Як вибрати та почати знімати у студії. Як налаштувати камеру та світло у фотостудії

Як вибрати та почати знімати у студії. Як налаштувати камеру та світло у фотостудії

Ви заходите до студії, у залі — ліс освітлювальних приладів, які потрібно поставити та відрегулювати. До того ж, є ще налаштування фотоапарата! Часто новачки хапаються одразу за все – у цьому їхня головна помилка.

Налаштування камери. Перейдіть у ручний режим, щоб самостійно контролювати три основні параметри. Ставте ISO 100, витримку – 1/125, діафрагму – f/8. Це середні універсальні параметри для зйомки портрета однієї людини.

Залиште їх незмінними всю фотосесію, а кількість світла в кадрі регулюйте лише за допомогою освітлювальних приладів. Таким чином, ви до мінімуму знизите кількість параметрів, які потрібно враховувати.

Якщо хочете поекспериментувати – змінюйте налаштування. Запропоновані нами значення не аксіома, а відправна точка для новачка. Наприклад, якщо у кадрі більше однієї людини і потрібно, щоб усі були у фокусі, діафрагму можна закрити до f/16.

Налаштування світла. Щоб спростити завдання, поставте джерело на фіксовану відстань від моделі і не зрушуйте. Щоб знайти потрібну експозицію фотографії, поставте потужність на середнє значення та зробіть пробний кадр. Тепер видно, що робити далі – збільшувати чи зменшувати потужність. Зміщуйте її з кроком в 0,5 пунктів потужності, поки не отримаєте потрібний результат.

Це позбавить необхідності носитися зі стійкою по залі, одночасно з цим змінюючи налаштування навмання. Якщо все-таки вирішили пересунути світло ближче чи далі – рухайте та починайте налаштування з початку.

Фото: Єлизавета Сочевиця / instagram.com/chechevic_a

Не ставте джерело світла на максимальну потужність — іноді в договорі оренди залу фотостудія вказує цей момент і, якщо співробітники побачать, що ви порушили правило, доведеться заплатити вказану в контракті неустойку. Так студія намагається вберегти своє обладнання, яке при поломці доведеться оплачувати вам і не допустити вильоту пробок.

• Налаштування кількох джерел світла. Якщо за задумом модель має висвітлювати кілька приладів, налаштовуйте їх по черзі, не включаючи все одразу. Розставте на потрібній відстані, увімкніть перше джерело, налаштуйте потужність, як у попередньому пункті. Коли світло таке, як потрібно, додайте другий прилад і таке інше. Так ви точно знатимете, як конкретне джерело світла впливає на картинку і звідки поліз пересвіт.

Якщо знімаєте на однотонному тлі, то позначте місце, де має стояти модель, скотчем, і попросіть її не сходити з цієї точки. Так вам не доведеться ходити за нею по залі, переставляючи та регулюючи джерела. Набагато простіше попросити повернутися людину, ніж змінювати схему світла під кожен кадр.

Найкращий час для зйомки у студії. Оптимальний час для зйомки

Будь-який професійний фотограф розуміє, що далеко не кожна красива сцена виглядає такою ж вражаючою на фотографії. Більше того, ми повинні, як правило, докладати чимало зусиль, щоб виявити спостережливість та терпіння. Тільки так вдасться продемонструвати об'єкт зйомки у його найкращому вигляді.

Будь-який професійний фотограф розуміє, що далеко не кожна красива сцена виглядає такою ж вражаючою на фотографії. Більше того, ми повинні, як правило, докладати чимало зусиль, щоб виявити спостережливість та терпіння. Тільки так вдасться продемонструвати об'єкт зйомки у його найкращому вигляді.
Під час зйомки у студії, коли ви контролюєте ситуацію повною мірою, то можете собі дозволити фотографувати тоді, коли вважаєте за потрібне. Тобто час доби тут не відіграє жодної ролі. Але варто вийти на вулицю, як ви повинні, хочете того чи ні, зважати на зовнішні освітлення, яке змінюється протягом одного дня вражаюче.

Якщо ви не знаєте, то скажемо вам: опівдні - це далеко не найкращий час для того, щоб проводити фотозйомку. Над головою ви побачите вицвіле небо, а біля горизонту воно буде майже білим, ледь помітним. Сонячне сліпуче світло породжує:
- Тіні, позбавлені будь-яких деталей;
- чорні та яскраві відблиски;
- Невиразні плоскі кольори.
Контраст тут настільки великий, що на знімках обличчя людей, до того виразні, перетворюються на білі маски з проваленими чорними очницями.
А ось за годину до сходу сонця небо стає прозорішим і насичується синім. Тоді сонячний відтінок стає теплішим, а контраст суттєво пом'якшується.
У такий час пейзажі на фотографіях будуть виглядати саме таким чином, як ви хотіли б, щоб вони виглядали вдень у сонячну погоду.
Якщо вдень погода похмура, а все небо затягнуте хмарами, наче пеленою, то можете під час зйомки використовувати розсіяне м'яке світло. У похмуру погоду, якщо брати пейзажні сюжети, дуже добре фотографуватиме лісову хащу. І головне правило зйомки у хмарний день - це всіма способами уникати того, щоб у кадр потрапило небо.

Довге очікування підходящої погоди

Не забувайте, що погода дуже впливає на загальний настрій фотографії та на зовнішній вигляд сцени. Якщо знімати в ясну погоду, то процес зйомки буде зрозумілий, а тому приємний.Нічого немає краще за вечірнє сонце, яке раптово виглянуло з-за обрію грозової хмари.
Так що слідкуйте завжди за прогнозом погоди і пам'ятайте, що погодні умови дуже впливають на фотографію. Може бути таке, що той самий сюжет у різну погоду буде виглядати зовсім по-іншому.

Як знімати у студії з імпульсним світлом. Основи роботи з імпульсним світлом

Як правило, більшість зйомок у студії проводиться за допомогою імпульсних джерел світла. Простіше кажучи, це спалахи, які видають дуже маленький і дуже сильний імпульс світла. Це дозволяє не турбуватися про змащування картинки внаслідок тремтіння камери. Але для того, щоб успішно знімати з імпульсним світлом, необхідні деякі знання, наприклад, як регулювати експозицію під час зйомки з імпульсним світлом.

Під час зйомки зі спалахами встановіть перемикач режимів роботи камери в положення М (ручний режим).

Для того, щоб спалахи спрацьовували при відкритті шторок затвора, використовується спеціальний передавач синхронізатора, який видадуть у студії. Він встановлюється на гарячий черевик фотоапарата. На спалахах знаходяться приймачі, які при надходженні сигналу від передавача дають команду електронної схеми спалаху видачу імпульсу.

Витримку слід встановлювати трохи довше, ніж витримка синхронізації фотокамери. Зазвичай для зйомки у студії я використовую витримку 1/125 – 1/160 с. Якщо ви встановите значення витримки коротше, ніж витримка синхронізації, отримайте неприємний ефект у вигляді чорної смуги внизу кадру.

Експозиція під час зйомки з імпульсними джерелами регулюється значенням діафрагми об'єктива. Це слід добре запам'ятати.Але оскільки діафрагма впливає і на глибину різкості, то краще йти від протилежного - визначитися, яка діафрагма вам підійде для завдання зйомки, а потім вже регулювати потужність джерел, домагаючись правильної експозиції. Наприклад, якщо ви знімаєте портрет, вам буде достатньо діафрагми f/5.6.

Якщо ж знімаєте груповий портрет, де потрібна велика глибина різкості, або вправляєтеся в предметній зйомці, де також потрібна велика ГРІП, вам може знадобитися значення діафрагми аж до f/16 і навіть менше.

Ось тут і виявиться необхідність у потужних джерелах світла. Тому що забезпечити нормальну експозицію при малих значеннях діафрагми та низьких ISO можуть лише дуже потужні спалахи. Потужність спалахів вимірюється у Джоулях (Дж). Краще, якщо в студії є як потужні спалахи, від 1000 Дж, так і менш потужні, 300 – 600 Дж. Якщо ж потужність джерела недостатня для отримання нормальної експозиції при малих значеннях діафрагми – доведеться піднімати значення ISO, що загрожує підвищеним рівнем шумів на зображенні .

Як знімати у студії з природним світлом. 10 порад для портретної зйомки при природному освітленні

Якщо ви зацікавлені в зйомці красивих портретних фотографій, але при цьому у вас немає зайвих грошей, вам не обов'язково створювати домашню фото-студію і намагатися придбати дороге обладнання. Хороші фотографії можна робити і без особливих технічних пристроїв. У цій статті зібрані всі найкращі поради для зйомки портретних фотографій у приміщенні, при природному освітленні та без дорогого фотографічного обладнання.

Використовуйте світло з вікна

Розташуйте об'єкт зйомки біля вікна, так що на нього буде потрапляти більше природного освітлення.В результаті чого ви отримаєте красиві зображення з м'яким освітленням без різких тіней. Як правило, зйомка при природному освітленні дає привабливіші фотографії, ніж яскраве студійне обладнання.

Використовуйте відбивач

Відбивач має неоціненне значення для заповнення тіней на обличчі. Розташуйте його з протилежного боку вашого об'єкта, по відношенню до вікна, приблизно на рівні тулуба, таким чином щоб світло відбивалося на обличчя, трохи знизу.

Світлосильний об'єктив

Фокусна відстань близько 85 мм є традиційним варіантом для зйомки портретів. Ширококутні об'єктиви можуть спотворювати риси обличчя під час зйомки зблизька, тоді як телеоб'єктиви непрактичні. Якщо ви використовуєте недорогі дзеркальні камери, то використання таких світлосильних об'єктивів, як Canon EF 50mm f/1.8 дасть вам ефективну фокусну відстань 80 мм і чудову велику діафрагму, що сприяє попаданню великої кількості світла.

Використання великої діафрагми

Під час зйомки в приміщенні встановіть пріоритет діафрагми та виберіть велике значення діафрагмового числа (наприклад, f/2.8 або вище). Це не тільки дозволить вам робити гарні, яскраві зображення в умовах низького освітлення, але також дасть вам малу глибину різкості, яка допоможе вашому об'єкту зйомки виділитися на фоні.

Велике значення ISO

При зйомці у приміщенні дуже важливо вибрати правильну витримку. Так, якщо ви працюєте при фокусній відстані 85мм, то встановіть значення витримки на значення 1/100 с, або ще менше (швидше). Зйомка портретної фотографії в умовах низького освітлення вимагатиме від вас встановлення великої чутливості, тобто працювати необхідно буде при значеннях приблизно 800 або 1600 ISO.Таке поєднання принесе найоптимальніший і найкращий результат. Зрозуміло, при збільшенні ISO ваші зображення стануть більш зернистими.
Завдяки розвитку фотографічної техніки та графічних редакторів шуми на знімках прибрати можна. Вибираючи між зернистістю і розмитістю зображень, врахуйте, що невелика кількість шуму набагато краще розмитому кадру.

Фокусування на очах

Фотографуючи портрет людини, завжди стежте за її очима. Фокус камери має бути спрямований саме на них. Перемкніть камеру в режим фокусування з однією точкою фокусування. При цьому, фотографуючи потрет, слід використовувати не центральну точку фокусування, оскільки це може призвести до того, що очі будуть недостатньо чіткими, а носа, навпаки, чітким і різким.

Знайдіть модель

Звичайно, деякі люди більш фотогенічні, ніж інші, так що може, для початку, краще буде працювати з професійною моделлю, ну або хоча б, з дівчиною, яка знає ази позування і фотозйомки. Дуже часто моделі-початківці із задоволенням будуть працювати з фотографом-початківцем на умовах TFP. Знайти охочих з легкістю можна на різноманітних фотографічних форумах та сайтах.

Взаєморозуміння між моделлю та фотографом

У вас вийдуть чудові фотографії, якщо ви дійсно порозумієтеся з вашою моделлю. Взаєморозуміння та чітке визначення завдань роблять процес роботи пліднішим. Зі свого боку ви повинні пояснити моделі тему зйомки, сказати чого ви очікуєте від роботи. Можливо вам доведеться показати її кілька поз, чи рухів, які б допомогли розкрити образ.Протягом усієї фотосесії слідкуйте за тим, які знімки у вас виходять – так у вас буде шанс виправити власні помилки та підкоригувати роботу моделі.

Хороша пост-обробка

Обробка зображень у Photoshop зможе зробити краще, навіть не найвдаліші кадри. Пам'ятайте, що окрім звичайного коригування колірного балансу, яскравості та контрасту, ви повинні зробити хорошу та якісну ретуш. У ваших силах зробити шкіру гладкою, очі яскравішими, а посмішку блискучою. Для цього найкраще використовувати стандартні інструменти, маски та вибіркову корекцію. Слідкуйте за тим, щоб ретуш була в міру, не перестарайтеся і збережіть природність вашої моделі.

Чорно-білий знімок

Портрети часто роблять чорно-білими. Таким чином, глядач не відволікається на барвистий одяг або помітний фон, звертаючи увагу на людину в кадрі. Чорно-біла фотографія є чудовим способом передати характер людини та її емоції. Використовуйте монохромне зображення у випадках, коли це доречно.

Художня зйомка у студії. Відгуки користувачів YouDo

• Художня фотографування в студії – швидко та зручно на YouDo;
• 8817 виконавців у Москві готові надати послугу;
• ви самі призначаєте ціну завдання у категорії "Художня фотозйомка у студії".

Художня фотографування у студії надає чудову можливість отримати якісні фотографії для наповнення сімейного альбому або портфоліо. Замовте фотографування у студії у професійних фотографів, зареєстрованих на Юду. Фахівець підбере вам відповідний образ, стиль, вбрання і композицію. Наші виконавці роблять свою роботу швидко та якісно.

Що входить до переліку послуг професійного фотографа?

Чудова художня фотозйомка вашої родини для наповнення альбому барвистими фотографіями, фотосесії весільних церемоній або тематична фотозйомка в студії в арт-стилі з використанням яскравих декорацій та реквізиту для портфоліо – організацію будь-якого фотосету професійний фотограф у Москві візьме до рук. Цифрове обладнання, яке використовується фотографом під час зйомки, дозволяє створювати не просто кращі, а й гармонійні знімки того чи іншого об'єкта з м'яким студійним світлом та натуральною передачею кольору.

Для кожного клієнта фахівець із професійної фотостудії підбирає відповідний образ, враховуючи його індивідуальність та особисті побажання. На Юду ви можете замовити художні фотосесії в будь-якому стилі, в тому числі й арт-модерн, не тільки для окремої людини, а й під час проведення святкового заходу. Для того, щоб створити унікальні фото, фотохудожник:

• створить відповідну атмосферу
• придумає захоплюючий сюжет
• підбере вбрання, аксесуари для доповнення того чи іншого об'єкта
• втілить у реальність будь-які ідеї клієнта
• організує кілька постановочних сцен
• здійснить якісну фотозйомку у будь-якій студії або на тлі міських пейзажів

Фотографи у Москві, зареєстровані на Юду, пропонують комплекс фотопослуг за доступною ціною. До їх переліку входить:

• консультація та обговорення деталей майбутньої зйомки
• розробка ідеї фотосесії
• вибір відповідного фону для фотосесії
• підбір образу людини з професійним стилістом
• оренда фотостудії
• постобробка всіх фотографій
• авторська обробка близько 20-30 найкращих кадрів
• створення DVD-презентації

Якщо вам потрібна художня фотографія для отримання професійних фотографій високої якості, зверніться до фахівців, зареєстрованих на Юду. Перегляньте відгуки від попередніх замовників, портфоліо потенційних виконавців, порівняйте ціни на фотопослуги кожного з них і виберіть найкращий варіант.

Чому варто замовити послуги професійного фотографа?

Майстерність фотохудожника, що виконує художні фотосесії постановки, полягає в пошуку особливого моменту. Тому, перш ніж знімати обличчя моделі, майстер повинен вловити потрібну емоцію і лише потім фотографувати. При цьому він має бути впевненим, що це саме той кадр, який ви хочете зробити. Для створення таких фотографій мало мати якісне цифрове обладнання, вміти налаштовувати камеру і студійне світло. Щоб фотознімки вийшли справді яскравими і такими, що запам'ятовуються, фотограф повинен мати високий професіоналізм, мати великий практичний досвід у виконанні подібних зйомок і вміти сфотографувати потрібну емоцію на обличчі моделі.

Художня фотосесія в Москві вимагає безлічі дублів з різним тлом і великою кількістю часу, що відрізняє її від технічної зйомки. Замовляючи послуги професійного фотографа на Юду, ви отримуєте такі переваги:

• оперативне виконання роботи
• висока якість фотографій, зроблених на професійну камеру
• доступні ціни на фотопослуги

Скільки коштує фотосесія?

Вартість зйомки визначається фотомайстром індивідуально для кожного клієнта, виходячи з кількох факторів:

• складність зйомки
• кількість фото
• тривалість зйомки
• вимоги клієнта
• професіоналізм виконавця

Відсутність накладних витрат дозволяє фахівцям, які зареєстровані на Юду, пропонувати свої послуги за низькими цінами без втрати якості виконання роботи.

Постановна зйомка поділяється на безліч видів, стилів, напрямків. Усі вони переплітаються одна з одною. Але кожен із них несе у собі різний настрій, тому потребує індивідуального підходу до фотографування. Якщо вам потрібна художня фотографія в студії, виконана з урахуванням усіх вимог та особистих побажань, зверніться до фахівців, зареєстрованих на Юду.

PASM: основні режими зйомки, коли потрібні та як користуватися

Кожен справжній фотограф знає, що знімати можна лише в ручному режимі «М», а решта придумані для новачків і слабаків. У цьому тексті розповімо про те, чим корисний кожен з режимів PASM, у яких випадках його краще застосовувати, і те, чи гарний і всемогутній ручний режим камери.

Режим зйомки P – програмний автомат

Найпростіший режим, у якому камера самостійно встановлює і витримку, і діафрагму. Що стосується світлочутливості (ISO), то можливі два варіанти: фотограф може сам встановити потрібне значення ISO, або включити ISO auto, і вибирати світлочутливість буде камера (найчастіше використовується саме другий варіант). Крім цього, можна використовувати експокоригування для контролю експозиції: якщо знімок занадто темний, знадобиться позитивна експокорекція, якщо занадто світлий - негативна.

У режимі P камера зазвичай вибирає середні значення діафрагми (f/5.6 – f/11) та витримок (1/100 – 1/500 секунди).При таких параметрах експозиції на знімках будуть «заморожені» об'єкти, що спокійно рухаються (перехожі, що проїжджають по вулиці машини), а глибина різкості буде досить великою: різкими будуть і люди в парі метрів від об'єктива, і будинки вдалині.

Таким чином, цей режим добре підходить для зйомок, при яких у кадрі немає дуже швидкого руху, а велика глибина різкості працює на авторську ідею. Наприклад, це може бути репортаж із міського свята або фотографії з туристичної поїздки незнайомим містом. Програмний автомат часто використовують стріт-фотографи: коли потрібно побачити та зняти кадр за частки секунди, часу на складне налаштування камери просто немає.

Переможець фестивалю "Vienna International Photo Award - 2023" у номінації "Стріт-фотографія". Для таких знімків режим P підходить ідеально. / Фото: fotofestival-wien.com

Програмний автомат погано підходить для зйомок з дуже швидким рухом (наприклад, футбол або велогонки): автоматично вибрана камерою витримка, швидше за все, виявиться занадто довгою, і спортсмени вийдуть змащені.

Режим S (Tv) – пріоритет витримки

Режим пріоритету витримки може позначатись на диску по-різному. У Nikon, Sony, Panasonic та Olympus це "S", у Canon і Pentax - "Tv". У цьому режимі фотограф самостійно встановлює потрібну витримку, а камера підбирає відповідне значення діафрагми (та ISO, якщо увімкнено автоматичний вибір ISO) для правильної експозиції.

Пріоритет витримки потрібен у випадках, коли неправильно вибрана витримка може зіпсувати кадр, і фотографу важливо контролювати цей параметр. Типовий приклад - зйомка спорту зі швидким рухом.Щоб бігун вийшов на знімку не змазаним, потрібно витримка 1/500-1/1000, велогонщику або тенісисту знадобиться вже 1/1500 або коротше, ну а на зйомках мотогонок іноді потрібна 1/8000 або навіть 1/1600 Зазначимо, що не всі камери можуть знімати з такими короткими витримками: аматорські дзеркалки зазвичай обмежені 1/4000, професійні моделі дзеркалок можуть знімати на 1/8000 з механічним затвором, а для більш коротких витримок потрібна бездзеркалка з електронним затвором.

Протилежний приклад - фото з довгою витримкою, коли атмосфера і рух передаються за рахунок того, що частина кадру змащуються. Це можуть бути пейзажі з річкою і водоспадами, які красиво розмиваються на витримках від 5 секунд до декількох хвилин. Або зйомка з проводкою, при якій їдуча машина або поїзд залишаються різкими, а фон розмивається через рух камери слідом за об'єктом, що рухається.

Знімаючи пріоритет витримки, можна зіткнутися з тим, що камера просто не здатна зробити якісний знімок на тих значеннях витримки, які встановив фотограф. Наприклад, при спробі знімати вночі на коротких (1/500 і коротше) витримках можна отримати дуже галасливий кадр, оскільки за такої витримки знадобиться дуже високий ISO. І навпаки — встановивши витримку кілька хвилин у сонячний день (наприклад, для зйомки пейзажу з річковими порогами) можна отримати пересвічений кадр навіть на мінімальному значенні ISO. І щоб отримати хороший кадр, доведеться або скоротити витримку, або зменшити кількість світла, що потрапляє на матрицю, за допомогою нейтрального фільтра.

Режим A (Av) – пріоритет діафрагми

У режимі пріоритету діафрагми фотограф вибирає значення діафрагми (і ISO, якщо увімкнено ручний вибір ISO), а камера відповідає за витримку (і ISO при увімкненому автовиборі ISO). Під час зйомки діафрагма впливає на глибину простору, що різко зображається (ГРІП), так що режим «A» зазвичай використовується в тих випадках, коли фотографу потрібно зробити знімок або з дуже маленькою, або з дуже великою ГРІП.

Типовий приклад зйомки з маленької ГРІП - портрети з розмитим фоном. Щоб отримати такий портрет, потрібно встановити на камеру світлосильний об'єктив, увімкнути режим A і максимально відкрити діафрагму.

Великий ГРІП (і, відповідно, закрита діафрагма) використовується при зйомці пейзажів, інтер'єрній та предметній зйомці — у тих випадках, коли всі об'єкти на фото мають бути різкими. Тим не менш, при зйомці невеликих предметів (наприклад, в ювелірній зйомці) трапляються випадки, що режиму «A» та закритої діафрагми недостатньо, щоб усі предмети на фото були різкими. Доводиться вдаватися до фокус-стекінгу (про нього можна почитати тут) і використовувати камеру з підтримкою цієї функції, наприклад, Fujifilm X-T5 або Nikon Z6 II.

Ручний режим M

У ручному режимі фотограф самостійно вибирає всі параметри камери. Якщо вірити численним курсам та урокам, справжній фотограф завжди знімає тільки в ручному режимі. Насправді значимість ручного режиму сильно перебільшена.

Початківцю фотографу на зйомці може не вистачити уваги на те, щоб одночасно стежити і за тим, що відбувається навколо, і за композицією в кадрі, і за параметрами камери.Набагато зручніше ввімкнути один із автоматичних режимів (P, S або А) і зосередиться на зйомці. До того ж камери стають все розумнішими, і фотографу в багатьох випадках не потрібно думати за камеру — можна просто довіритися автоматиці.

Наприклад, при зйомці людей у ​​складних світлових умовах (контрове світло або фото в низькому ключі зі світловим акцентом на обличчі) стародавня плівкова дзеркалка могла давати сильні помилки по експозиції, оскільки її автоматика була розрахована на середньо-сірий за яскравістю кадр. І фотографам на той час справді доводилося возитися із зовнішніми експонометрами, заміряти світло лише у потрібній точці і потім вручну виставляти витримку та діафрагму на камері. Сучасна бездзеркалка в таких умовах знайде на фото обличчя людей і орієнтуватиметься на них при виборі експозиції.

Тим не менш, у деяких випадках без ручного режиму не обійтись. Наприклад, він потрібен для зйомки в студії з імпульсним світлом. При такій зйомці камера не може заздалегідь знати, як буде освітлена модель в момент спрацьовування студійних спалахів - отже, у цьому випадку всі потрібні параметри (і потужність спалахів, і камери) вибирає фотограф.

Щоб знімати такі портрети у студії, потрібно вміти працювати у ручному режимі /Фото: digital-photography-school.com

У зйомці репортажу бувають випадки, коли зручно використовувати ручний режим спільно з включеною функцією автоматичного вибору ISO. Наприклад, при зйомці бігунів у лісі фотографу важливо одночасно отримати і коротку витримку (щоб заморозити рух), і використовувати відкриту діафрагму, щоб відокремити людей від фону — отже, потрібен ручний режим, в якому він контролює ці параметри.А щоб не думати постійно про експозицію і не турбуватися про пересвіти та недосвітки, потрібно включити ISO Auto: камера самостійно змінюватиме світлочутливість, зберігаючи правильну експозицію в мінливих світлових умовах.

Як увімкнути потрібний режим PASM

Тепер про те, як увімкнути на камері потрібний режим. Здавалося б, у цьому немає нічого складного: просто повертаємо диск і все. Але є камери, де немає диска з режимами. Наприклад, це старші моделі Canon та Nikon. У них для перемикання використовується кнопка «Mode»: потрібно її натиснути і обертати один з дисків, що управляють. Такий спосіб зустрічається і в старих дзеркалках (наприклад, Nikon D200 або Canon 1D), і в беззеркальних сучасних Nikon Z8 або Canon R5.

Для перемикання режиму зйомки у Canon R5 використовується кнопка, а поточний режим відображається на верхньому екрані / Фото: amateurphotographer.com

Немає диска режимів і на камерах Fujifilm з ретродизайном (наприклад, Fujifilm X-T30 II або Fujifilm X-T5). Натомість у них використовується диск для встановлення витримок (на камері) та кільце діафрагми (на об'єктиві). Якщо і там, і там вибрано автомат (А) — це означає, що камера самостійно вибирає і витримку, і діафрагму, і знаходиться в режимі програмного автомата. Якщо витримка вибирається автоматично, а діафрагма вручну, то перед нами пріоритет діафрагми. Якщо навпаки – пріоритет витримки. Ну а якщо обидві крутилки задають конкретні значення витримки та діафрагми, то це ручний режим.

І насамкінець кілька слів про камери із звичайнісіньким диском PASM. У деяких моделей (наприклад, Nikon Z6 II) диск PASM забезпечений кнопкою-фіксатором, яка не дає йому випадково провернутися і переключити режим у ті моменти, коли камеру дістають із сумки або вона тереться про одяг. Так що, якщо у вас в руках нова або незнайома камера і диск ніяк не бажає обертатися - перевірте, чи не зафіксований він, і не ламайте камеру (особливо якщо вона чужа).