Як «читати» схеми світла у фотографії

Чи потрібно налаштувати освітлення на знімку? Завантажте ФотоМАЙСТЕР:

Для Windows 11, 10, 8, 7 та XP. Швидке встановлення.

Як розібратися у схемах світла на фотографії

У цій статті йтиметься про те, як визначати світлове джерело на знімках. Ця навичка стане в нагоді ретушерам, які займаються створенням «фотоартів», адже при поєднанні декількох зображень в одне дуже важливо знати як правильно малювати світлотінь. Практикуючі фотографи можуть відточувати свою майстерність дивлячись на чужі роботи. Це виявиться корисним, якщо з'явиться бажання відтворити світлову схему на фотографіях, що сподобалися - не доведеться ламати голову над тим, як же це було зроблено.

Типи світла

Перед розмовою про правила, що допомагають визначити спосіб освітлення об'єкта, розглянемо основні види світла.

У дослівному перекладі «ключове світло». Є основним та найважливішим світлом. Покликаний створити форму об'єкта або малюнка світлотінню. Може бути виконаний у високому чи низькому ключі. Кейлайт у кілька разів яскравіший за інші джерела освітлення і надає сцені сильну контрастність (якщо не використовується додаткове світло).

Потрібний для пом'якшення розмаїття. У студії зазвичай використовуються рефлектори, софтбокси та інші відбивачі.

Призначений для підсвічування заднього плану. З його допомогою можна розставити акценти в кадрі: виділити значний аксесуар або атрибут, а також забрати тіні від головного об'єкта.

Висвітлює модель ззаду. Контрове світло у студії або при пейзажній зйомці використовується для того, щоб відокремити об'єкт від фону та надати сцені драматичності. Дозволяє також створити гарні відблиски на волоссі або незвичайно підкреслити натурницю при використанні кольорових фільтрів.

Потрібен для створення акценту на моделі. З його допомогою можна виділити очі, губи чи прикраси.

Поради щодо розпізнавання схем світла

Правильне розуміння освітлення дасть вам можливість підняти рівень власної майстерності, навчитися відрізняти фотомонтаж від натурної зйомки, світло від штучного.

Форма відблисків, що відображаються в очах моделі, підкаже природу світла і на якій відстані від обличчя він розміщений. Наприклад, якщо фотозйомка велася в темному приміщенні, модель буде розширена зіниця, оскільки спалах спрацьовує занадто швидко, щоб людське око встигло на неї відреагувати.

Надмірно темна тінь у кадрі – ознака відсутності розсіяного світла. Можна також припустити, що поблизу були відсутні світловідбиваючі об'єкти (наприклад, стіни або скляні предмети). Якщо ще кадр виглядає чітким і різким, значить діафрагма була досить відкрита (імовірно до значення f/9).

Широкий і сильний обвід говорить про те, що додаткове освітлення для фотографії було потужнішим за основне. Ширина контурного відблиску безпосередньо пов'язана з відстанню до джерела світла. Чим ближче прожектор, тим ширше обведення. Крім того, освітлення в цьому випадку спрямоване не в спину моделі (як має бути), а в бік.

Ці показники підкажуть про місце, де розташовувалися освітлювальні прилади. Завжди починайте оцінку з тіней біля носа та підборіддя натурниці. Все досить просто: короткі тіні означають, що джерело освітлення розташовувалося безпосередньо перед обличчям моделі, довгі свідчать про підсвічування об'єкта зверху. Струмені вгору явно вказують на те, що світло знаходилося нижче рівня очей моделі.

Якщо говорити про такий момент як правильне освітлення в студії, то останній приклад вкрай небажано використовувати при зйомці портретних знімків. Він викликає негативний ефект у глядача. погоді.

Різко виражене світло і тіні говорять про те, що під час зйомки було використано так зване спрямоване світло у фотографії. чого в кадрі тушкуються тіні, відблиски, рефлекси. мікс спрямованого та розсіяного світла, коли можуть використовуватися кілька джерел природного та неприродного характеру.

Подивіться на фотографію нижче:

Цей знімок був зроблений на заході сонця, тому в кадрі переважає м'яке природне світло. на обличчі говорять про те, що додатково використовувався відбивач. нижня половина фігури освітлена гірше, можна здогадатися, що цей відбивач був невеликим і прямував на верхню частину моделі.

Світлові схеми для портрета в студії

Студійна зйомка – це особливий вид мистецтва, адже в цьому випадку фотограф найчастіше працює з різними освітлювальними приладами, які потрібно вміти налаштовувати.

Штучне світло у фотографії дозволяє контролювати всі аспекти знімального процесу, проте аксесуари та інші атрибути освітлювальної техніки – дороге задоволення у прямому розумінні слова. покликаних підкреслити сильні сторони зовнішності та приховати вади. модель постійно доводиться перебудовувати освітлення в найкоротші терміни, адже сама вона просто не зможе збагнути як правильно поводитися в кадрі, щоб виглядати якнайкраще.

Схеми студійного світла багатоманітні. Маючи базові знання, ви можете проводити досліди і створювати свої варіанти освітлення. бокам ззаду натурниці розташували два стрипбокси. Не впливали на фон, між ним і світильниками поставили білі панелі.

Обробка фотографій

Часто під час знімального процесу яскраве джерело заважає вибрати правильну експозицію. Так і динамічний діапазон сенсора не завжди справляється з правильним відображенням такого розкиду. автоматично підбере найкращі параметри для вашого знімка, виправивши яскравість і кольорові елементи в один клік. Ці недоліки ви також можете виправити вручну.Завдяки гнучким налаштуванням ви підберете правильне світло для фото та зможете красиво обробити знімок. ФотоМАЙСТЕР дозволить:

• ефектно обробити портрет;
• швидко замінити нудний фон;
• видалити непотрібних людей чи об'єкти з фото;
• перефарбувати локальні ділянки на знімку: одяг, очі, волосся та інше;
• стилізувати картки завдяки вбудованій колекції пресетів.

Завантажте фоторедактор та створюйте ідеальні кадри за кілька хвилин! І насамкінець невелика порада: теорія без практики мертва. Ви швидше навчитеся «читати» світло у фотографії, якщо невтомно експериментуватимете і проводите власні дослідження у сфері постановки світла. Вивчайте схеми правильного висвітлення з прикладу чужих робіт: часте тренування свого професійного зору, допоможе вам у втіленні особистих проектів.

Блог про фотографію

Резеда Мурзаханова: веду блог про теорію та практику фотографії

Світло у фотографії

Гайд по світу: проста повна стаття про світло у фотографії

Світло у фотографії — тема фундаментальна (це і штучне світло, і світло, що відображає, відображене світло і т.д). Для фотографів, які вирішили піти в мануальний режим або стикаються з потребою налаштовувати світло, потрібно розуміння того, як поводиться, і як фотоапарат його зчитує. Тому поговоримо про світло у фотографії з погляду і теорії, і практики — кількості та якості світла.

Всі спекуляції навколо «правильного» і «неправильного» світла я торкатися не буду, але розгляну найпопулярніші міфи та місандестендинги рунету.

Апертура та з чим її їдять

Якщо не заглиблюватися в технічні деталі, то чим ширше відкрита діафрагма об'єктива (широка апертура), тим більше світла потрапляє у кадр. І що більше ми відкриваємо діафрагму, то менше наше значення F на об'єктиві.Це означає, що F/1.4 це відкрита діафрагма та велика (широка) апертура. А F/11 це закрита діафрагма та маленька апертура. Заради жарту скажу, що деякі особливо обдаровані називають апертуру «діркою», але я так робити не рекомендую.

Як апертура впливає на зображення?

Все досить просто, чим більше апертура, тим більше об'єкт, що знаходиться у фокус буде відокремлений від фону і тим очевидніший бок (хоча це залежить від відстані моделі від фону і місця камери), тобто об'єкт або його фрагмент будуть чіткими, а все інше - розмито. Тут ми заходить на територію терміну ГРІП (про це я напишу в наступній статті, а поки що розберемося з апертурою).

Чим менше апертура і вище значення F, тим начебто різкіше стає картинка. Але це негаразд. Насправді максимальну різкість кадр отримує на повнокадровій камері при значенні F/8, а далі відбувається деградація якості. За цю «бяку» ми завдячуємо дифракції хвиль, але щоб не йти в складні терміни та поняття оптики (нам не потрібно їх розуміти, по суті, важливо лише знати, як це впливає на фотографію і «намотати на вус»), вирішимо для себе, що робоча апертура, що дозволяє отримувати якість і різкість знаходиться в межах F/8 - F/11 і намагаємося не закривати діафрагму далі цих значень. Взагалі максимум різкості до моменту втрати якості F/7 для більшості об'єктивів. Але якщо у вас дуже багатомегапіксельна камера, то ще раніше. Як бути із невеликими об'єктами зйомки? Стекінг вам на допомогу, доведеться поєднувати кілька кадрів.

ISO, витримка та гістограма

Чим ширше апертуратим менше ми можемо використовувати ISO або витримку (час експозиції – час, коли камера робить знімок). Це відбувається тому, що в камеру потрапляє більше світла.Коли ми отримуємо багато світла, то можна ставити дуже короткі витримки. ISO та/або закриті апертура.

Щоб розуміти наскільки коректна експозиція (темніша або навпаки світліша, ніж треба), користуйтеся гістограмою і вказівником величини експозиціїОбидві функції можна включити на будь-якій камері. Для кращого розуміння рекомендую уважно прочитати документацію (мануал) до вашої камери.

Про світло у фотографії: малює світло, що заповнює та контурне світло (класичне триточкове освітлення)

Залежно від мети, якою служить світло у фотографії, можна класифікувати його у напрямку по відношенню до об'єкта (моделі або предмета). основний світло потрапляє на модель спереду, збоку (або навіть зверху мул знизу — головне, що це основне світло, від якого залежить те, як освітлена модель), його прийнято вважати малюючим (або ключовим) - це головне світло. патерн освітлення (класичний патерн - «рембрандт», подивіться яке світло писав відомий живописець, на обличчях з одного боку ви помітите фірмовий трикутник світла). Він тому і малює, що малює світлотіньовий патерн.

Що таке світло, що заповнює?

Якщо ми додамо ще одне джерело світла, щоб компенсувати тінь, вірніше заповнити світлом тінь на моделі, то це заповнює світло.Він не впливає на патерн освітлення, а лише освітлює тіньову частину. Англійською він і називається Fill, що буквально означає «наповнити». За допомогою цього світла ми регулюємо коефіцієнт освітленості. Якийсь час тому в російськомовному середовищі заповнювальним світлом стали називати одне єдине м'яке світло, що малює! І це докорінно неправильно. Якщо ви ставите октобокс або софтбокс як малюючий, і вам здається, що він заповнює тіні, то це не привід називати цей джерело, що малює заповнювальним.

Взагалі, що стосується саме основ освітлення та взагалі роботи зі світлом — одразу шукайте кваліфікованих авторитетних вчителів, таки на заході рівень набагато вищий, тому одразу рекомендую шукати книги Кріса Найта. І взагалі читайте англійською навіть ту ж Вікіпедію, що іноді у нас пишуть — просто фейспалм, тому що Вікіпедія — це вільна енциклопедія, яку може редагувати будь-який бажаючий з усіма наслідками, що з цього випливають. Шукайте хороші переклади, ті ж книги часто перекладалися. Хоча б чужих помилок не нахопитеся. Взагалі є маса актуальних (ми живемо в 2024 році, не треба вчитися фотографії за радянськими книгами) матеріалів, канал Ліндсі Адлер з фешн-зйомки, книги та курси того ж таки Кріса Найта (який взагалі викладач в інституті Пратта та Нью-Йоркської кіноакадемії), навіть майстер-класи Енні Лейбовіц. За фуд-фотографією читайте Джоні Саймон. І так, все це я дивилася, читала і досі постійно дивлюсь і читаю, щоб не втрачати зв'язку з реальністю. І хоча я постійно розвиваюся і навчаюсь, маю і професійну освіту у сфері дизайну і навіть професійну педагогічну (не простий так я пишу свій блог, чи знаєте), все одно довіряйте більше реально крутим та всесвітньо відомим творцям, читайте книги.

Змішане світло - імпульсне освітлення та пілотне на двох різних джерелах при довгій витримці

Контурне світло у фотографії

Ок, модель освітлена, щоб ще такого зробити?

Ми можемо поставити ще одне джерело світла. контровий контурний (rim light), іноді (вкрай рідко) його називають моделюючим у російськомовному середовищі, але на «заході» моделюючим світлом вважають «пілотне» (допоміжне світло на світловому імпульсному устаткуванні, лампа для моделювання освітлення) світло (врахуйте це). Його ставлять ззаду, трохи збоку моделі, щоб джерело створювало контур світла на моделі. У деякій «вінтажній» перекладній літературі я зустрічала і зовсім інше розуміння терміна «моделюючий світло«, а саме як друге джерело, розташоване поруч із малюючим, яке необхідне для створення «акцентів» — відблисків у потрібних місцях. І саме це трактування і є правильним. Другий варіант використання контрового світла: поставити світло зверху ззаду моделі, щоб висвітлити лінію волосся. Якщо ми висвітлимо волосся зверху, то таке світло називається хеірлайт (Hair light).

Коли ми ставимо всі три джерела світла — малюючий, заповнюючий і контурний контровий — така схема називається триточковим освітленням. Ця схема є класичною для кіно та телебачення.

«Якісна» класифікація: пряме світло, відбите світло та розсіяне світло у фотографії

Уявимо, що ми фотографуємо модель на вулиці, яскраво світить сонце, ми розвертаємо модель до сонечка, прикриваємо апертуру та фотографуємо. Таке світло, світло сонця, називається прямим або спрямованим.

Якщо ми відійдемо з моделлю трохи в тінь, щоб сонце не світило на неї безпосередньо, а наприклад, розгорнемо її до білої стіни (світло від якої освітлюватиме модель), то таке світло вважається відбитим. Саме для цього потрібні лайтдиски, або інакше відбивачі: вони потрібні для переспрямування прямого світла.

Припустимо, що нам подобається пряме світло, але на небі немає ні хмаринки, модель мружиться і картинка виходить занадто контрастною, а з собою у нас є розсіювач або екран (Рамка з натягнутою на неї білою тканиною). Якщо ми пропустимо світло через такий фільтр (у вигляді розсіювача), то таке світло вважатиметься розсіяним. Крім того, ми можемо відійти кудись, де є біла стіна, прибрати модель з прямого світла і використовувати лише відбите від стіни світло як малює.

У цьому прикладі яскраве пряме сонячне світло є джерелом жорсткого світла, а розсіяний - м'якого. Детальніше про жорсткість і м'якість світла я написала нижче (розділ про модифікаторів).

Каверзне питання: «правильна» постановка відбивача

Як правильно поставити відбивач? Таке питання виникне у людини, яка ще не знає основ висвітлення. Хтось каже, що треба розташувати його нижче, хтось, що вище... Повна плутанина!

Насправді, все просто. У портретній фотографії небажано, щоб світло, що малює, було знизу. Взагалі світло знизу — хорор освітлення (його люблять у фільмах жахів). Але.

Цікаво, але в б'юті зйомках таке світло знизу часто комбінують з «верхнім» світлом, що малює. Тобто одне світло ставлять вище за рівень голови моделі, а друге — на рівні грудей. Це називається «клем шеллосвітлення.

Це означає, що розмови про правильну постановку відбивача некоректні. Відбивач можна ставити знизу та зверху залежно від інших параметрів. Просто запам'ятайте момент "хорор-освітлення" і не використовуйте його там, де це не потрібно.

Різниця між світлом і тінню чи коефіцієнт освітленості у фотографії

Спочатку поглянемо на рис. «Тонова система«, з прикладу сфери бачимо, як з допомогою п'яти щаблів тону побудований обсяг. Якщо ми примружимо очі, то умовно побачимо взагалі всього два тони — світло і тінь.

Як фотографи, ми відразу подумаємо: ага, ось малюючий джерело зліва зверху освітлює кулю, а біла поверхня столу відбиває світло (це відбите світло) і заповнює власну тінь кульки.

Звернімо увагу, що тінь і світло мають зовсім різну освітленість (що загалом і так зрозуміло). А тепер спробуємо уявити, навіщо нам ця інформація. Все просто! Для успішної побудови обсягу на фотографії нам потрібно враховувати цю тональну шкалу.

У фотографії різницю між освітленістю «світла» та «тіні» (тональною різницею) пояснюють терміном «Співвідношення освітленості“. Коли освітлена сторона обличчя, наприклад, утричі яскравіша, ніж тіньова, то такою коефіцієнт освітленості буде 3:1.

Для виміру освітленості використовують лайтметри (експонометри), але, що лукавити, цим приладом користуються не всі. До речі, він досить дорогий. Взагалі експонометр потрібен для коректного вибору рівня освітленості (застосовуються до імпульсного світла в «стопах«, про стопи читай нижче у статті) = для виставлення вірною експозиції.

Що ми можемо отримати з цієї інформації?
Якщо коротко: має бути різниця між світлом і тінню, мінімум 2:1, але, як правило, не більше ніж 5:1 (хоча бувають винятки). Ходові значення зазвичай 3:1 та 2:1.

Кількість та якість світла у фотографії: дистанція від джерела освітлення

У студійній зйомці під час використання стробів чи спалахів працює схоже правило.Джерело світла має певну дистанцію від об'єкта, яка дозволяє отримувати якісне світло, і тоді на фотографії будуть передані правильні та красиві діапазони кольорів і тонів.

Наприклад, при встановленні джерела світла на відстань в один метр від моделі, на модель потрапить 100% всього світла – це точка найвищої інтенсивності світла. І щоб зменшити кількість світла в половину, потрібно поставити його від моделі на два метри? І тут криється серйозна помилка, тому що фізика світла диктує зовсім інші правила, в цьому випадку починає працювати закон зворотних квадратів, і він каже:
інтенсивність світла = 1 ділимо на дистанцію світла від об'єкта у квадраті

Тобто в нашому випадку ми 1 ділимо на (2 м у квадраті = 4 м) = 1/4! А якщо простіше, то якщо ми приберемо світло далі вдвічі, а саме з відстані один метр на відстань 2 метри від об'єкта, то замість 100% світла ми отримаємо всього 25%. І таким чином, відсунувши джерело з початкової точки на метр, ми втратили 75% світла, а не 50%, як могло б здатися. Ще раз - прибрали світло вдвічі далі - отримали світла в 4 рази менше.

Таким чином, зсунувши світло на 3 метри від моделі ми отримаємо всього 11%, на 4-6%, 5-4%, 6-2,8% і так далі згідно з формулою. Як ти напевно помітив, що далі видаляється світло, то менше падає інтенсивність, якщо на початку ми втратили аж 75% світла, то далі ми втрачаємо 14%, потім 5%, потім 2%, потім 1,2% і так далі.

Інтенсивність світла та дистанція від джерела освітлення до об'єкта — закон зворотних квадратів

Інтенсивність світла = 1 / на дистанцію від джерела світла до об'єкта у квадраті

На що впливає відстань джерела світла від моделі? Якщо світло надто близько, тобто ризик отримати пересвіт, який неможливо буде «вилікувати».А якщо дистанція занадто велика, то ми ризикуємо отримати складні та «брудні» кольори на фотографії і втратити діапазон відтінків і тонів. педагог на худграфі лаятиме «брудні» відтінки, але правда така — чисті кольори виглядають наївно, часто дешево, їх велика кількість у кадрі не додає вишуканості і художній задум важливіше, а багато художників і фотохудожників майстерно сплітають і відкриті чисті відтінки з сірими і складними «брудними» квітами.

Стоп – це що?

Добре, з цим більш-менш зрозуміло. Але крім того, є ще стопи, фотограф може сказати «Підняти світло на два стопи» або «Зменшити на один стоп» . стопів від 1.4 до 22 (залежно від моделі та класу об'єктива). За значенням F/2.8 слідує значення F/4 — між ними різниця. в 1 стоп. Але як зрозуміти, що конкретно змінюється при перемиканні цих змінних? ми змінюємо апертуру з F/5.6 на F/2.8 - ми піднімаємо апертуру на два стопи, але при цьому кількість світла, що проходить в камеру збільшуємо в Чотири рази.

Сучасні повнокадрові камери мають у запасі близько 12 стопів.

Використання сіток (гридів, сот) у фотографії

Для досягнення найкращого ефекту я порадила б застосовувати стільники, особливо якщо вони є.Що таке стільники? Це спеціальні «сітки», що дозволяють сфокусувати світло. Тобто. висвітлюватися з ними буде не все, куди направлено джерело, а ближній план, висвітлюючи модель, а не стіни довкола. Гриди, вони ж стільники, бувають різні, з різними кутами фокусування, на різні джерела і модифікатори світла.

М'яке та жорстке світло у фотографії: властивості та модифікатори

На цій фотографії м'яке світло, яке втратило частину своїх властивостей. По суті, таке освітлення можна назвати «середнім» — воно швидше м'яке, але не зовсім

Якщо говорити про якість світла, то насамперед згадують жорсткість та м'якість. Грубо кажучи, м'яке світло дає плавний перехід тіней, а тверде - чітку тінь. Але це не все, жорстке світло ідеально підкреслює фактуру, дає яскраві відблиски та глибокі тіні – таке світло часто використовують у рекламі лакшері сегменту та фешен. А ось м'яке світло приглушує текстуру, робить градієнти плавними.

Чим більше джерело світла і що воно ближче — тим м'якше, чим менше і далі — тим жорсткішим. Але м'яке світло навіть на відстані не стає жорстким, а жорстке поблизу не стає м'яким. Втрачається лише частина властивостей, але зміна світла з жорсткого в м'який і навпаки не відбувається.

Різниця між м'яким природним світлом і жорстким світлом від голого спалаху М'яке світло Жорстке світло у фуд-фотографії М'яке світло у фуд-фотографії На цій фотографії теж представлений приклад м'якого світла

Жорстке світло нам дадуть спалахи без насадок, рефлектори, срібна портретна тарілка, полуденне яскраве світло сонця в безхмарний деньь. А м'яке світло дають: різні софтбокси, октобокси, портретна тарілка з розсіювачем, денне світло у похмуру погоду.

Жорсткі джерела світла не підходять для зйомки вікових моделей, якщо немає на меті підкреслити фактуру шкіри та зморшки.

У цій статті ми розглянули поняття апертури та її значення, розібрали зміну інтенсивності світла, познайомилися з тим, як впливає на знімок дифракція та зробили висновки та довідалися, що таке стопи.

Залишайте питання у коментарях!

Фотографія як частина візуального мистецтва - цикл статтею про розвиток візуальних мистецтв та фотографії