Як правильно бетонувати стовпи для паркану

Стовпи для забору виконують функцію, що несе. Від якості установки опор залежить міцність, надійність та довговічність огороджувальної конструкції. Існують різні варіанти фіксації опор - забивання, сухе бетонування, але все ж таки найчастіше використовується заливка бетонним розчином. У статті докладно розглянемо правила бетонування огорожі, технологічні вимоги та особливості процесу.

Плюси та мінуси бетонування стовпів

• Може використовуватися для будь-яких типів огорож - дерева, металу, цегли, інших матеріалів.
• Підходить для ґрунтів будь-яких типів, у тому числі з близьким вмістом вод. Головне правильно провести підготовку, змонтувати гідроізоляцію, вибрати відповідні матеріали.
• Опори розраховані практично на будь-яку вагу, здатні витримувати вітрові навантаження, механічну дію.
• За дотримання технології бетонування конструкція збереже міцність, надійність та ідеальну геометрію довгі роки.

З істотних недоліків можна виділити трудомісткість робочого процесу і необхідність точно дотримуватись усіх вимог. Якщо опори будуть поміщені недостатньо глибоко або не так рівно, як було потрібно, згодом конструкція покоситься і втратить свою стійкість.

Методи бетонування паркану та особливості їх реалізації

Сьогодні існує 5 основних способів заливання паркану бетоном - сухе, часткове, повне, по-фінськи, на стрічковий фундамент. Розглянемо всі ці варіанти докладніше.

Бутування

При такому варіанті монтажу цементний розчин не використовується, проте метод не вимагає серйозних тимчасових і фінансових витрат.Підійде для встановлення «легких» огорож з сітки рабиці або дерев'яного штакетника.

• Ділянку розмічають, у потрібних місцях викопують ями глибиною від 1,2 до 1,5 м, їх діаметр повинен вдвічі перевищувати коло опори.
• Дно ями розширюють, надають форму конуса, у самий низ укладають гідроізоляційне полотно (наприклад, руберойд).
• Потім в отвір ставлять стовп, засипають сумішшю піску та гравію. Суміш зволожують і утрамбовують до високої щільності.

Спосіб простий, ідеально підходить для монтажу тимчасових огорож, особливо на глиняних ґрунтах. Щоправда, глухі секції такі опори не витримають.

Метод часткового бетонування

Технологія має на увазі бетонування стовпів на половину, а не повністю. За такого рішення витрачається набагато менше суміші без шкоди міцності конструкції. Етапи монтажу:

• Готують яму глибиною до 1,2 м-коду.
• На дні та стінах закріплюють геоматеріал для гідроізоляції опор.
• В отвір встановлюють стовп, фіксують в ідеально рівному положенні. Геометрію опори краще перевіряти за лазерним рівнем.
• У простір, що залишився, засипають піщано-кам'яну суміш, ретельно утрамбовують.
• На наступному етапі слід залити розчин у стовпи для забору до самої землі.

Технологія має низку переваг - дозволяє економити будматеріали та час на зведення, а сам процес не такий трудомісткий. Але при цьому конструкція менш міцна і не підходить для монтажу на ділянках із близьким заляганням ґрунтових вод.

Повне бетонування

Найнадійніший спосіб забетонувати огорожу. В цьому випадку яму з опорою повністю заповнюють бетоном на всю глибину. Технологія встановлення:

• Готують яму глибиною 1,2 м і діаметром у 2-2,5 рази від кола опори.
• На дно укладаю гідроізоляційну подушку з річкового піску та дрібного щебеню. Вона запобігатиме підняттю вод, зробить конструкцію більш стійкою.
• У яму встановлюють стовп,

• Заливання цементним розчином проводиться поступово, так, щоб встигло виходити все повітря.

Класичне бетонування дозволяє отримувати дуже міцну, надійну та довговічну основу. На опори, отримані цим методом, можна встановлювати практично будь-які паркани - з профнастилу, металевого або дерев'яного штакетника, цегли, кованих прутів і т.д. п.

Порада! Якщо для робіт використовували лопату і в результаті яма вийшла нерівною або з великим перетином, встановіть в отвір опалубку. Так витрата цементу буде дещо меншою. Після застигання бетону опалубку знімають, а в простір, що вийшов, між ним і стінками отвору засипають грунт.

Фінський метод

Цей варіант підійде для монтажу огорож з профнастилу. Технологічно процес ідентичний повному бетонуванню, за одним винятком - перед заливкою в яму ставлять ринву з пластику або композитних матеріалів довжиною на всю глибину отвору. Тільки після цього ставлять опору та заливають бетон.

Що у цьому випадку дає труба? Вона забезпечує додатковий захист фундаменту від корозії, допомагає рівномірно розподілити навантаження на всій основі, а не точково. Таке рішення дозволяє запобігти руйнуванню опор під впливом поперечних навантажень.

Установка на стрічковий фундамент

Ще один надійний, але водночас витратний та довгий метод – монтаж стовпів огорожі на стрічковий фундамент.Такий варіант використовується для облаштування важких огорож з глухими стінами з профільованого листа в каркасі товщиною до 0,7 мм і висотою до 2,5 м.

• Територію очищають від сміття, дерев, кущів, коріння.
• Виробляють розмітку, вбивають кілочки, між якими простягають мотузки.
• По розмітці викопують траншею завглибшки 35-45 див. Ширина розраховується індивідуально, але для профнастилу зазвичай становить від 10 до 20 см.
• Потім на певній відстані (залежить від типу та маси огородження) викопують ями під стійку глибиною від 20 до 40 см. Стійка виконує фіксацію стовпчиків у процесі твердіння.
• У траншеї встановлюють опалубку, що знімається або незнімна. У неї по всій довжині укладають арматурні прути. Арматура захистить фундамент від навантажень, що розтягують, значно зміцнює основу, робить його більш стійким до будь-яких типів впливу.
• В отримані раніше свердловини монтують стовпчики, засипають щебінь із цементом та заливаю бетонним розчином. На повне затвердіння йде щонайменше 28 днів.

Стрічковий фундамент відрізняється високою міцністю, здатний сприймати посилені високі поперечні навантаження. Технологія дозволяє уникнути ефекту парусності високих огорож з глухими секціями. Крім того, основа на 30-40 см піднімається над землею, запобігаючи контакту полотен із ґрунтом і захищаючи ділянку від проникнення гризунів, змій.

Загальні правила бетонування стовпів

Будь-які помилки під час зведення опор можуть зашкодити експлуатаційних якостях огородження. Тому так важливо дотримуватися низки умов ще на етапі проектування. Якщо немає досвіду проведення подібних робіт, краще найняти кваліфіковану бригаду робітників, вони швидко та якісно виконають монтаж на ділянках будь-якої складності.

Що потрібно враховувати при самостійному встановленні:

• Глибина залягання води. Бажано, щоб опори стояли якнайдалі від вологого ґрунту, водойми або іншого джерела води. Якщо ж цю умову виконати не можна, знадобиться хороша гідроізоляція - у кожній ямі потрібно укласти дренажну подушку з піщано-щебеневої маси.
• Якісний розчин для заливання стовпів отримують з бетону не нижче за марку М400-М500. Важливо дотримуватись пропорцій — 1:3:4.
• Відстань між опорами залежить від типу, ваги та товщини огородження. Наприклад, опори для прольотів з профнастилу або дерев'яного штакетника можна встановити на відстані 2-3 м, а ось крок між більш важкими конструкціями не повинен перевищувати 1,5-2 м.
• Глибина свердловини залежить від типу встановлюваного забору та характеру ґрунту. Так, на щільних, важких грунтах глибина має бути нижчою за рівень промерзання землі. Як правило, стовпи поміщають на глибину від загальної довжини опори.
• Дерев'яні стовпи попередньо обробляють захисними складами, що запобігають гниття та утворення цвілі. До металевих опор знизу приварюють опорний майданчик або решетування з армованих прутів.

Під час розмітки не забудьте позначити місце розташування воріт (якщо вони потрібні) та хвіртки.

Для буріння свердловин цілком підійдуть механізовані інструменти – ручні бури чи лопата. Але треба враховувати, що ями, вириті лопатою, виходять нерівними та безформними. Для їх зміцнення та покращення адгезії опор з цементом у цьому випадку краще використовувати опалубку.

Заливання ям бетоном проводиться за один прийом. Суміш заливають шарами, щоразу трамбуючи і протикаючи сталевим прутом для виведення повітря.

Можна зробити висновок, що оптимальний спосіб бетонування стовпів це метод повної заливки. Він має оптимальне співвідношення ціни та якості. Для важких, масивних парканів знадобиться стрічковий фундамент.

Там ми публікуємо добірки проектів, варіанти гарних рішень для інтер'єрів заміських будинків, поради щодо будівництва від головного архітектора Domamo та іншу корисну інформацію.

Як зробити розчин для забору та стовпів для огородження?

Паркани, споруджені з декоративних бетонних плит, відрізняються міцністю та довговічністю. Крім того, вони здатні прикрасити територію дачної ділянки або територію поряд із котеджем. Адже їх дизайн дуже різноманітний.

А щоб подібна конструкція прослужила багато років, не втративши вигляду і не зруйнувавшись, треба скласти правильний розчин: як для огорожі, так і для стовпів, що слугують опорними елементами.

Бетонний паркан

Особливості виробу

Декоративні плити з бетону можуть бути виконані у заводських умовах. Виробники випускають понад три тисячі їх різновидів. З малюнком у вигляді виноградної лози, поверхнею, що імітує різьблення, з кованими елементами нагорі.

Всі ці плити виготовляються із залізобетону на армуючому каркасі, відливаються в пористі форми та обробляються на вібростолі (з метою видалити повітряні бульбашки). Подальше забарвлення дозволяє отримати безліч відтінків, у тому числі природні матеріали, що імітують.

Також на виробництві випускаються шлакоблочні плити, стійкі до морозу. Вони відрізняються введенням у складі бетонної суміші керамзиту (це легкі блоки) або гальки (важкі блоки).До речі, своє застосування бетон знайшов також і в декоративній сфері, наприклад, у виготовленні ваз, скульптур і навіть ліпнини.

Що стосується самостійного виготовлення бетонних плит для огорожі, то основою для них є цемент. Також потрібний пісок. Заповнювачами може бути безліч матеріалів: від щебеню, будівельного шлаку, керамзиту та відсіву граніту до битої цегли та скла. Додавання пластифікатора дозволяє посилити міцність та рухливість суміші.

Далі будуть розглянуті пропорції розчинів для заливання стовпів та його склад для спорудження огорожі.

Наступний відеосюжет ознайомить вас з ідеями щодо оформлення власноруч виготовленого паркану:

Склад та структура розчину для спорудження паркану

Інгредієнти

• Цемент, який використовуватиметься для виготовлення паркану, повинен бути марки не нижче, ніж М400. Вона дасть необхідну міцність та стійкість до холоду. Адже будову належить перебувати на вулиці, зазнаючи впливу вітрів, дощів та снігу.
• Пісок перед приготуванням розчину необхідно просушити та просіяти, видаливши всі сторонні включення.
• Гравій, щебінь, відсів теж використовуємо у чистому вигляді.
• Воду не застосовуємо надто брудну чи морську.

Про те, яким розчином заливати стовпи для огорожі, читайте далі.

Рецепти

Рецепт традиційного розчину для бетонних блоків:

• Щебеня – одна частина.
• Пісок – три частини.
• Сухий цемент – одна частина.
• Пластифікатор – невелика кількість.
• Вода – до одержання сумішшю густоти домашньої сметани.

Рецепт розчину для стрічкового фундаменту:

• Щебеня – дві частини.
• Цемент – одна частина (марка не нижча за М400).
• Пісок – дві частини.
• Вода – до здобуття не надто густої суміші.

Знаючи про розчин для бетонування стовпів забору своїми руками, розглянемо й особливості виготовлення бетонних стовпів із нього.

Виготовлення

Найкраще, звичайно, це робити в бетонозмішувачі. Засипаємо в неї необхідні кількості всіх сухих компонентів, а потім підливаємо воду (це потрібно поступово, регулюючи густоту розчину).

Суміш ретельно розмішується. Коли вона стане однорідною, можна здійснювати заливання в заздалегідь приготовлену форму, внутрішня поверхня якої змащена складом на основі солярки та відпрацьованої машинної олії.

Створення забору

1. Залитий у форму розчин у заводських умовах обробляють на вібропресі. Але ми можемо і без нього обійтися, поставивши форму на великий щит, збитий з дерев'яних дощок.
2. Тепер треба постукати цим щитом молотком. Так бетон ущільнить, виділивши на поверхню цементне молоко.
3. Шпателем вирівнюємо поверхню і чекаємо на застигання – від 12 до 48 годин (дивлячись яка температура на вулиці).
4. Коли виріб застиг, його, перевернувши, форму, викладають на щит і досушують.
5. Далі у заводських умовах покладено пропарювання виробу протягом шести годин. Але ми замінимо це сушінням на відкритому повітрі (тільки температура має бути не нижче плюс п'ять градусів). Щоправда, сушити доведеться досить довго, близько місяця. За цей час бетон досить зміцніє.
6. Коли потрібна кількість елементів буде готова (потрібні, крім плит, ще стовпи, бетонні, цегляні або металеві), можна споруджувати паркан.
7. А заздалегідь потрібно залити під нього фундамент – як правило, стрічкового типу, шириною від 25 до 30 сантиметрів. Перед цим викопуються квадратні ями, куди вставляються стовпи.Рів для фундаменту повинен бути в глибину не менше метра, він засипається шаром гравію з піском. Робиться фанерна (дерев'яна) опалубка.
8. Коли фундамент повністю висохне, можна встановити на стовпах спеціальні кріплення, які триматимуть бетонні декоративні панелі.

Про те, як зробити стовпи для забору з бетону власноруч, читайте далі.

У цьому відео розказано про те, як зробити бетонний паркан своїми руками:

Стовпи для паркану

Особливості виробу

Саме стовпам доведеться прийняти на себе всі основні навантаження, яким піддаватиметься наш паркан. Їх, звичайно, можна і з цегли скласти, але вийде довго і дорого. дачної ділянки підійде. Головне, на що треба звернути увагу – це якісна опалубка (трафарет для заливання бетонної суміші).

Опалубку найчастіше роблять із дерева у вигляді відкритої коробки, скріпивши окремі деталі болтами (для виймання готового виробу достатньо буде лише відкрутити болти).

Склад та структура розчину

Бетонну суміш роблять за наступною рецептурою:

• Гарний та свіжий цемент марки від М400 і вище – одна частина.
• Промитий щебінь (тільки гравійний або гранітний, фракції від п'яти до десяти) – чотири частини.
• Чистий пісок, що просіяє (не допускається включення глиняних домішок) – дві частини.
• Вода – у кількості, що дорівнює половині кількості цементу.

Усередині бетонний стовп для міцності армують – для цього на кожні три метри необхідно чотири стрижні з металу, що розташовані поздовжньо, а також кілька поперечних стрижнів.

Про те, чи заливають бетонний розчин усередину стовпа огорожі, читайте далі.

Виготовлення та заливання

Якщо є бетонозмішувач, розчин готують у ній, додаючи воду до сухих компонентів. Або перемішують суміш вручну у старій ванні або цинковому кориті. Для видалення повітря опустіть перфоратор в розчин або проткніть його кілька разів арматурою.

Дно та боки дерев'яного трафарету застилають поліетиленовою плівкою та змащують машинною олією. За допомогою форми виходять труби квадратного чи прямокутного перерізу. Для армування приготуємо прутки зі сталі, зігнуту армувальну сітку або каркас, зварений із чотирьох прутиків.

1. Отже, спочатку треба залити розчин шаром два сантиметри.
2. Потім - укласти заставні елементи, якщо потрібно (петлі, кріплення воріт), а також арматуру.
3. Льємо наступну частину розчину.
4. Досягши двох третин висоти форми, кладемо решту арматури.
5. Трамбуємо бетон.
6. Заливаємо залишок до верху, розрівнюємо.
7. Чекаємо на два дні, поки застигне, знімаємо трафарет.

Якщо є необхідність виготовлення круглих стовпів, використовують розрізану вздовж трубу, яку з'єднаємо хомутами.

Стане в нагоді, наприклад, товста труба з пластику, діаметр якої становить від 15 до 25 сантиметрів. Не забудемо для заставних зробити дірки в середині, а також у верхній та нижній частинах.

При цьому заливку стовпів можна робити прямо на місці. Робимо там, де потрібно, лунку глибиною 14 або 15 сантиметрів. Засипаємо туди суміш гравію та піску, Ставимо в ямку пруток арматури і починаємо заливання.До речі, розчин можна розвести поряд – так зручніше. Накладати суміш можна совковою лопатою, трамбуючи її (після закидання кожних п'яти лопат).

У заповнену розчином яму ставлять опалубку як розрізаної труби, з'єднаної хомутами чи дротом. Усередині її змащуємо попередньо машинним маслом. Для виключення перекосу вбиваємо навколо неї кілочки. Потім залазимо на драбину і заливаємо в трубу розчин аж до верху. Не забуваймо трамбувати після кожного відра суміші! Знімається опалубка за п'ять-сім днів.

Про бетонні стовпи для паркану, створені своїми руками, розповість це відео:

Як забетонувати огорожі самому. На яку глибину бетонувати, який цемент вибрати, як зробити розчин

Встановлення паркану своїми руками — вибір рішучих та економних, а також тих, хто звик довіряти лише собі. Справді, від прикрих випадковостей ніхто не застрахований, і бригада, яка називає себе професіоналами, може проявити себе не з кращого боку — паркан весною опиниться з перекошеними стовпами.

Чому ж тоді не прийняти виклик та не взятися за справу самостійно? Навіть надійне бетонування опор виявляється не таким вже помірним заходом, якщо докладніше вивчити технологію та накопичений іншими досвідом.

У яких випадках вибрати бетонування

Щоб взятися за зміцнення стовпів саме методом бетонування, розберемо, чим він відрізняється від інших способів і коли його вигідно застосовувати. Різні варіанти фіксації опор у ґрунті мають свої переваги для певних умов.

• Бутування - засипання щебенем і утрамбовування його навколо стовпа - вирішує проблему відведення води в пучинистих ґрунтах. Таким чином опори менше піддаються виштовхуючим силам.Але бутування таїть у собі ризик розхитування стовпів під вітровим навантаженням. Особливо небезпечно це для суцільних огорож, наприклад, з профлиста або полікарбонату, що відрізняються високою парусністю.
• Стовпи на гвинтових палях встановлюються за короткий час і підходять навіть для складних ґрунтів з низькою несучою здатністю та великою кількістю води. Це практично універсальна основа для будь-якого типу паркану, головне - точно підібрати довжину та діаметр палі. Але багато хто не знає, як правильно вибрати потрібні палі з великого асортименту і недооцінюють їх несучу здатність, тому остерігаються робити такий фундамент своїми руками.
• Бетонна основа по праву вважається довговічним і надійним, що оберігає стовпи від ґрунтової корозії і розхитування вітровими навантаженнями. На жаль, ці переваги не можуть проявити себе належним чином, якщо ґрунт надмірно зволожений і рівень ґрунтових вод високий — узимку забетоновані опори видавлюватимуться силами морозного пучення.

Перш ніж зважитися на бетонування парканів, потрібно переконатися, що грунт для цього підходить. Зробити це можна за допомогою простого ручного ямобура для садових робіт. Його довжина зі складовими секціями більше 2 м, цієї глибини свердловини, що виходить достатньо, щоб виявити критичну водонасиченість на ділянці. Зробіть на ділянці кілька свердловин, поспостерігайте за ними кілька днів. Якщо в них стоятиме вода — бетонувати не варто, краще зупинитися на гвинтових палях. Якщо ями залишаться сухими – сміливо приступайте до бетонування.

Розрахунок глибини бетонування стовпів

Якась кількість вологи навіть у відносно сухому ґрунті все одно є, тому в районах із негативними зимовими температурами промерзання ґрунту неминуче. Воно походить з поверхні і досягає певного рівня, нижче якого не відбувається утворення кристалів льоду і ґрунт залишається стабільним. Саме на цей рівень потрібно орієнтуватись при виборі глибини занурення опор при бетонуванні.

Якщо основа бетонної заливки розташована в спокійному, не схильному до сезонних зрушень грунті, сили пучення не діятимуть на опори знизу і не виштовхнуть стовпи паркану.

Ями або траншею для бетонування стовпів необхідно викопати глибше за рівень промерзання на 20-30 см. Середній рівень глибини промерзання ґрунтів у регіоні можна легко знайти в інтернеті. Так, для Санкт-Петербурга та околиць він становить 120 см, отже, орієнтовно потрібно розраховувати підземну частину стовпа, що дорівнює 150 см.

Ці цифри дуже усереднені: на глибину промерзання впливає багато локальних факторів. Крупнозернисті піщані ґрунти, особливо з включенням уламків твердих порід, промерзають сильніше, а глина та дрібний пісок – менше. Зменшує промерзання сніговий покрив та шар сухого торфу, а збільшує наявність ґрунтових вод. Також спостерігаються коливання рік у рік залежно від ступеня морозності зими. Тому, якщо у вас немає точних даних геологічного дослідження ділянки, до середніх значень додайте не менше ніж 30 см глибини.

Характеристики цементу: на що звертати увагу

Немаловажне значення має і якість бетону, що використовується для зміцнення опор.Марки цементу для виготовлення бетону розрізняються за своїми характеристиками, у тому числі вологостійкості (позначається буквою W) та морозостійкості (F). Для бетонування стовпів паркану підійдуть марки від М250 до М400:

• М250, при водостійкості W4 та морозостійкості F100 - Для легких конструкцій. Цифра морозостійкості позначає кількість циклів за різання та відтавання, при яких бетон гарантовано не втратить своїх якостей;
• М300 - Одна з найбільш універсальних марок для облаштування фундаментів з високою водонепроникністю W6 і морозостійкістю F200.
• М350 має більш високу вологостійкість W8 при морозостійкості F200;
• М400 з високою стійкістю до навантажень та має придатний для масивних огорож. Він характеризується швидким схоплюванням, морозостійкістю F300 та водонепроникністю W10.

Цемент чутливий до умов зберігання. Якщо мішок з цементом на дотик твердий, його вже не можна використовувати для приготування розчину.

Бетонний розчин: як змішати

Бетонний розчин готується вручну або в бетонозмішувачі. Важливо, щоб процес змішування та заливання проводився швидко, до схоплювання розчину. Зараз у будівельних магазинах досить великий вибір компактних бетонозмішувачів з електроприводом, які значно полегшують роботу. Якщо замішування проводиться вручну, потрібна буде ємність великого літражу.

Складові частини для приготування розчину – цемент, пісок, щебінь та вода. Їх пропорції зазвичай розраховується з кількості цементу. На 1 частину цементу зазвичай додають:

Після замісу склад повинен мати консистенцію густої сметани, не розтікатися калюжею, але рівномірно заповнювати порожнини.Застосовуються й інші сухої суміші, але при цьому кількість щебеню завжди більша за кількість піску, а піску більше, ніж цементу. Так, можливі поєднання на 1 частину цементу:

• 2 піски та 3 щебені;
• 2,5 піску та 4 щебені;
• 3,5 піску та 5,6 щебеню.

Крім основних складових, розчин можна додавати пластифікатори і прискорювачі твердіння.

Варіанти бетонування

Бетонування стовпів для паркану може бути точковим або стрічковим.

При точковому бетонуванні в ґрунті закріплюється кожен стовп окремо. Спочатку на ділянці потрібно провести розмітку, відзначивши по периметру майбутнього паркану точки встановлення стовпів, зазвичай з кроком 2 - 2,5 метра. У зазначених місцях ямобуром викопуються ями на розрахункову глибину діаметром 2-2,5 ширини перерізу стовпа.

На дно свердловин засипається пісок або піщано-гравійна суміш шаром близько 10 см і втрамбується. Стовп опускається в лунку і щільно вдавлюється в пісок, вирівнюється по вертикалі і фіксується додатково дерев'яними розпірками. Щоб оптимально використовувати готовий розчин, краще заздалегідь встановити всі стовпи. Свердловина заповнюється приготованим розчином поступово, періодично його треба протикати брухтом або арматурним прутом, щоб утворювалися повітряні бульбашки. Після заливання ще раз перевіряється і при необхідності коригується положення стовпа, доки бетон не застиг.

Стрічкова основа рекомендується для стійкості важких огорож з високою парусністю. Для його облаштування викопується траншея шириною 25-40 см та глибиною близько 60 см по периметру огорожі. Якщо ґрунт сипкий, стінки потрібно зміцнити опалубкою. У точках розміщення стовпів із дна траншеї пробурюються свердловини на необхідну глибину. Дно траншеї та ям насипається шар піску або ПГС. У ями встановлюються стовпи, а траншею укладається арматурний каркас. Розчином заливаються спочатку отвори навколо стовпів, потім траншея. Опалубку можна забирати через два тижні.