Який фундамент під двоповерховий будинок кращий, розрахунок глибини та його товщина

Фундамент у будівництві є основою для міцного та довговічного будинку, стійкого до погодних та сейсмічних умов. Від особливостей його виконання, матеріалів та якості матеріалів залежить довговічність всієї споруди. Далі будуть розглянуті різні види фундаментів, рекомендації щодо розрахунків щодо встановлення, глибини та ширини. Будуть дані рекомендації, завдяки яким клієнт зможе визначитися, який тип фундаменту підходить саме йому.

Види

Фундаменти можуть відрізнятися матеріалами, які використовуються для їхнього зведення, глибиною, а також способом виконання. Саме за способом виконання поділяють їхні види:

• Стовпчастий тип практично універсальний, добре виправдовує себе як основа для будь-яких щитових будинків або таунхаусів. Установка стовпів відбувається у спеціальні заздалегідь пробурені лунки, які робляться по всьому периметру будівлі. Відстань між опорами розраховується індивідуально. Для опор використовуються натуральні матеріали колоди, природний камінь та штучні складові (труби або залізобетонні пасинки). Влаштування стовпчастого фундаменту
• Палевий фундамент відрізняється від стовпчастих довжиною елементів і принципом роботи. У стовпчастого маса будинку припадає на підошву, а у пальового на бічну поверхню. Палевий гарний тим, що дозволяє виключити деформацію різних частин будівлі за рахунок рівномірного розподілу навантаження всієї будови, а це запобігає його деформації. Такий фундамент може бути двох типів: висячим або підпірним.При першому типі палі вбиваються безпосередньо в грунт, де зосереджується навантаження: кути, перетину стін. Довжина таких паль може бути кілька метрів. Це зумовлюється тим, що основне навантаження передається бічною частиною опори.
  2. Підпірний тип фундаменту встановлюватиметься на малу глибину, але з меншими інтервалами, ніж висячий.
  Чи варто робити пальовий фундамент під двоповерховий будинок визначається кількома параметрами. Основний параметр, це тип ґрунту, другий – матеріал будинку.
• Стрічковий фундамент - найзручніший тип для будівництва малогабаритних будинків. Для його монтажу використовується блоковий тип закладки або цільна бетонна стрічка. Така конструкція проста і не схильна до руйнування. Базові блоки можуть бути заповнені або полегшені (порожнисті), залежно від вимог усієї конструкції. Перевага його в тому, що будинки з газобетону побудовані на такій основі відрізняються довговічністю та стійкістю до руху ґрунту. Крім цього, стрічковий фундамент можна встановлювати на мінімальній глибині, що робить будівництво незалежним від геодезичних показників. Стрічковий фундамент та його пристрій
• Монолітна плита характеризується сейсмостійкістю. Це цілісна платформа з великою площею, висота якої розраховується щодо умов території майбутньої споруди. Цей тип основи найстійкіший до зсувів ґрунту та найвитратніший за витратою бетону. Влаштування монолітної основи

Вибір типу фундаменту для двоповерхового будинку залежить від побажань клієнта, особливостей місцевості та архітектурного плану.Але при цьому є рекомендації щодо вибору найкращого варіанту з погляду довговічності, легкості монтажу та збереження бюджету.

Який краще

Оптимальний вибір фундаменту для малоповерхового будівництва полягає у детальному аналізі багатьох показників об'єкта, а також особливостей місцевості, де буде встановлений будинок.

Палеві та стовпчасті конструкції використовуються для будівництва, але недостатньо зарекомендували себе з боку практичності та довговічності. Монолітна плита є актуальною для будівництва як одноповерхових, так і двоповерхових будинків, які будуються на зсувних ґрунтах або в зонах руху земної кори.

У районах зі стабільною сейсмічною активністю монопліту є дуже витратним способом. Практика показує, що для двоповерхового цегляного будинку найкращим вибором є технологія стрічки. І також велику популярність набирає встановлення будинків з піноблоку на стрічковому фундаменті, оскільки він має низку переваг:

• стійкість до різних деформацій (тріщини, розриви, обсипання);
• простота монтажу та простота обслуговування;
• високі показники несучої здатності та експлуатації;
• різноманітність планувань.

Перелічені переваги можливі лише за дотримання технології монтажу.

Розрахунок фундаменту

Розрахунки здійснюються за певними формулами, враховується матеріал та особливості будинку, а також ряд геодезичних факторів. Розміри фундаменту для будинку з цегли, шлакоблоку або бетону будуть відрізнятися, оскільки маси матеріалів різні і надають різний тиск на грунт.

Для розрахунку площі основи необхідно знати загальну масу будинку. У таблиці питома вага будівельних матеріалів

Просте обчислення

Без урахування додаткових індивідуальних особливостей глибина встановлення фундаменту може бути обчислена за стандартною формулою, де 0,8 метра необхідно помножити на кількість передбачуваних поверхів – всього 1,6 метра.

Товщина фундаменту в класичному варіанті дорівнює ймовірній товщині несучих стін плюс 15 см. Однак, варто знати деякі параметри, які можуть змінювати цей показник:

• рихлість ґрунту;
• площа підошви;
• загальна маса конструкції.

Точне обчислення

Для більш точного розрахунку його глибини потрібно знати:

• Вид ґрунту (піщаний, глина, супісок). Щільність ґрунту
• Точка промерзання ґрунту. Її необхідно знати, щоб глибоке промерзання пухкого та наповненого вологою грунту не зруйнувало основу. Однак, якщо будівля будується на досить сухих або слабопучнистих землях, цей показник не має значення. Глибина промерзання ґрунту в деяких регіонах
• Висота водоносних шарів. У ситуації близького розташування водоносного шару його глибина має бути мінімальною, з метою гідроізоляції.
• Проживання у будинку.

За основу береться глибина промерзання ґрунту вашої зони. До цього значення потрібно додати 150 мм, якщо будинок буде дерев'яний або 350 мм, коли цегляний.

Обчислимо спочатку глибину одноповерхового будинку. Беремо глибину промерзання в московській області із ґрунтом дрібний пісок. Вона складає 1,34 м-коду. Будинок буде цегляний, отже додаємо ще 35 см та отримуємо 1,69 м.

Існує залежність глибини фундаменту та температури у приміщенні. Ця залежність виражена у коефіцієнтах і наведена у таблиці. По ній чим вище температура в будинку, тим менш глибокий потрібно робити.

Залежність температури у приміщенні та глибини пристрою фундаменту

У нас буде підлога на лагах по ґрунту з температурою не нижче 20. Звідси виходить 1,69*0,6-1 метр. Достатньо фундамент заглибити на 1 метр.

Тепер для двоповерхового. Маса будинку буде майже в 2 рази більша, тому він має бути міцнішим. За правилом, написаним вище, заглиблення має дорівнювати 1,6 метра. А це нижче від точки промерзання, що цілком влаштовує.

Монтаж стрічкового фундаменту

Вибираючи основу для двоповерхового будинку, рекомендується враховувати складність установки та матеріальні витрати. Найбільш зручний, економічний та міцний варіант – це стрічковий тип. Перед монтажем необхідно розрахувати ширину основи, а також товщину, що безпосередньо залежить від використовуваного матеріалу. Найменша ширина у залізобетону, потім у бетону, а найширшу основу необхідно робити для натурального каменю, що обумовлено вагою матеріалу.

Заглиблення залежить від типу матеріалу майбутньої будови та співвіднесення з точкою промерзання ґрунту. Висота фундаменту варіюється від індивідуальних потреб замовника та його переваг. Якщо існує загроза затоплення, природа висота повинна бути збільшена.

Існують типові стандарти, що пропонують для дерева висоту від 35-40 см, а для цегли та газобетону від 20 см. Крім цього, рекомендується додавати ще 10 см до висоти снігового покриву, який є найбільш характерним для будівництва.

Основні етапи монтажу стрічкового фундаменту:

• складається попередній креслення;
• проводиться розмітка та копка траншеї;
• укладання подушки, її зволоження, та трамбування;
• проводиться армування;
• будову опалубки; Елементи опалубки стрічкового фундаменту з розмірами
• заливання бетону;
• сушіння.

Армування – це основний етап у стрічковій основі, оскільки саме каркас з арматури створює міцну конструкцію. Зазвичай використовуються прути діаметром 12-16 мм. Інтервал між прутами близько 30 см і може змінюватись в залежності від індивідуальних показників споруди.

Заливання необхідно проводити в один або максимум два етапи, щоб зберегти монолітність конструкції. При ручному замісі або з використанням приватної бетономішалки такого досягти важко, тому краще вдатися до заводського бетону. Після остаточного заливання необхідно забезпечити високий рівень ізоляції. Подушка може бути виготовлена ​​з піску, гравію, їх суміші або бетону, що обгрунтовує щільність грунту.

Помилки під час будівництва фундаментів

Припустимі помилки при будівництві можуть призвести до повного руйнування будівлі. Для тих, хто хоче самостійно зміцнювати фундамент, прагне заощадити чи хоче найняти бригаду фахівців, при цьому нічого не розуміючи у будівництві, далі будуть перераховані найчастіші помилки при заливанні основи.

Вибираючи будівництво за типовим проектом, замовник зазвичай економить час та гроші на розробці унікальних креслень. Але при цьому враховуйте, що там немає даних про тип ґрунту, його промерзання, горизонт залягання ґрунтових вод. Усі показники безпосередньо відносяться до глибини встановлення основної конструкції, що необхідно прорахувати одразу. Це перша технічно можлива помилка, також можливі такі невдалі ідеї під час будівництва:

• Економія на матеріалі Зазвичай призводить до швидкої появи тріщин, після чого почне осипатися весь фундамент.Дешева марка бетону для фундаменту двоповерхового будинку не підходить, оскільки основа, виконана з нього, обвалившись, спричиняє руйнування стін і всієї будови.
• Кладка стін та встановлення будь-яких несучих конструкцій раніше, ніж через 4 тижні після заливання основи. Не дочекавшись повного схоплювання бетону, будівництво всієї коробки будинку відбувається на рухомому підставі, що в результаті призводить до його руйнування буквально відразу після закінчення будівництва.
• Закладати бетонну стрічку по всьому периметру однакової ширини та товщини без урахування внутрішніх особливостей будинку. Це створює нерівномірне навантаження, а відповідно і різну усадку в різних точках будівництва. Товщина в кожній точці повинна вираховуватися в залежності від товщини стін, їх розташування і призначення в несучій конструкції. Помилки у будівництві фундаменту позначаються на будинку
• Використання для опалубки щитів із недогнаних дощок призводить до того, що крізь щілини витікає рідина з бетону. Згодом це призводить до розшарування бетону, зменшення його міцності та подальшого руйнування будинку.
• Заміна заводської заливки замісом вручну розтягує час і саме полотно стає неоднорідним. Міцний фундамент вимагає одномоментної заливки, що забезпечує його гомогенність та підвищує фортецю. Виникнення повітряних порожнин, які призводить до руйнування фундаменту, відбувається за рахунок поганої трамбування бетонної суміші.
• Арматура та палі є несучим каркасом для фундаменту, тому її товщина, марка та метал повинні вибиратися відповідно до вимог архітектурного проекту, без економії.

Частою помилкою в будівництві є недбале ставлення до пори року та кліматичних умов.

Роботи в будівництві можна виконати самостійно, для складних завдань, професійного замісу розчину і розрахунків слід звернутися до професіоналів. приділити максимальну увагу.

Який має бути фундамент для двоповерхового будинку

Фундаментом іменується підземна (або наземна, але прилегла до ґрунту) частина будівлі, яка сприймає навантаження від вищележачих конструкцій і разом з власною вагою розподіляє їх на природну основу. тому дуже важливо правильно вибрати його конструктив і зробити будівельно-монтажні роботи

Як вибрати фундамент для двоповерхового будинку

Вибір типу фундаменту для двоповерхового будинку - це першочергове завдання, яке доводиться вирішувати проектувальнику, тому що від нього залежить і довговічність будови, і безпека його експлуатації.Однак економія теж має бути обґрунтованою, адже саме спроби урізати до мінімуму витрати, оперивши, наприклад, кам'яну кладку на металевий ростверк, часом призводять до плачевних результатів.

• У малоповерховому будівництві відсоток капіталовкладень у нульовий цикл більший, ніж у багатоповерховому, що особливо відчутно при будівництві будинків із кам'яними стінами. Під них зводять фундаменти практично за тими ж технологіями, що й у масштабному будівництві, тому собівартість квадратного метра житлової площі в приватному секторі вища. Але що вдієш - це і є плата за комфорт індивідуального проживання.
• Найправильніше – перед початком будівництва звернутися для проектування фундаменту до спеціалізованої організації, навіть якщо сам будинок ви збираєтеся зводити без проекту. Рішення щодо вибору фундаменту має прийматися не тільки на основі аналізу ґрунту, але й з урахуванням наявності чи відсутності підвалу чи цокольного поверху.
• Підвалом називають приміщення, стіни якого заглиблені у ґрунт більш ніж на половину своєї висоти. Площа підвалу зазвичай роблять менше площі будинку в плані – аби вистачило місця зробити засіки для овочів та поставити стелажі для банок. Такий варіант проектування будинків є ідеальним для сільської місцевості - він дає можливість зберігати продукти харчування, не вдаючись до додаткового будівництва господарських приміщень.
• Стіни цокольного поверху заглиблюються менше ніж наполовину, щоб у наземній частині можна було встановити вікна. Це дає можливість задіяти внутріфундаментний простір для отримання додаткової житлової площі.Хоча це і потребує додаткових витрат на земляні роботи та гідроізоляцію, зате дозволяє винести в цоколь інженерне обладнання, обладнати там спортзал, басейн чи сауну та навіть влаштувати гараж.
• Таке рішення набагато економічніше, ніж будувати окремі підсобні приміщення, але потребує більше витрат на фундамент. Найкращий і найнадійніший варіант для цокольного поверху – це заглиблена монолітна плита з спрямованими вгору ребрами твердості, які одночасно виконують функції стін заглиблених приміщень.

Головне, щоб гідрогеологічна обстановка на ділянці дозволила зробити таке будівництво. Адже чимало таких місцевостей, де й перший поверх треба піднімати над землею чи не на два метри, а не те, що робити підвал.

У малоповерховому житловому будівництві застосовується три основні типи фундаменту:

1. Суцільний (плитний), площа якого відповідає площі всієї будівлі в плані або трохи перевищує її.
2. Стрічковий – у вигляді балки або стіни у ґрунті, довжина якої відповідає периметру всіх стін будівлі.
3. Точковий (стовпи, палі) – окремі вертикальні опори, на які спирається або нижній вінець обв'язки, якщо будинок дерев'яний, або та сама плита або стрічка, якщо кам'яний будинок. Балку, що обв'язує голови паль, на яку спираються кам'яні стіни, називають у будівництві ростверком.

Кожен із цих видів фундаментів має свої особливості, тому розглянемо їх докладніше.

Суцільні фундаменти

Даний вид фундаменту найкраще працює, коли значне навантаження від ваги будівлі має передаватися ґрунту зі слабкими властивостями міцності.У таких випадках стрічки практично марні, а плита ідеально перерозподіляє зусилля, роблячи осаду рівномірною.

До того ж плита, виконана за традиційною технологією – з наплавною гідроізоляцією, захищеною бетонною підготовкою, найкраще захищає від проникнення із ґрунту вологи. Вона може бути влаштована практично на будь-яких проблемних ґрунтах, і це основна перевага суцільної основи.

Так як витрата бетону і металу на такий фундамент найбільша, в малоповерховому будівництві пристрій плити вважається виправданим при відносно простій конфігурації і невеликій площі будівлі в плані. Саме такими найчастіше бувають двоповерхові будинки, адже за наявності другого рівня будинок займає на ділянці вдвічі менше місця.

У багатоповерхових будинках товщина плити може досягати 100 см (мінімум 50 см). При малоповерховій забудові навантаження не настільки потужні, тому товщина моноліту може бути набагато меншою. Визначається вона розрахунком, але в середньому плитний фундамент для 2-поверхового будинку з газо- або піноблоків має висоту не більше 30 см (без цоколя).

Для чого плиті ребра

Товщина фундаменту може бути зменшена наполовину, якщо у плити сформувати ребра жорсткості, спрямовані вниз або вгору. Нижні ребра можуть мати прямокутну або трапецієподібну форму, і влаштовуються під несучими стінами.

Фундамент під двоповерховий будинок: якої глибини та висоти краще використовувати

Фундамент для двоповерхового будинку – основний елемент, що відрізняється високим ступенем надійності. Від того, наскільки кваліфіковано виконані роботи з його укладання, ні багато ні мало залежатиме міцність усієї будівлі.Алгоритм дій на кожному окремому етапі зведення фундаменту будинку передбачає облік усіляких вимог та умов як рекомендаційного, так і обов'язкового характеру.

Суворе дотримання представлених настанов допоможе не тільки уникнути негативних наслідків при будівництві житлового двоповерхового будинку, але і зміцнить гарантію його безпеки.

Різновиди фундаменту

За способом виконання він поділяється на кілька видів. Найбільш поширені з них:

• стовпчастий;
• пальовий;
• стрічковий;
• монолітна плита.

Стовпчастий

Застосування представленого типу більшою мірою виправдовує себе при будівництві щитових будинків, а, наприклад, будинки з газобетону або фінський особняк з брусової дошки, що лежить на стовпах, здобули популярність не тільки в нашій країні, але і за кордоном.

Технологія зведення такої основи зводиться до того, що за наміченим периметром майбутньої споруди встановлюються опори. Вони монтуються з певним інтервалом заздалегідь пробурені лунки. Діаметр останніх має варіативний характер.

Ці показники визначаються для розрахунку ступеня навантаження на одиницю площі.

З урахуванням того, яка глибина є найбільш прийнятною в конкретному випадку, будівельники віддають перевагу різним видам стовпів. У ролі опор можуть виступати труби, залізобетонні пасинки, колоди, камінь.

Палевий

Ще один вид опорного елемента, який набув широкого поширення в різних сферах будівництва, – паля. Сучасна технологія використання паль як ключова складова опорної поверхні є єдиним комплексом взаємодоповнюючих конструктивних елементів.

Таке інженерне рішення дозволяє виключити деформацію окремих периферійних частин та забезпечує рівномірний розподіл зусилля на ґрунт.

За принципом монтажу палі пальовий фундамент ділиться на висячий та підпірний.

Перша категорія несучих опор встановлюється в щільні ґрунтові шари, висота яких досягає декількох метрів. Палі вбиваються в ґрунт з розрахунковим інтервалом.

У такому положенні ґрунт під тиском стінок опори може, що називається, «поповзти».

• збільшення перерізу заготовок;
• збільшення довжини палі;
• надання формі палі опуклостей біля основи та в місцях бічного контакту з ґрунтом;
• збільшення щільності установки паль.

На відміну від пальових і висячих опор цей тип базисної конструкції занурюється на незначну глибину з маленьким інтервалом між двома сусідніми елементами. -поверхових будівель каркасного типу

Стрічковий

На окрему увагу заслуговує так званий стрічковий вид закладки основи будівлі. Його принципова відмінність полягає в тому, що в даному випадку використовують блоковий тип закладки або суцільну бетонну стрічку.

Відповідно до вимог по міцності і ступеню навантаження блоки можуть мати повнотілу або порожнисту структуру. Будинки з газобетону на основі цієї технології відрізняються високою сейсмостійкістю та довговічністю.

Монолітна плита

Плитний фундамент – для нього характерні велика площа, що несе, і виключно високий рівень стійкості до сейсмічним коливань грунту.

У разі природних катаклізмів, що викликають зміщення або просідання грунту, така конструкція залишиться цілою і неушкодженою завдяки великій площі основи монолітного фундаменту, виконаного у вигляді єдиної плити.

Висота такої платформи варіюється відповідно до умов конкретної місцевості. Проте для реалізації такого проекту будуть потрібні значні матеріальні вкладення. В середньому на виготовлення плити йде близько 20-25 м3 бетону, але все залежить від розмірів і навантажень будівлі.

Оптимальний вибір для двоповерхового будинку

Вибір найбільш оптимальної технології монтажу основи – запорука довгострокового безаварійного будівництва. На цьому етапі дуже важливо провести всебічний аналіз особливостей конкретного об'єкта. При цьому необхідно брати до уваги максимально допустимі значення навантажень на конструкцію, що несе.

Щоб вирішити дилему, який фундамент кращий, слід звернутися до статистичних даних. Широка практика використання різних видів фундаменту для двоповерхового цегляного будинку дозволяє з упевненістю заявити, що стрічкова технологія в даному випадку є найбільш пріоритетним напрямом.

Наприклад, фундамент для двоповерхового будинку з піноблоків на основі даної технології вже набув популярності серед багатьох щасливих власників.Причини вибору представленого методу засновані на оптимальному поєднанні різних критеріїв технічного, матеріального та експлуатаційного характеру.

Переваги такого способу полягають у наступному:

• високий рівень несучої здатності;
• високі експлуатаційні показники;
• стійкість до деформацій та розривів;
• легкість монтажу;
• низький рівень матеріальних витрат;
• простота обслуговування;
• можливість вибору різних видів планувань;
• мінімум технічного обладнання.

Слід зазначити, що всі позитивні сторони рекомендованої методики будуть проявляти себе лише за умови суворої відповідності вимогам за наявності доброякісних матеріалів.

Розрахунок фундаменту

Ця процедура зазвичай не викликає серйозних ускладнень, якщо підійти до неї з належним рівнем відповідальності. Вона передбачає збір даних щодо навантаження та вивчення несучих шарів ґрунту. Товщина фундаменту для двоповерхового будинку визначатиметься залежно від співвідношення цих двох складових.

На відео докладно розповідається, як виконати розрахунок основи самостійно.

Насамперед необхідно провести ретельне вивчення робочої ділянки. Глибина фундаменту для двоповерхового будинку з піноблоків має бути вищою за середню глибину промерзання на 35–55 см.

Такі дані прийнятні лише за умови опалення житлової площі взимку. В іншому випадку необхідно дотримуватись встановленої температури промерзання для конкретного регіону.

Відносне значення ширини стрічки становитиме 25 см. Це значення має наближений характері і змінюватиметься у процесі розрахунків.

Наступним кроком є ​​розрахунок тиску на стрічковий фундамент для двоповерхового будинку. Для визначення відповідного значення доцільно користуватися таблицею нижче.

Наступний етап – розрахунок сумарної ваги стрічкової плити. Для цього необхідно заздалегідь обчислити її обсяг, який розраховується за допомогою добутку довжини – L, ширини – А та висоти – В.

Отримане значення множимо на питому вагу залізобетону, що становить 2500 кг/м3. Кінцевий результат – сумарна вага. Для розрахунку загального навантаження – М – на грунтовий шар, що несе, достатньо скласти це значення з вагою будівлі.

Тепер виникає потреба встановити оптимальне значення ширини підошви основи – O. Вона виводиться за такою формулою: O = 1,3*M/(L*R). Значення 1,3 виступає як показник запасу несучої здатності, а R - щільність ґрунтового шару, яка вказана в таблиці нижче.

При ширині стрічки менше орієнтовного значення кінцева ширина складатиме заявлені 20 см.Якщо за результатами розрахунків це значення перевищило первісну цифру більш ніж на 4–6 см, необхідно провести повторний розрахунок маси основи з новим значенням ширини стрічки.

Обчислення слід проводити аж до того, поки збільшення ширини стрічки не складе менше ніж 5 см.

Монтаж стрічкового фундаменту

Послідовність дій у цьому випадку передбачає виконання таких робіт:

• копування траншеї;
• укладання подушки;
• встановлення блокових елементів та заливання бетонної стрічки.

Перш ніж приступати до копки траншеї, необхідно розмітити ділянку майбутньої будови та окреслити лінії з розбивкою всіх осей. Глибина стрічкового монолітного фундаменту для двоповерхового будинку розраховується з урахуванням корисного навантаження всієї будівлі та відповідно до результатів геодезичних вишукувань місцевості.

Ширина стрічкового армованого фундаменту для двоповерхового будинку встановлюється за результатами наведених вище розрахункових даних.

У ролі подушки найчастіше виступає пісок, гравій чи бетон. Вибір матеріалу повинен бути обумовлений якістю ґрунту та ступенем навантаження на основу. Пісок зазвичай укладається в один шар товщиною 150-200 мм. Таку подушку слід ґрунтовно зволожити водою та утрамбувати.

На фото зображено стрічку під забудову.

Суміш піску з гравієм доцільно використовувати за наявності ґрунту з високим вмістом сипких порід. Така суміш готується з рівних часток обох інгредієнтів.

Після накладання подушки її також слід зволожити та утрамбувати. Бетонні блоки як базисний шар використовують за вкрай несприятливих ґрунтових умов.

Така основа з блоків дозволить унеможливити просідання і помітно полегшить монтаж несучих елементів.

Встановлення блоків під 2-поверховий будинок не передбачає особливих професійних навичок та умінь. За аналогічним принципом зводяться будинки з газобетону, а також споруди піноблочного та газобетонного виконання. Блоки встановлюються по розмітці один до одного з заздалегідь обмазаними в розчині торцями.

Заливка стрічки проводиться у кілька етапів. Спочатку на подушку, пролиту тонким шаром бетону, укладається арматура. Вона не повинна стикатися з поверхнею траншеї та опалубки.

Після цього порожнини армованої конструкції проливають бетонним розчином середньої в'язкості до повного заповнення нижнього шару. І, нарешті, завершальний етап передбачає заповнення цокольної частини та виставлення нульової позначки.

Після закінчення вищезгаданих робіт дуже важливо забезпечити належний рівень ізоляції. Більшою мірою її потребують будинки з бруса і пінобетону.

Опалубка та армування

Монтаж опалубки здійснюється за допомогою дерев'яних щитів, дощок або пласких листів шиферу.

Цей захід передбачає строгу послідовність наступних операцій:

1. Перед тим, як приступати до встановлення окремих секцій опалубки, необхідно провести розмітку ділянки для візуального визначення контурів надземної частини базової конструкції. Як правило, по кутах встановлюються стовпчики/штирі, через які пропускають нитку. Для таких штирів ідеально підійде нарізана арматура. Таким чином, нитка служитиме орієнтиром для встановлення опалубки, що визначає розміри фундаменту і вказує на цоколь основи.
2. Для простоти встановлення дошки або інший робочий матеріал найкраще монтувати як збірних щитів. Щити виставляються по схилу і кріпляться до дерев'яних опор за допомогою саморізів або цвяхів.
3. Перед тим, як щитки займуть своє місце, необхідно подбати про отвори для різних комунікацій та віддушин. Для цього в щитових елементах опалубки попередньо виробляються відповідні прорізи.
4. Для надання конструкції більшої жорсткості щитки слід закріпити за допомогою поперечних брусків. Частота використання таких елементів, що підсилюють, визначається індивідуально для кожного окремого виду опалубки.
5. Невід'ємною частиною стрічкової конструкції є арматура. Її призначення важко переоцінити, адже саме вона створює міцний каркас для всієї частини, що несе в цілому.

Для армування стрічкової основи використовують дротики діаметром від 12 до 16 мм. Для в'язання арматури використовують м'який сталистий дріт. На відміну від зварного контакту таке з'єднання надає всій конструкції гнучкості та пластичності.

На першому етапі арматура зв'язується у горизонтальній площині. Доцільно використовувати лозини з найбільшою довжиною, а не надставні елементи. Інтервал між поздовжніми лініями арматури становить 25-30 см. Вертикальні стійки кріпляться з частотою 30-60 см до горизонтальної основи.

Заливка бетоном

Для досягнення кращого результату заливка бетоном повинна проводитись в один або в крайньому випадку два підходи. Але якщо габарити об'єкта не дозволяють провести роботи з укладання в стислі терміни, щоб уникнути ослаблення конструкції, вдаються до ступінчастого або каскадного способу заливання.

Іншими словами, при заповненні окремої ділянки бетоном на 1/4 від загального обсягу в опалубку, в яку вставлено арматуру, встановлюється тимчасова перегородка. У міру висихання бетону ця перемичка демонтується і піднімається вище з деяким усуненням.

Така процедура проходить кілька разів аж до досягнення максимальної глибини заливки. Слід зазначити, що заливку найдоцільніше починати з кутів і слідувати у зустрічному напрямку один до одного, при цьому висота кожної пройденої ділянки повинна бути однаковою.

На особливу увагу заслуговує марка бетону для фундаменту. Наприклад, який бетон потрібний для фундаменту двоповерхового будинку, необхідно визначитися наперед.

При середньому ступені навантаження та високому показнику пружності ґрунту цілком виправдовує себе використання бетону марок М350, М400. Якщо розглядати фундамент для цегли, то для надання розчину більшої пластичності можна використовувати бетон М250, М300.

Догляд за бетоном

Бетон після завершення відповідних робіт потребує систематичного догляду. Проведення своєчасних допоміжних процедур допоможе знизити ризик появи тріщин та ослаблення бетонної основи.

Влітку при високих температурах внаслідок реакції цементу з водою з поверхні виділяється велика кількість вологи, що негативно позначається на показниках міцності.

Ще до демонтажу опалубки його слід рясно поливати водою незалежно від того, який бетон марки.

У зимовий час, щоб запобігти його промерзанню, використовують метод термосу. В результаті реакції цементно-гравійної суміші виділяється велика кількість тепла, що йде в атмосферу. Для його утримання використовують покривні матеріали, які створюють усередині опалубки сприятливі для бетону умови навіть за негативних температур.

Проведення робіт з укладання фундаменту для двоповерхового цегляного будинку або будинку з газобетону вимагає всебічного аналізу різних факторів та експлуатаційних умов. Саме така кваліфікована організація підготовчих робіт дозволить досягти бажаного результату та дасть гарантію надійності та довговічності будь-якому будівельному об'єкту.