейтралізувати їх за допомогою використання особливих матеріалів, іншими заходами конструктивного характеру (використовуйте якісну гідроізоляцію, кислотний захист кислих середовищ тощо).

Помилки під час посилення фундаменту

Часто при посиленні фундаменту відбувається неприємна помилка - самодіяльні майстри виконують «сиління», викопуючи траншею вздовж конструкції фундаментами.Далі просвердлюють отвори для анкерів або шви вбивають шматки арматури, якщо фундамент складається з дикого каменю або окремих дрібних блоків.

Після завершення цих заходів траншея заливається бетоном. Це роблять з надією на те, що конструктив, розширений таким чином, збільшить свою здатність, що несе. В результаті виходить бетонний масив, який лежить поряд з будинком, як подібність відмоски, і витрати, які несумірні з незначним ефектом.

Підведення нового фундаменту

Для того, щоб виправити ситуацію, потрібно виконувати серйозніші заходи, зробити відновлення зруйнованих конструкцій або навіть підвести під будинок новий фундамент.

Для цегляних або будинків з дрібних каменів кладки роблять посилення окремим ділянкам. Підкопування здійснюється під готовими конструкціями з подальшим бетонуванням. Довжина такої ділянки у жодному разі має бути більше 60-80 див. При роботах на ділянках, що розтріскалися, підкоп робиться втричі менше, ніж відстань між тріщинами. Добре, якщо його буде виконано з двох сторін.

Якщо проводиться ремонт фундаменту дерев'яного будинку, неважливо, з колод або з бруса, то робота трохи полегшується. Насамперед, роблять посилення по краях бруса (колоди), потім між цими опорними точками. Роботи можна виконувати досить спокійно і робити захватки для ремонту значно ширше (до 2 м), так як основна вага конструкції сприйматиметься нижнім вінцем.

Ремонт фундаменту будинків ставляться до робіт із підвищеною небезпекою, тому важливо бути максимально обережними та не ризикувати. Виконувати такі роботи поодинці не варто, мабуть хоча б дві людини, а краще три.

Важливо ретельно обміркувати всю послідовність дій, не поспішати та використовувати страхувальні пристрої (домкрати, підпірки тощо). Тоді ремонт фундаменту буде проходити благополучно, незважаючи на те, що виконується - ремонт конструкції фундаменту дачного будинку або заміського котеджу.

Поділитися: Можливо Вам буде також цікаво:

• арматура
• бетонування
• колоди
• брус
• відновлення зруйнованих конструкцій
• викопується траншея
• гідроізоляція
• камені кладки
• конструкція фундаменту
• відремонтувати фундамент будинку
• пісок
• підведення нового фундаменту
• підкоп
• ремонт
• траншея заливається бетоном
• посилення фундаменту
• утеплення фундаменту
• фундамент
• фундамент складається з дикого каменю
• щебінь

Ремонт своїми руками: покрокові інструкції

Процес реконструкції залежить від причин виникнення проблеми, а також від характеру самої проблеми.

Треснув фундамент

Для того щоб вибрати оптимальний варіант посилення фундаменту, що тріснув, рекомендується визначити характер руйнування.

Якщо тріщина з'явилася по всьому периметру основи та її причиною є підвищена вологість ґрунту або зміна зовнішнього навантаження, процес ремонту має відбуватися так:

1. Навколо будинку вздовж усіх стінок потрібно вирити траншею.
2. Очистити поверхню фундаменту від старої штукатурки, бруду.
3. На деякій відстані від фундаменту встановити металеві ґрати. Для цього рекомендується використовувати металеві анкери, які необхідно вбити в цоколь та основу.
4. Забетонувати цю конструкцію, ретельно трамбуючи розчин.

Якщо фундамент був виготовлений з буту, монолітного бетону, ґрунтобетону, то для посилення використовується залізобетонна посилена обойма.Її анкерами необхідно з'єднати зі старою основою. Це дозволить трохи знизити навантаження.

Проблемною тріщиною є та, яка збільшується у розмірах

При виявленні ослаблених ділянок несучу здатність основи необхідно збільшити. Зробити це можна, уклавши вздовж старого фундаменту новий та з'єднавши їх анкерами.

Просів фундамент

Ця проблема зазвичай виникає у власників цегляних будинків з аналогічною основою. Перед проведенням ремонту рекомендується виконати обстеження на прогресування тріщин. Якщо результат позитивний, ремонт проводять наступним чином:

1. Встановлення домкрату. Спочатку потрібно видалити частину фундаменту завширшки 50-100 см. Ідеально підійде для цього перфоратор чи кувалда. В отриманий отвір встановити домкрат. В ідеалі потрібно використовувати відразу кілька домкратів, встановлюючи їх на відстані 1 м. Пам'ятайте, що піднімати будинок потрібно поступово, не більше ніж на 2 см за один раз. Інакше руйнування самої будівлі не уникнути. Для надійності виконання роботи рекомендується використовувати якнайбільше домкратів
2. Встановлення опор. Необхідно з арматури діаметром 2 см зібрати опорні короби. Висота їх має бути такою, щоб вони легко пройшли в отвір і зафіксувалися там. Ширина опори має бути не менше 25–50 см. Встановлювати опори можна як на спеціально підготовлену опору, так і щебеневу засипку, яку попередньо потрібно утрамбувати. Як опори можна використовувати цеглу, колоди, металеві стійки.
3. Встановлення опалубки. Спочатку можна встановити внутрішню стінку опалубки. Далі проводиться армування вздовж основи. Робити його потрібно і знизу, і згори. Тепер можна вмонтовувати зовнішню стінку опалубки.
4. Заливання бетону.

Аналогічним чином можна провести ремонт монолітного фундаменту. Щоправда, для цього доведеться докласти більше зусиль.

Проблеми з фундаментом після зими

Після розморожування, особливо якщо зима була сніговою, можуть з'явитися тріщини та інші деформації. При цьому потрібно провести ретельне дослідження фундаменту, визначити, чи є тріщини поверхневими чи глибинними, що спричинило такі руйнування. Найчастіше знадобиться встановлення дренажної системи. Це можуть бути дренажні труби, зливові стоки, колодязі.

Після зими фундамент може руйнуватися, якщо восени він наситився вологою і замерз.

Самостійно можна виконати пристрій вимощення. Зокрема, потрібно її розширити, забезпечити більший кут нахилу, використовуючи теплоізоляційний матеріал, в ідеалі екструдований пінополістирол. Пам'ятайте, що попадання вологи на вимощення згубно для фундаменту, оскільки призводить до його зволоження. Тому рекомендується домогтися, щоб вся волога відводилася в зливову каналізацію.

Якщо існують проблеми із фундаментом після зими, можна використовувати метод торкретування для посилення фундаменту:

1. Уздовж стін фундаменту вирити канаву, ширина якої 1-2 м.
2. Поверхню основи очистити від бруду.
3. Обв'язати армованою сорочкою.
4. Напилити торкретбетон спеціальною гарматою (якщо у вас немає досвіду у будівництві, то цей процес краще довірити професіоналам). Напилювати торкретбетон потрібно спеціальним обладнанням

Деформувався фундамент

Може статися, що фундамент деформується або лопається. Виправити цю ситуацію можна і самостійно:

1. Уздовж фундаменту викопати траншею, причому дуже важливо, щоб глибина її збігалася з висотою фундаменту. А ось ширина може бути лише 50 см. Глибина траншеї має збігатися з висотою фундаменту
2. На дно укласти річковий пісок (15 см), ретельно розрівняти та утрамбувати.
3. Залити траншею рідким бетоном. Товщина цього шару має бути до 20 см. Далі укладається каркас з арматури, причому його необов'язково заглиблювати в бетон. При ремонті фундаменту бетон обов'язково потрібно армувати
4. Усі тріщини, навіть маленькі, потрібно обов'язково закласти. Для цього можна використовувати звичайний цементний розчин.
5. Для глибших тріщин і вм'ятин рекомендується використовувати арматуру, проте в жодному разі не можна забивати її в отвір.

Для реконструкції можна використати і арматуру

Кришиться фундамент

Є два способи реконструкції фундаменту, якщо він почав кришитися. Перший пов'язані з повною заміною основи. Однак роблять це частинами, причому особлива увага приділяється кутам та областям під вікнами, адже це найслабші ділянки фундаменту. Ідеально підійде для такого типу реконструкції так званий метод поступового виливу із залізобетону. При цьому обов'язковою є арматурна прив'язка.

Другий метод реконструкції – використання обойм. Заздалегідь слід подбати про наявність наступних матеріалів:

• ґрунтовка;
• анкери;
• арматура;
• обойми;
• цементно-піщаний розчин (можна взяти готовий чи приготувати його самостійно).

Якщо фундамент кришиться, то може знадобитися повна його заміна

Принцип цього методу полягає у посиленні основи будинку шляхом використання бетонних або залізобетонних обойм з метою захисту від подальшої руйнації.При цьому все потрібно зробити максимально акуратно, оскільки така конструкція досить крихка. Особливо актуальним є такий метод для реконструкції основи цегляного будинку. При виконанні роботи потрібно дотримуватись наступної інструкції:

1. Навколо будинку вирити канаву завширшки 50 см. Розташовуватися вона повинна якомога ближче до будівництва.
2. Поверхню основи добре зачистити, потім покрити грунтовкою.
3. Уздовж усіх стін встановити анкери з відривом 0,5–1 м. Вони можна зробити отвори для арматури. Це дозволить ще більше зміцнити конструкцію. Розташовувати анкери потрібно на відстані 50-100 см один від одного
4. Залити траншею підготовленим цементним розчином. Пропорції компонентів залежить від тяжкості руйнувань. Якщо пошкодження незначні, можна взяти 1 частина цементу і 3 частини піску. Чим сильніше руйнування, тим більше цементу в розчині має бути.

Не забудьте і про гідроізоляцію. Інакше можливе повторне руйнування будівлі.

Рекомендації спеціалістів

Задавшись питанням, як виконати посилення монолітної плити або зміцнити шлакозаливний фундамент, слід взяти до уваги певні умови:

• знизити тиск на фундамент зі слабким бетоном можна за рахунок зниження рівня пучинистості ґрунтового складу. З цією метою під конструкцією, що несе, закладається подушка з піску, навколо якої розміщується пояс з глини;
• здатність ґрунту до рухливості значно зменшиться, якщо навколо фундаменту встановити дренаж. Це вплине на зростання щільності ґрунтового складу, що збільшить показник міцності основи під шлаколітний або інший будинок;
• утеплювальний шар, влаштований у підвальному приміщенні та на фундаментній основі, значно призупинить деструкцію та продовжить експлуатаційний період;
• Захист основи від впливу опадів створить герметизація ділянок примикань на вимощенні.

Щоб правильно виконати зміцнення фундаментної конструкції, необхідно взяти до уваги поради професійних майстрів.

Якщо осадка завершена, то можна обмежитися закладенням тріщин, використовуючи цементний розчин. У випадку, коли процес досить сильний, доведеться встановлювати його причину, і тільки потім вживати відповідних заходів. бетонна суміш. Такий варіант відмінно зміцнює основу та збільшує його гідроізоляційні властивості.

Для зміцнення фундаменту гаража та іншої дрібнозаглибленої стрічкової основи будівельники використовують гвинтові, буронабивні або буроін'єкційні пальові опори.

Кожен варіант зміцнення блочного або іншого фундаменту розробляється з урахуванням результатів досліджень та проектних даних.

Заміна цокольної частини

Якщо руйнівні процеси відбуваються у цоколі, то таку частину доведеться повністю міняти, оскільки зміцнити елемент з-під землі не вдасться. Найкраще такі роботи проводяться на об'єктах, зведених з деревини, оскільки вона важить менше, ніж кам'яний або цегляний матеріал.

Якщо будівля збудована з цегли або блочного каменю, цокольна ділянка змінюється відрізками, довжина яких не перевищує одного метра, а проміжки між новими ділянками становлять три і більше метрів.

Щоб виконати встановлення опалубних щитів, слід пройти в підвальне приміщення, для чого в будинку розбираються підлоги в тих місцях, де передбачається заміна цоколя.

Ланцюговою пилкою влаштовуються пропили у кількості п'яти – десяти штук, при цьому відстань між крайніми з них має бути в межах одного метра.

Ділянка поділяється на невеликі шматки за допомогою горизонтальних пропилів. Вирізані шматки виймаються, поверхня основи очищається.

Встановлюється дві опалубки – для внутрішньої та зовнішньої частин споруди. З обох боків опалубних щитів влаштовуються отвори під арматурні прути.

По ширині опалубка має перевищувати аналогічний параметр стіни на п'ять – сім сантиметрів із кожної із сторін.

Вертикально встановлюються штирі каркасної основи. Робиться все з таким розрахунком, щоб арматурні відрізки височіли над фундаментною основою на десять – п'ятнадцять сантиметрів. До них горизонтально приварюють довгі лозини.

Заливається бетонна суміш, до якої додані пластифікаторні компоненти. Через три-чотири тижні можна міняти сусідні ділянки старого цоколя.

Торкретування

Це ще одна відповідь на питання, як посилити фундамент приватного будинку. Цей метод вимагає спеціального обладнання - торкрет-гармати.Це добрий спосіб при незначних пошкодженнях фундаменту. Підійде він, якщо господарі планують зводити ще один поверх, а посилення роблять для підвищення надійності основи, зниження навантаження на нього.

Самостійно якісно виконати операцію досить складно. Таке посилення і двох етапів. Спочатку обробляють один бік основи, залишають її у спокої на тиждень. У цей проміжок часу основу регулярно змочують. Потім аналогічно надходять із протилежною поверхнею. Мінімальна довжина ділянок захоплення становить 2,5 метри.

1. Копають траншею шириною 2000 мм, глибиною 1500. Основу очищають від землі. Гладку поверхню обробляють металевою щіткою для надання їй шорсткості. Потім продувають, промивають водою.
2. Щоб гарантувати надійність основи перед зведенням ще одного поверху, рекомендують здійснити армування сіткою. Рекомендовані розміри її осередків - близько 100 мм. Готують розчин, краще використовувати готові торкрет-суміші. Перед приготуванням просіюють їх через сито з розміром отворів до 8 мм.
3. Торкретуючим розчином «стріляють» пошарово. Перший з них наносять з відстані 800-1000 мм, решта - максимум з 500. Товщина одного шару - 5-7 мм, кожен з них повинен схоплюватися від 20 до 40 хвилин, якщо у складі є затверджувачі. Розчин без них сильно збільшує інтервал: у цьому випадку він становить щонайменше 4 години.

Посилення торкретбетоном — один із найкращих варіантів захисту фундаменту від подальшої руйнації. Суперміцний шар з додатковим армуванням захистить основу як від механічних впливів, так і від впливу навколишнього середовища.

Як підсилити фундамент будинку, щоб гарантувати його надійність? Будь-який метод повинен використовуватися після всебічного вивчення конкретної основи, вимірів та розрахунків. Самостійні роботи у разі не обіцяють ідеального результату. Посилення та реставрація — «доля» фахівців, які коректно оцінять ситуацію, виберуть найбільш вдалий спосіб.

Приклад грамотно проведеної роботи покаже це відео:

Можливі варіанти

Відновлення підземних силових конструкцій котеджу неможливе без встановлення реальних причин руйнування або зниження несучої здатності. Фундамент, ґрунт та наземні конструкції нерозривно пов'язані один з одним, тому реконструкція можлива лише після повного вивчення всіх факторів, що розглядаються нижче.

У яких випадках ремонт справді необхідний

Цокольна частина старого фундаменту зазвичай декорована разом із фасадом, підземну конструкцію не видно за замовчуванням. Тому дефекти частіше виявляються по заклинюванню/перекосу дверей, вікон, виникненню тріщин на внутрішніх стінах, іншим вторинним ознакам. Крім того, деформації, що відбуваються, необхідно спостерігати деякий час після виявлення. Для цього ставлять маячки на тріщини і дивляться, як вони поводяться з часом.

Обстеження фундаменту

Більшість причин, внаслідок яких потрібний ремонт старого фундаменту, можна виявити візуально, знявши облицювання з фасадів та цокольної частини. Ними є:

• будівництво заглибленої плити чи стрічки у безпосередній близькості;
• збільшення збірних навантажень (підвищення поверховості, важкі облицювання, покрівельне покриття);
• зниження міцності бетону;
• ослаблення ґрунтів чи самого фундаменту з часом.

Наприклад, поблизу будинку може статися витік з підземного резервуара. При заливанні МЗЛФ бетон не відповідав марці. У першому випадку пласт, що несе, насичується водою, збільшується морозне спучування. У другому варіанті поверхня починає кришитися після декількох сезонних циклів промерзань та відтавань. Вилучення грунту з котловану на сусідній ділянці часто призводить до крену у бік підземного вироблення.

Для обстеження відривається шурф, що оголює стрічку МЗЛФ або заглибленого фундаменту однією ділянці. Під підошвою проводиться підкоп (нижче за конструкцію на 0,5 м), у стінці пробивається наскрізний отвір. Шурфи необхідні на ділянках:

• максимально навантажених частин будівлі;
• деформацій та тріщин у стінах;
• поза зоною забудови для порівняння результатів.

Після чого визначається міцність конструкційних матеріалів (зазвичай неруйнівними способами), обстежуються грунти для визначення розрахункового опору несучого шару.

Важливо! Індивідуальному забудовнику необхідно врахувати, що типових рішень щодо посилення, ремонту та реконструкції основ (фундамент + ґрунт під ним) не існує. Накопичений будівельниками досвід дозволяє вирішувати проблему з урахуванням конкретних експлуатаційних умов, стану силових конструкцій та геології ділянки.

Специфіка реконструкції

Відновлення підземних конструкцій слід розпочати зі складання плану робіт ППР. Нехай він буде непрофесійним, проте дозволить уникнути серйозних помилок, провести роботи комплексно. Існує два умовні етапи ремонту:

• підготовка - забезпечення стійкості надземної частини житла, щоб забезпечити безпеку робітників усередині котеджу;
• будівельно-монтажні роботи - часткове розбирання експлуатованої конструкції, ремонт або повна заміна фундаменту.

На першому етапі тимчасово кріплять стіни, перекриття, розвантажують фундаменти, заводять опори під них за потреби. Потім у старий фундамент кріплять арматуру, створюють під ним підкопи, посилюють у різний спосіб.

Конструктивне посилення ґрунту

Основними технологіями конструкційного посилення старого фундаменту є:

• подушка піщана - після виготовлення шурфу в зоні просідання видаляють слабкі ґрунти (мул, пісок пилуватий, торф), замінюючи їх несжимаемими матеріалами (ПГС, щебінь, пісок), ущільнюючи віброплитою пошарово;
• завіса антифільтраційна – виготовлення траншей на шляху підземних вод, заповнення їх глинистими ґрунтами, застосовується разом із кільцевим дренажем будівлі;
• армування грунту - заглиблення в грунт спіралеподібних снарядів, що не вилучаються, службовців армопоясом, що стабілізують просідання, що зв'язують кілька шарів;
• бічне привантаження – актуально для незаглиблених фундаментів на насипах, навколо яких створюються бічні присипки, що не дозволяють ґрунту роз'їжджатися;
• шпунтова огорожа – з боків фундаментної стрічки монтуються щити або споруджується цегляна кладка, щоб запобігти випиранню ґрунту з-під підошви МЗЛФ.

Більш затребувані у приватних забудовників шпунти, подушки та армування в експлуатаційній зоні.

Фізико-хімічні методи зміцнення

Відремонтувати основу можна відновленням несучої здатності ґрунту під фундаментом, якщо стрічка/плита не має порушень цілісності. Основними фізико-хімічними способами для цього є:

• силікатизація - напірні (0,3 - 0,6 МПа) ін'єкції через труби малого діаметра рідкого скла;
• електрохімічна технологія – використовується для супісків, суглинків, крізь які пропускають постійний струм із одночасною подачею реагентів;
• термічний спосіб - застосовується в лесових грунтах, що володіють високими характеристиками просадки, в свердловини нагнітають паливо, спалюють його під землею (400 - 800 градусів), грунти спікаються, стінки шурфу опливають, міцність досягає 2 МПа;
• бітумізація - тільки для великих тріщин у скельних породах при великих швидкостях фільтрації;
• глинізація – застосовується суспензія глини для замулювання дрібних/пилуватих пісків;
• смолізація – ін'єкції смол із затверджувачами для зниження водопроникності ґрунту (зазвичай для кріплення пісків);
• цементація – заповнення порожнин під вирівняним фундаментом цементним молочком (іноді додається кварцовий пісок під тиском 10 МПа).

Індивідуальними забудовниками найчастіше застосовується цементація з огляду на доступність матеріалів, необхідних для проведення робіт.

Важливо! Якщо грунт не має достатньої здатності, що несе, то ремонт фундаменту буде марним, без зміцнення грунту. Тому важливо з'ясувати причину руйнування старого фундаменту на початок ремонту.

Після зміцнення ґрунту під фундаментом необхідно реально оцінити міцність та конфігурацію з/б конструкції. Відновлення можливе декількома способами:

• передача частини збірних навантажень або повного навантаження від будинку на вкручені біля фундаменту, що експлуатується, палі;
• бетонування оболонки навколо конструкції, що частково зруйнувалася;
• повна заміна фундаменту після підйому дерев'яного будинку домкратами;
• переміщення дерев'яного котеджу на новий фундамент, збудований за проектними розмірами.

У 70% випадків використовуються гвинтові палі, які можна завантажити вручну або механізувати процес звичайним електродрилем, докупивши мультиплікатор.

Реконструкція палями

Заміна старого фундаменту на палі.

Реставрація старого фундаменту гвинтовими виробами СВС, СВЛ може бути повною або частковою. У першому випадку застосовується методика:

• занурення паль - з розрахунковим кроком (в межах 1,5 м) на прямих ділянках, в кутах, Т-подібних сполучення стін, у тому числі зсередини будівлі після часткового розкриття чорнової підлоги;
• зміцнення коробки – стінові матеріали фіксують у проектному положенні дошками, що кріпляться до кожного вінця зрубу, брусків обв'язування каркасника;
• підйом – послідовне вертикальне переміщення будинку домкратами вище від проектної позначки;
• фіксація - під підошву житла заводяться тимчасові тумби з бетонних блоків, бруса або дерев'яних цурбаків;
• ростверк - по оголовках паль виготовляється металевий каркас зі швелера або двотавра;
• після чого будинок опускається на новий фундамент, декорується забірка, виготовляється вимощення, монтуються відливи над фальш-цоколем.

Місцеве посилення проводиться «биками» – балки по оголовках кількох гвинтових паль, вкручених у кутах котеджу під кутом. Технологія приблизно однакова із попередньою, піднімається не весь будинок, а один його кут.

Посилення фундаменту за допомогою паль.

Ремонт оболонками

При незначному зношуванні бетону або цегляної кладки фундаменту реконструкція може здійснюватися захистом від вивітрювання. Для цього виробляють місцеві ін'єкції цементного розчину, оштукатурюють поверхні по сітці арматурної, зафіксованої дюбелями в стрічці. Рідше застосовується таркетування, що є аналогом штукатурки.Тільки розчин подається під тиском (0.5 МПа), смуги накладаються зверху донизу (ширина 1 – 1,5 м, товщина шару 2 – 4 см).

Ремонт фундаменту оболонками.

Існує кілька технологій посилюючої оболонки:

• кладка з обох боків стрічки, що спирається на існуючий фундамент (частина бетону зрізається), або власну стрічку-підбетонку, в наскрізні отвори заводиться арматура, що вмуровується в кладку, щоб з'єднати дві конструкції докупи;
• заливка в опалубку бетону після попереднього армування та з'єднання випущених із існуючого фундаменту арматурних прутків із новим каркасом.

У деяких випадках достатньо розширення підошви. Для цього під окремими ділянками старого фундаменту видаляють ґрунт, бетонують плиту, виробляють гідроізоляцію, повторюють операцію на сусідній ділянці, рухаючись периметром.

Додаткову інформацію можна знайти в нашій відео добірці, в ній представлена ​​інформація щодо ремонту та реконструкції фундаментів дерев'яних будинків:

Повна заміна заснування будівлі на нову

Багато власників старих особняків цікавить, як повністю замінити фундамент під дерев'яним будинком. Дана процедура дуже трудомістка, але в тих випадках, коли конструкція опори знаходиться в жалюгідному стані, ремонт не має особливого сенсу.

Найбільшою популярністю користується метод, при якому встановлюється дерев'яний будинок на фундамент стрічкового типу із залитим на висоті необхідної цоколем. Перед тим, як поміняти фундамент по периметру стін будівлі, викопується суцільна траншея, в яку заливається армований бетон. Також знадобиться проведення гідроізоляційних робіт, а перед тим як зміцнити фундамент остаточно він утеплюється і покривається облицюванням.

Другий спосіб капітального ремонту фундаменту старого дерев'яного будинку передбачає використання гвинтових паль. При порівнянних з стрічковим підставою характеристиках міцності, оновлений фундамент на гвинтових палях виходить економічніше і не вимагає для свого монтаж великих витрат часу і зусиль. Опори дерев'яного будинку встановлюються своїми руками за допомогою спеціально розроблених для цього важелів. Глибина установки палі для фундаменту під старий дерев'яний будинок має бути на рівні промерзання ґрунтового шару. Зв'язуються встановлені палі електрозварюванням за допомогою пояса зі швелера, що створює єдину конструкцію.

Відео

Все перераховане вище є найпопулярнішими і дієвими методиками реконструкції фундаменту своїми руками під будинок; дерев'яний зруб після відновлювальних робіт повністю готовий до проживання.

Чому варто міняти фундамент на гвинтові палі

Роблячи таку заміну, можна створити міцну основу, яка зможе вільно перенести всі необхідні навантаження. У ситуаціях, коли вся будівля починає коситися, стіни пускають тріщини, виною стає саме фундамент.

У разі єдиним виходом стає заміна підстави. Це щось подібне до реанімації будівлі.

• Конструкція споруджується дуже швидко та ефективно.
• Для того, щоб закласти новий фундамент, не потрібно використовувати величезну будівельну техніку.
• Саме цей вид основи можна закладати цілий рік. Погодні умови ніяк не впливають на його міцність та надійність.
• З їхньою допомогою можна впоратися з нестійким ґрунтом. Вони здатні його стабілізувати.
• У випадках, коли ґрунтові води знаходяться досить близько до поверхні землі, фундамент з гвинтових паль буде найкращим варіантом.
• Цей вид основи дуже компактний. Тому при будівництві не потрібно прибирати рослини, які ростуть поруч із будівельним майданчиком.
• Якщо будівля стоїть на схилі, то ремонт фундаменту у такий спосіб найкращий варіант.

Технологія заміни старого фундаменту на гвинтові палі

Існує певна технологія роботи при заміні фундаменту на гвинтові палі. По всьому периметру основи, що ремонтується, відбувається загвинчування. Дуже важливо, щоб вони були якомога ближче до існуючої основи. Також використовуються додаткові опори, які закручуються, а потім обрізаються до потрібного рівня. Виробляють кріплення та бетонування.

Щоб надалі будівля не осідала, оскільки раніше, фахівцями використовуються певні оголовки, а також кронштейни з регулюванням. Вони потрібні саме для пересадки.

Детальна покрокова інструкція:

1. Заздалегідь підготувати колки, якими потім потрібно зробити розмітку місць, де встановлюватимуться палі. Потрібно дотримуватися рівності кутів, розмірів, які закладені в кресленні.
2. Тип паль потрібно вибирати з урахуванням ваги будівлі, під якою вони будуть використані. Також важливо знати властивості місцевого ґрунту.
3. Коли будинок піднято, починають розмітку місць загвинчування. Потрібно стежити, щоб між опорами була відстань не більше 1,5 м.
4. Використовуючи спецтехніку чи вручну, палі починають вкручувати у землю. Глибина вкручування має бути такою, щоб вона перевищувала рівень промерзання місцевого грунту. Також важливо, щоб вони знаходилися на одному рівні.
5. За допомогою швелерів проводиться з'єднання паль. Вони мають бути приварені до вершин.
6. Будівля переноситься на новий фундамент.
7. Встановлені палі та простір під будинком огороджуються за допомогою пластикових панелей.

Весь процес повинен бути контрольованим. Цей контроль проводить інженер, який має досвід роботи в цій справі.

Демонтаж старого фундаменту

Для того щоб демонтувати стару основу, знадобиться наполегливість і терплячість. Важливим є злагоджена робота та розуміння суті справи.

Демонтаж може бути зроблений з використанням спеціального обладнання або вручну. За допомогою гідравлічного обладнання можна відмінно впоратися з роботою по демонтажу.

Такі інструменти можна орендувати. Цим займаються конкретні фірми. Так можна вирішити питання демонтажу, якщо він разовий.

Якщо фундамент стрічковий, то демонтаж не надасть жодних труднощів.

Складніше демонтуватиме монолітний фундамент. Важка техніка з ним справляється не за один день.

Яким чином, і за допомогою чого буде демонтована основа, залежить від виду будівлі. Якщо це великий будинок, то позбавитися старого фундаменту можна тільки зі спецтехнікою.

Нюанси роботи

Під будівлею, що реконструюється, треба підкласти балки. Вони мають бути обрізані так, щоб довжина збігалася із розміром будівлі. Потрібно залишити лише невеликий запас приблизно 50-70 мм. Цей запас використовується для кріплення до гвинтових опор.

Для підняття будинку необхідно скористатися спеціальним будівельним домкратом. Він повинен бути підібраний індивідуально з урахуванням усіх необхідних параметрів будівлі, що переноситься.

Важливо перед початком роботи добре вивчити усі технології, практики. Зробити консультації з досвідченими у цій сфері фахівцями. Тільки після цього розпочинати роботу.

Двотаврові балки, які закладаються під будинком, повинні лежати паралельно. Гвинтові палі, які встановлюють, є опорами для цих балок. Самі балки, а також палі монтуються відповідно до схеми будівлі. Палі повинні бути безпосередньо під несучими елементами або їх перетинами. Це дуже важливо!

Скільки потрібно використати матеріалу? Це залежить від ваги будівлі, що реконструюється. Опори такого типу мають певні несучі здібності. Наприклад, звичайнісінька паля з металу може витримати навантаження близько 3-х тонн.

Якщо потрібно реконструювати фундамент за допомогою гвинтових палі, а будівля важить 30 тонн, потрібно використовувати 10 паль.

При розрахунках також слід враховувати:

• які властивості мають палі;
• глибину, на яку вони закладатимуться;
• міцність місцевого ґрунту;
• яким чином розподіляється вага будинку тощо. п.

Коли всі кріплення вже будуть виконані, будинок обережно опускається на отриману конструкцію. Всі рухи мають бути плавними та повільними. Адже будь-яке різке зрушення може зашкодити роботі.

Перед тим, як будівля буде опущена, обов'язково перевіряються всі нюанси.Забороняється проводити монтаж будівлі на опори, які хоч трохи нестабільні. Потрібно враховувати всі перекоси та недоліки. Якщо щось буде згаяно, то все може закінчитися дуже плачевно.

Чим закрити одержану конструкцію?

Після закінчення робіт завжди виникає питання про закриття гвинтової основи. Адже зовнішній вигляд має величезне значення, а відкриті палі виглядають непривабливо. Найпопулярнішим методом є обробка всього цоколя спеціальними маскуваннями. Для цього користуються декоративними панелями, цокольними сайдингами.

При облицюванні важливо не забути залишити невеликий проміжок біля землі (близько 7 мм). Це необхідно для природної вентиляції. Його потрібно закрити сіткою з металу, щоб туди не могли проникнути дрібні тварини.

Критерії вибору методу демонтажу та рівень витрат

Перш ніж розпочати демонтаж бетону, необхідно розрахувати обсяг робіт. Це допоможе спланувати необхідні заходи та підібрати оптимальний комплект інструментів. Варіант демонтажу підбирається за встановленими критеріями, від яких залежатимуть терміни виконання робіт та їхня ринкова вартість.

Тому попередньо потрібно визначити такі параметри:

1. Місце розташування демонтованого об'єкта: відстань до споруд, що експлуатуються, і житлових будинків; наявність під'їздів для автомобільної техніки.
2. Чи є комунікаційні системи у перекриттях та бетонних стінах. Насамперед потрібно перевіряти наявність діючих електромереж.
3. Стан залізобетонної маси.
4. Розташування, обсяг бетону, який буде демонтуватися. Необхідно враховувати, що злам основи з бетону коштує набагато дорожче, ніж знесення перегородок будівлі.

Також потрібно брати до уваги витрати на проживання робітників, використання спеціальної техніки та обладнання.

Способи зносу та зламу

Демонтаж бетонних конструкцій здійснюється декількома способами:

• механічним;
• напівмеханічним;
• вибуховим;
• електрогідравлічним.

Всі перелічені варіанти зламу бетону можуть бути ударними та ненаголошеними.

При використанні ударних методів на бетонні маси виявляються механічні дії:

• руйнування залізобетонних конструкцій технологічними вибухами;
• за допомогою екскаваторів та гідротехніки;
• ручний демонтаж із застосуванням ломів, відбійних молотків, перфораторів.

Ненаголошена технологія руйнування бетону передбачає застосування немеханічних впливів, у т.ч. хімічних реагентів:

Для більш ефективного та якісного виконання демонтажних робіт одночасно використовують кілька варіантів розбирання споруд із залізобетону.

Знесення зб перегородок виконується вручну, щоб знизити вартість робіт. Але для розлому потужних монолітних бетонних основ вже вживається особлива техніка та обладнання.

Ненаголошені методи

Передбачає використання алмазного різання та спеціальних фрез. За допомогою гідроножиць допустимо проводити і первинну руйнацію будівлі, і демонтаж бетону. Головна перевага ненаголошеного методу полягає у відсутності шуму та вібрації. Роботи з руйнування бетонних конструкцій ненаголошеними методами дозволені в спальних районах міста.

Ручне розбирання

Для виконання невеликих обсягів робіт, пов'язаних із розломом бетону, використовується ручний спосіб. Також доводиться обходитися лише силами робітників, якщо до залізобетонної споруди неможливо доставити технічні засоби.Це досить трудомістка процедура, яка потребує обов'язкового застосування засобів індивідуального захисту.

Робота відбійним молотком вимагає від оператора фізичної сили, навичок поводження з інструментами.

Такий метод демонтажу залізобетонних конструкцій є найдешевшим. Його основні недоліки: суттєві часові витрати, утворення в процесі виконання робіт великої кількості пилу, що негативно впливає на дихальну систему людини.

Алмазна різка

Це найуспішніший спосіб руйнування бетону. Малошумна алмазна різка передбачає відсутність ударних динамічних навантажень, які негативно позначаються на стані матеріалу.

• відсутність вібрації - виключає можливість появи тріщин на сусідніх стінах та перегородках;
• низький рівень шуму - алмазна різка може бути використана в будинках з поганою звукоізоляцією;
• - підвищена точність робіт;
• мінімальна кількість пилу досягається за рахунок використання води при руйнуванні бетону.

Алмазна різка передбачає використання ручного інструменту та стаціонарного обладнання. Демонтаж бетону виконується за допомогою алмазного бура та кола. В обох випадках на ріжучій кромці використовується алмазне напилення. Висока твердість алмазу дозволяє інструменту з таким напиленням легко розрізати твердий бетон. Верстат для різання повинен бути підключений до води, щоб охолоджувати робочу поверхню інструменту.

Іноді застосовується різання алмазним канатом за допомогою канатної машини. Плюсом цього методу є висока безпека та відсутність шуму. Канатну систему можна застосовувати по відношенню до фундаменту, якщо дозволяє товщина бетонної основи.

При демонтажі бетонної стіни або іншої конструкції за допомогою даної технології не потрібно залучати велику кількість робочої сили. Достатньо кілька кваліфікованих фахівців.

Алмазна різання використовується як при повному, так і частковому демонтажі споруди. У процесі робіт будова акуратно розрізається на плити, які легко вантажити та транспортувати.

Різання канатом

Позитивними рисами цього методу називають підвищений рівень безпеки та безшумність. Діамантовим канатом демонтують фундамент певної товщини. Проводячи подібним способом демонтаж бетонних стін, можна не запрошувати безліч майстрів. Тут можна обійтися лише парою помічників-професіоналів.

Інші способи розбирання конструкцій

Для демонтажу бетонної стінки можна використовувати гідроклін. Обладнання дозволяє розібрати в короткий термін бетонні конструкції великих площ, цегляні стіни або поверхні, армовані залізобетоном.

Використання спеціальних сумішей

Іншим варіантом демонтажу бетонних конструкцій є їхнє руйнування за допомогою розширювальних сумішей. Суть цього способу зводиться до засипання НРС-1М або НРВ-80 у тріщини конструкції. Протягом 1-2 днів міцний матеріал тріскається та розсипається, залишається лише розчистити територію.

За допомогою вибуху

Іноді застосовується руйнування матеріалу вибухом. Воно допускається при знесенні об'ємних будівель та за відсутності прилеглих будівель. Вибухівка закладається по периметру споруди, вона призводить до руйнування основи та осідання будівлі.

Це ефективний, але дорогий спосіб демонтажу бетону, його витрати підвищуються за рахунок заходів, що гарантують безпечне проведення робіт.

Електричною дугою

За допомогою електричної дуги можна провести якісні роботи з демонтажу бетонної стіни. Матеріал плавиться за рахунок температури від горіння.

Нерідко для розбирання будівлі застосовуються комбіновані способи демонтажу. Під час часткової реконструкції будівлі не можна використовувати вибухові роботи. Для демонтажу бетонної стіни або перегородок можна використовувати алмазне різання або відбійний молоток.

Гідротехніка та екскаватор

При необхідності розібрати фундаментну основу або малоповерхову споруду рекомендується використовувати екскаватор або гідротехніку.

Головна перевага використання екскаватора: після руйнування конструкції ковшем він одразу відвантажує зруйнований бетон на вантажні машини для вивезення. Це дозволяє зменшити вартість демонтажних робіт.

У Москві ефективно використовують екскаватори, які додатково обладнані гідромолотом. Цей інструмент розміщується біля ковша та працює від гідравлічної системи. Він допомагає здійснювати демонтаж монолітних конструкцій, підземних комунікацій із бетону.

Гідроробот

Найекологічніший спосіб виконання демонтажу бетонних будов із застосуванням гідророботів. Така техніка може виконувати роботи цілодобово без перерви, видаляючи за годину до 2,5 куб. м залізобетонних масивів. А для керування та обслуговування гідроробота необхідно всього 2 особи.

Порошки

Принцип дії порошкових хімічних продуктів підвищення коефіцієнта розширення бетону. Порошок виготовляється на основі оксиду кальцію, що сприяє збільшенню обсягу бетонної маси.

Демонтаж бетонної стіни із застосуванням такого хімічного продукту виконується у наступній послідовності:

1. Бетонна основа, яка підлягає зламу, піддається попередньому шурфуванню.Шурфи є отворами, діаметр яких становить 8 см. Їх виконують по всій площині демонтованої поверхні через кожні 25 см.
2. З порошку готується робоча однорідна суміш. Для цього продукт поєднується з водою. Пропорції кожен виробник вказує в інструкції із застосування продукту.
3. Готовий реагент заливається у шурфи (отвори).

Повна кристалізація розчину відбувається через добу. Він значно збільшується в обсягах і руйнує монолітний бетон. Після завершення цього процесу залишиться лише вивести з майданчика будівельне сміття.

Хімічний спосіб демонтажу

Технологія зламу бетону потрібна в будівельній сфері. Вона дозволяє виконувати демонтажні роботи навіть на об'єктах, що знаходяться в експлуатації. Для зламу бетонних мас використовуються спеціальні хімічні порошки чи суміші.

Суміші

Хімічні суміші для руйнування бетону виготовляють на основі соляної кислоти, що сприяє розм'якшенню моноліту. Розчин агресивної дії. Засіб досить просто нанести на зб основу, і вона почне глибоко проникати в конструкцію, розширюючи її зсередини.

При використанні хімічних складів робітники повинні дотримуватись встановлених правил техніки безпеки та користуватися засобами індивідуального захисту.

Поради досвідчених майстрів

• Проведення демонтажних робіт, що вимагають використання ударних пристроїв, – дуже дорога послуга, оскільки ці прилади негативно впливають на здоров'я людини.
• Демонтажні роботи завжди супроводжуються появою пилу, сміття. Тому потрібно заздалегідь подбати про транспорт для видалення відходів.
• Не рекомендується виконувати демонтажні роботи самостійно без спеціальних навичок, знань, тому що можна не лише нашкодити всій конструкції споруди, але й здоров'ю.
• Під час роботи не нехтуйте захисними засобами. Обов'язково надягайте каску, респіраторну маску, спеціальні окуляри, навушники. Тому що робота має бути запилена, галаслива, і досить небезпечна.

Етапи

Перед руйнуванням міцного матеріалу та конструкцій з нього завжди проводяться підготовчі роботи. Це досить довгий етап, який включає такі заходи:

• візуальний огляд місця, де проводитимуться демонтажні роботи;
• узгодження умов проведення робіт;
• відключення інженерних комунікацій (за потреби);
• підготовку під'їзних колій до місця демонтажу;
• встановлення обладнання.

Після закінчення підготовчого етапу розпочинаються розбіркові роботи. Вони включають зняття різних споруд та поділ їх на дрібніші частини. Якщо монолітні частини споруди не придатні для подальшого застосування, їх дроблять за допомогою спеціального обладнання, наприклад, гідрокліну.

Далі проводяться роботи зі збирання будівельного сміття. Матеріал сортується, занурюється на транспорт і забирається з території.

Суворе дотримання плану робіт – запорука успішного демонтажу бетонних конструкцій. Необхідно забезпечити стійкість будови при розбиранні, запобігти передчасному руйнуванню, оскільки це небезпечно для життя та здоров'я робітників.

• https://stroy-podskazka.ru/fundament/remont/
• https://fundamentaya.ru/job/remont/fundamenta_1.html
• https://OsnovaPodDom.ru/raznoe/usilenie-fundamentov
• http://remontik.org/dom/kak-otremontirovat-fundament-doma/
• https://rabotai-sam.ru/restavraciya-fundamenta/
• https://kakpostroit.su/remont-fundamenta-vintovyimi-svayami/
• https://betonov.com/fundament/stroitelstvo/usilenie-fundamenta.html
• https://dom-i-remont.info/posts/fundament/kak-usilit-fundament-chastnogo-doma-poisk-prichin-i-likvidacziya-ugrozy/
• https://GidFundament.ru/rabota/remont-osnovaniya-staro-derevyanno-doma-svoimi-rukami.html
• https://RuMyDom.ru/raboty-s-fundamentom/remont-fundamenta-derevjannogo-doma.html
• https://DomStrouSam.ru/ukreplenie-i-remont-fundamenta-staro-derevyannoho-doma/
• https://househill.ru/fundament/pod-dom/svajnyj/vintovye-svai.html
• https://1beton.info/proizvodstvo/rabota/demontazh-betona
• http://tehno-beton.ru/beton/betonirovanie/demontazh.html
• https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/demontazh-betona.html

Також читайте:

Як відремонтувати стіни в будинку

У старих будинків часто сильно зношуються стіни, тому перед тим як приступати до обробки, потрібно їх відремонтувати і якісно зміцнити.

Як відремонтувати стіни в будинку своїми руками

Головним дефектом таких стін є тріщини, які можуть виникати з різних причин. Перед тим як розпочати ремонт, потрібно з'ясувати причину, чому вони потріскалися. Без визначення та усунення початкової причини пошкодження починати ремонт недоцільно, оскільки тріщини все одно виявляться, але вже на відремонтованих стінах.

Основні причини виникнення тріщин

Як вже було сказано вище, основна причина утворення тріщин на стінах – осідання фундаменту та його деформація. Його конструкція просідає під впливом негативних зовнішніх факторів та «тягне» за собою стіни. В результаті такого зміщення розтріскується цегляна кладка.

У перші 1-1,5 роки після спорудження будівлі незначне просідання вважається природним. Зазвичай вона викликає суттєвих ушкоджень. Набагато гірше, якщо просідання не зупиняється – це призводить до більш серйозних наслідків.

Ще одна причина утворення тріщин – помилки у конструкції будівлі, які були викликані неправильним його проектуванням. Внаслідок цього на стіни з боку перекриттів виявляється серйозне навантаження. Стіни, не витримуючи тиску, починають тріскати.

Також причиною пошкодження стінок може бути неякісна кладка. Якщо їх зводили недосвідчені будівельники, то швидше за все проблема ховається в неправильній технології укладання цегли. Сюди варто зарахувати застосування неякісного розчину.

Відсутність водовідведення на даху також може призвести до формування істотних за величиною тріщин. Вода, стікаючи по стіні, проникає в мікротріщини кладки. При мінусовій температурі повітря вода замерзає, тим самим розширюючи та руйнуючи шви кладки. З часом подібні тріщини здатні розростатися до значних розмірів. Таке походження тріщини легко визначається - вона йде по виїмці, а саме доріжці, промитою водою, яка постійно стікає на цьому місці.

Для того, щоб точно встановити причини пошкодження конструкції стін, краще запросити фахівців для професійного обстеження будівлі. Однак попередній висновок Ви можете зробити і самі, оцінивши зовнішній вигляд тріщин.

• Якщо тріщина вузька зверху, та її розширення починається донизу, отже, вона утворилася від високого тиску перекриття стіни.
• Якщо навпаки, тріщина вузька біля основи, та її розширення відбувається догори, причина у просіданні фундаменту.
• Вертикальне розташування тріщини зазвичай говорить про недостатню глибину фундаменту. Тобто він розташовується вище за рівень промерзання ґрунтових вод, внаслідок чого від сезонного спучування ґрунту відбувається зміщення вгору-вниз.
• Формування косих діагональних тріщин говорить про нерівномірне просідання фундаменту. Зазвичай це відбувається при формуванні порожнин під частиною фундаменту або при різній несучій здатності ґрунтів під різними ділянками основи будівлі.
• Якщо всі косі тріщини відрізняються одним напрямком, то один кут будинку просів. Якщо вони спрямовані в різні боки, це свідчить про множинне нерівномірне просідання конструкції фундаменту.
• Утворення дугоподібних тріщин у горизонтальному напрямку – наслідок великої ваги перекриттів, з якими не можуть впоратися стіни.
• Поява горизонтальних тріщин над отвором вікна говорять про недостатню міцність або деформацію надоконного перекриття.
• Утворення вертикальної тріщини між прибудовою та основою житлового будинку говорить про конструктивні порушення – між цими частинами будинку не було зроблено деформаційного шову.

Перед тим як розпочати закладання тріщин, необхідно перевірити, як вони збільшуються. Для цього поперек тріщини необхідно наклеїти спеціальну стрічку-маяк. Її можна наклеювати тільки на ретельно підготовлену ділянку стіни (очищену від штукатурки та промиту). В іншому випадку зчеплення з краями тріщини буде поганим, і він не покаже достовірних результатів.

Якщо за 2-3 тижні маяк залишився неушкодженим і цілим, то деформація стін зупинилася і можна приступати до їх загортання. Інакше необхідно усунути точну причину деформації та подбати про її усунення.Наприклад, якщо проблема полягає у фундаменті, потрібно подбати про його ремонт.

Існують різні види дерев'яних стін - стіни з цільного бруса, дерев'яна обшивка з дощок, зроблені з колод. Усі вони зазнають різних ушкоджень. Але найпоширеніші дефекти такі:

• витріщення або перекіс стін;
• загнивання деревини;
• продувність та промерзання швів;
• ураження деревини жуками чи грибком;
• порушення гідроізоляції.
• руйнування компонентів зовнішньої обробки.

З часом брущаті будинки можуть зіткнутися із серйозною проблемою – перекіс стін. Як наслідок, вони втрачають стрімкість і в деяких місцях починають вигинатися хвилею. Такий дефект легко усувається шляхом встановлення жорсткого металевого куточка у дверях.

Для того, щоб здійснити такий ремонт, знадобиться металевий куточок 60 мм, болгарка, дриль зі свердлом по металу та шурупи з посиленими шайбами. Робота починається з вимірювання висоти отвору дверей. Далі за допомогою болгарки від металевого бруса відпилюють відрізок на 10 сантиметрів більше за отриману величину. З усіх боків відрізка потрібно відпиляти по 5-сантиметровому шматочку однієї стінки. В результаті виходять своєрідні вушка, за які куточок прикріплюється до нижнього і верхнього кидка отвору.

У кожному вушку свердляться отвори діаметром 10 мм. Такі самі отвори роблять по всій довжині куточка. Важливо, щоб вони збігалися із серединою брусків стіни. Зробити це дуже легко: встановити куточок у отвір і відзначити потрібні місця маркером, які потім просвердлити. Це можна зробити прямо в отворі. Однак якщо незручно свердлити куточок у такому положенні, його можна покласти на підлогу.

Далі куточок з отвору повертають назад у отвір і, орієнтуючись на них, висвердлюють отвори в брусках. Їх глибина повинна бути не менше половини товщини бруска, інакше кріплення не можна назвати досить міцним. Кутник кріплять до стіни через ці отвори за допомогою шурупів з посиленими шайбами.

Для початку їх закручують не до кінця, не доводячи до упору. Особливо зручно це робити за допомогою дриля. Потім усі шурупи обережно затягують ключем, стежачи, щоб усі бруски добре притягнулися до кута і стали на свої місця. Стіна при цьому має поступово вирівнюватись. Не варто затягувати дуже сильно, інакше Ви можете зірвати головку шурупа.

Коли одна сторона прийому буде зміцнена, такі самі дії потрібно повторити з іншого боку. Такий метод вирівнювання стін нескладний та дуже ефективний. Однак недолік полягає в тому, що він використовується тільки до тієї стіни, де є отвір.

До інших видів дефектів таких стін відноситься підгниття бруска (окремої ділянки або повністю) і поздовжнє розтріскування. У такому випадку всі роботи з відновлення стін аналогічні тим, що і з зробленими з колод стінами.

Як відремонтувати дерев'яну обшивку

Якщо Ваш каркасний будинок має дерев'яну обшивку, то з часом у ній можуть виникати різні дефекти – розщеплення, тріщини на дошках, підгниття окремих дощок.

Якщо обшивка знаходиться в задовільному стані, а пошкодження отримали тільки її окремі ділянки, можна обійтися частковим ремонтом.

Щоб усунути незначні дефекти, знадобиться стамеска, молоток, цвяхи, нові дошки та водостійкий клей. Здійснюється уважне обстеження всієї обшивки.У разі виявлення ділянки, що надломилася або тріснула, дошки його підчіплюють стамескою і акуратно виймають. Потім по кромках і з внутрішньої сторони надлому промазують водостійкого клею.

Як тільки шматки дошки повертаються на колишнє місце, важливо стежити за тим, щоб крайки надлому поєдналися з частиною дошки, яка залишилася в стіні.

Як тільки клей засохне, вставлену ділянку закріплюють цвяхами (одним або декількома, залежно від розмірів дошки).

Якщо якісь із дощок обшивки занепали, їх доведеться замінювати повністю. Для цього пошкоджену дошку за допомогою важеля відводять від стіни, викручують кріплення та виймають дошку. На її місце необхідно вставити міцнішу і зміцнити таким самим типом кріплення, який був використаний до цього.

Коли Ви виконали ремонт всіх ділянок обшивки, потрібно просочити дошки антисептичним просоченням, прогрунтувати їх і зашпатлювати. Потім можна приступати до оздоблювальних робіт.

Ремонт стін зробленого з колод будинку

Весь комплекс робіт з ремонту зробленого з колод будинку можна розділити на 3 види за ступенем складності: усунення тріщин, заміна пошкодженої частини і повна заміна постраждалих колод.

Не варто заплющувати очі на тріщини, тому що навіть через невеликі отвори волога потраплятиме вглиб колоди і поступово її руйнуватиме. Така сама ситуація і з комахами. Якщо Ви виявили навіть незначні тріщини, необхідно відразу вживати заходів, щоб у результаті пошкодження не розрослося і не стало причиною більш складного ремонту.

Якщо під час ремонту необхідно підняти будинок над фундаментом, не варто робити це за раз, витримавши потрібну висоту.Краще виконувати підйом у кілька прийомів, піднімаючи щоразу на 10-15 см. Наприклад, підйом будинку на 40 см потрібно здійснити за 4 прийоми.

Що ж до тріщин, їх можна усунути кількома способами. Перший – зробити облицювання, яке перешкоджатиме проникненню вологи в отвір.

Для початку потрібно прокласти гідроізоляцію, а саме закріпити спеціальну плівку на всій поверхні стіни за допомогою будівельного стиплера. Якщо його немає, достатньо скористатися цвяхами та молотком.

Поверх гідроізоляційного шару кріплять обшивку – дошки, панелі чи сайдинг.

Але найчастіше власники таких будинків не планують закривати фасад зрубу якимось оздобленням, оскільки він і так виглядає досить привабливо. У такому разі можна використати інший спосіб. Ділянки, що отримали пошкодження, ретельно зачищають, видаляючи з них деревину, що розфарбувалася або підгнила. Далі всю поверхню обробити за допомогою антисептика.

Потім закласти тріщину спеціальним герметиком, призначеним для дерева. Він відрізняється високою пружністю, еластичністю та адгезією, надійно зчепляється з деревиною, не порушуючи її природні лінії. Їх колір дозволяє вибрати склад з відповідним відтінком, відштовхуючись від виду деревини, що використовується. Після закладання тріщина зовсім не буде помітна. Водночас герметик не дозволяє волозі проникати у тріщину.

Другий вид ремонтних робіт - заміна ділянки колоди, яка отримала пошкодження. До нього вдаються в тому випадку, якщо частина колоди сильно прогнила і зачистка не допоможе. Зазвичай це трапляється, якщо на проблемну ділянку регулярно потрапляє вода – стікає з даху чи з віконного зливу, підтоплює знизу.Якщо його локалізувати і гниття не встигло поширитися на всю колоду, достатньо обійтися заміною шматка, що тільки прогнив.

Пошкоджений шматок випилюють, а на його місце ставлять шматок нової міцної колоди, яка точно збігається за розміром. Його з'єднують за допомогою металевих скоб із сусідніми ділянками старої колоди. Один кінець скоби вбивають у стару колоду, а інший відповідно в нову – по одній скобі з двох кінців нового шматка. Крім металевих скоб, можна прибити дерев'яні гребені з торців старої колоди та надіти на них новий шматок.

Найбільш складним видом ремонту вважається повна заміна колод. Зазвичай це стосується нижніх вінців, які особливо зазнають впливу вологи. Якщо їх своєчасно не замінити, важкі міцні колоди, що лежать вище, їх просто розчавлять. У такому разі перекоситься весь будинок, внаслідок чого знадобиться повна реконструкція стін.

Щоб зробити заміну нижнього вінця, знадобиться домкрат, клини з твердих порід деревини та колоди для важелів. Більш того, знадобляться помічники - Ви точно не впораєтеся з такою роботою самотужки.

Між нижнім вінцем та фундаментом забивають клини. За допомогою важелів та домкрата будинок піднімають на невелику висоту над фундаментом. Для зручності робіт його підтримують за допомогою стійок – шматками колод чи міцними дошками. Найкраще піднімати будинок повністю, а не окремі елементи. Інакше виникає нахил, який може пошкодити деякі внутрішні елементи, наприклад, камін або піч. Для підйому однієї стіни їх доведеться частково розібрати.

Як тільки Ви піднімете і закріпите будинок, потрібно витягнути колоди, що прогнили, а на їх місце поставити нові, які б точно збігалися по діаметру і довжині з колишніми. Перед заміною новий вінець промазується гарячим бітумом і обклеюється спеціальним гідроізоляційним матеріалом (наприклад, руберойдом). Таким чином, Ви зможете запобігти подальшому загниванню колоди.

Замінити нижні вінці можна і без підняття будинку. Для цього потрібно розібрати верхню частину конструкції фундаменту або цоколя. Також варто враховувати, якщо статеві балки були врубані до нижніх вінців, їх необхідно замінювати одночасно з колодами.

• антисептичне просочення
• висота над фундаментом
• герметик
• гідроізоляція
• ґрунтувати
• домкрат
• закласти тріщину
• закріпити спеціальну плівку
• закривати фасад зрубу
• заміна ділянки колоди
• замінити нижні вінці
• зашпатлювати
• відремонтувати дерев'яну обшивку
• відремонтувати стіни у будинку
• повна заміна колод
• підняти будинок над фундаментом
• причини виникнення тріщин
• прогнили колоди
• промазувати гарячим бітумом
• реконструкція стін
• ремонт цегляної стіни
• ремонт стін зробленого з колод будинку
• руберойд
• зробити облицювання
• будівельний стиплер
• зміцнення брущатої стіни
• фундамент
• цоколь

Зміцнення фундаменту старого будинку

Посилення фундаменту – завдання, актуальне для власників старих будинків. Зовнішній прояв проблеми може виражатися у появі тріщин на стінах. Основною причиною цього явища є просідання ґрунтів. Виправити ситуацію можна лише застосувавши один із способів посилення фундаментів. В іншому випадку будинок повільно руйнуватиметься. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтесь, як можна вирішити цю проблему.

Як зміцнити фундамент старого будинку?

Насамперед потрібно розібратися з причинами руйнування основи приватного будинку. Вони можуть бути викликані:

• • неправильним проектуванням будівлі;
  • порушення будівельних норм;
  • зміни характеристик ґрунту, що відбулися вже після завершення будівництва будівлі;
  • проведення масштабних земляних робіт;
  • посилення навантаження на фундамент у результаті проведення реконструкції будівлі;
  • сильні вібрації.

  Зміцнення фундаменту приватного будинку може бути зроблено різними методами. Їх існує чимало. Але найпопулярнішим способом зміцнення є закладання нового фундаменту. Він технологічно простіший. Тому його найпростіше виконати своїми руками. Він складається із кількох етапів.

  Посилення фундаменту старого будинку цим способом починається копання ями. Її розмір повинен дорівнювати приблизно метру на метр. Важливо оголити фундамент. При цьому яму потрібно вирити на півметра нижче його. Далі необхідно зробити каркас, який буде використаний для подушки з бетону. Він має бути армованим. Для того, щоб якісно зміцнити фундамент будинку, потрібно зв'язати або зварити решітку з розміром комірки 20х20х20 сантиметрів. Далі, її потрібно спустити у вириту яму. Після цього грати можна заливати бетоном.

  Найчастіше зміцнення фундаменту будинку на цьому закінчується. Але для більшої надійності можна спорудити такі ґрати по всьому периметру основи будівлі. Таким чином, ви зробите його конструкцію міцнішою. Для того, щоб це здійснити, потрібно розділити основу будівлі на кілька зон. Кожна з яких повинна мати довжину близько двох метрів.Потім необхідно на одній з ділянок фундаменту вирити траншею, яка дорівнюватиме по глибині основи будівлі. Ширина має бути приблизно півметра.

  Далі ремонт фундаменту приватного будинку відбувається за допомогою дриля. Необхідно просвердлити отвори на підставі будівлі. Вони потрібно вставити арматуру розміром від тридцяти до сорока сантиметрів. Потім у траншеї потрібно поставити каркас, який ми описували вище. Після цього можна заливати яму бетоном. І так треба рухатися від однієї ділянки до іншої. Це опис простого і надійного реалізації способу зміцнення фундаменту. Його можна використовувати для будинків із цегли, залізобетонних конструкцій. Цей спосіб реконструкції будинків найдешевший. Дотримуючись наших порад, його можна виконати самостійно.

  Є й сучасніший метод посилення основи будівлі. Зміцнення фундаменту буроін'єкційними палями не можна виконати своїми руками. Для цього необхідно скористатися послугами компанії Dom-Stroy, яка займається комплексним будівництвом будинків. Цей метод зміцнення фундаменту полягає в тому, що крізь основу будівлі з обох боків здійснюють буріння похилих свердловин. Їхній діаметр може досягати 25 сантиметрів. Глибина цих отворів може бути різною. Процедура буріння повинна здійснюватися доти, доки бур не досягне ґрунту достатньої міцності. Після цього в ці свердловини вставляють каркас з арматури та проводять заливання бетону.

  Якщо вас цікавить питання, як підсилити фундамент найкраще, то озвучений ідеальний метод. Він дозволяє зробити основу будинку міцним і надійним. Але для його здійснення потрібна спеціальна техніка та професійні навички.Щоб отримати якісні фундаментні роботи, потрібно звернутися до компетентних фахівців, які точно здійснять всі необхідні виміри та розрахунки, а також виконувати всі етапи ремонту основи будівлі на високому рівні.

  Зміцнення стрічкового фундаменту

  Монолітна стрічкова основа має свої характерні відмінності. Якщо його підошва розташовується нижче глибини, на якій відбувається промерзання грунту, і не схильна до руйнівного впливу, то ремонтувати такий фундамент найкраще способом, описаним першим у цій статті. Він доступний простий і його вистачить для оновлення стрічкового типу основи.

  Але в деяких випадках руйнування фундаменту відбувається під впливом підземних вод. Вони вимивають ґрунт під основою будинку. Моноліт при цьому швидко втрачає свої властивості. Дія вологи руйнівним чином діє нею. Щоб вирішити таку проблему, потрібно облаштувати дренажну систему. Якщо поглиблений фундамент вже отримав серйозні пошкодження, необхідно усунути пошкоджені шари. Потім провести їхню обробку цементним молочком, і ретельно здійснити їхню гідроізоляцію.

  Додаткові варіанти зміцнення

  Процес укріплення фундаменту відбувається різними методами. Все залежить від виду основи та типу споруди. Тому це питання краще довірити професіоналам. Існує кілька інших способів, які також допоможуть отримати фундамент достатньої міцності:

  1. Насичення розчином. Цей спосіб не відрізняється високою складністю і застосовується для зміцнення основи приватного будинку при його просіданні. Грунт під фундаментом насичується бетонним чи цементним розчином. Такий метод дозволяє зафіксувати фундамент на потрібній глибині і не дати йому занурюватися далі.За рахунок того, що розчином насичують грунт нижче глибини фундаменту, виходить своєрідна подушка для упору.
  2. Оперізуюче зміцнення. Цей варіант підходить для фундаменту стовпчастого або пальового типу. Навколо кожного елемента риють траншеї та створюють дерев'яну опалубку. Потім кожен шар посилюється армуючої сіткою чи арматурою і відбувається заливання суміші. Цей спосіб дозволяє посилити конструкцію та надати їй міцність.
  3. Збільшення площі. Дана методика застосовується в тому випадку, якщо розрахунки з несучого навантаження були зроблені неправильно, і фундамент через це деформувався. Допомогти підставі утримати конструкцію може лише закладка додаткового залізобетонного фундаменту по периметру. Він зчепляється зі старим фундаментом за допомогою арматури. Цей вид конструкції може перевищувати початковий варіант півтора або два рази. Додатково така конструкція зміцнюється сіткою армуючої по опалубці. Чим більше арматури буде в поєднанні, тим міцніше буде основа.

  Додатковим заходом для посилення може стати утеплювач. Його додають, якщо фундамент лежить вище за рівень промерзання грунту. Щоб він не розтріскався від замерзлої води, що його наситила, основу покривають зовні утеплювачем і вологовідштовхувальним прошарком.

  Всі ці заходи допоможуть зупинити руйнування старого будинку і його усадку. При цьому можна поєднати кілька заходів для підвищення надійності.

  Схожі статті

  Схожі записи: