Відстань між кроквами: вчимося правильно підбирати

Відстань між кроквами – один із ключових параметрів, що впливають на міцність конструкції. Грамотний розрахунок кроку установки крокв дозволяє звести покрівлю, стійку до високих експлуатаційних навантажень.

Навантаження на покрівлю та розрахунок кроквяної системи

Розробка проекту односхилим або двосхилим даху починається з вибору типу кроквяної системи, кута нахилу скатів (висоти даху) та матеріалів для зведення конструкції. Розрахунок відстані між кроквяними ногами виконується з урахуванням навантажень, які відчуватиме дах у процесі експлуатації.

До постійних навантажень входить:

• вага матеріалів, з яких виготовлена ​​кроквяна система;
• вага покрівельного покриття;
• вага матеріалів покрівельного пирога (гідроізоляція, пароізоляція, утеплювач);
• вага елементів обробки житлового горища чи мансарди.

Крім постійних навантажень, дах відчуває і тимчасові, до яких відносяться.:

• вітрове навантаження;
• вага снігового покриву;
• вага людини при обслуговуванні та ремонті покрівлі.

Щоб грамотно розрахувати крок установки, необхідно врахувати наявність утеплення даху, переріз елементів конструкції, тип покрівельного матеріалу та решетування. Розрахунок виконується на підставі БНіП 2.01.85 «Навантаження та впливу».

Під кроком мається на увазі відстань між кроквами одного схилу.

Виконуючи розрахунок односхильного, щипцевого або складного даху, зазвичай дотримуються наступної схеми:

• вимірюється довжина майбутнього схилу покрівлі;
• отримане значення ділиться на оптимальне числове значення кроку крокв;
• до отриманої величини додається одиниця, результат округляється;
• Довжина схилу покрівлі ділиться на заокруглений результат.

Підсумковий результат дозволить визначити, через яку відстань слід ставити кроквяні ноги. Визначення кроку не може бути гранично точним, оскільки потрібно враховувати низку додаткових факторів, включаючи ширину утеплювача, особливості монтажу решетування під різні види покрівельного матеріалу.

Якщо проектується дах з димоходом, крок можна скоригувати з урахуванням його розташування, щоб не довелося надалі прибирати частину крокви і ставити опорну конструкцію, таку, як спеціальна кроквяна система.

Відстань між кроквами під шифер

Шифер – традиційний покрівельний матеріал. До його переваг відносяться такі характеристики, як стійкість до зовнішніх впливів (виключаючи механічні) і низька вартість.

Шифер дозволяє створити покрівельне покриття, ремонт якого можна звести до заміни окремих елементів. Шифер має велику вагу і вимагає монтажу досить потужної кроквяної системи. Розрахунок відстані, на якій потрібно ставити крокви під шифер, ведеться з урахуванням перерізу бруса для виготовлення кроквяних ніг.

встановлення шиферу на дах

Оптимальне рішення – монтаж системи під шифер, в якій проміжок між кроквами має бути не менше 800 мм.

Щоб конструкція під шифер витримувала не тільки вагу матеріалу, але й підвищені зовнішні навантаження, решетування виконується з бруса або дошки перерізом не менше 30 мм. Виконуючи розрахунок кроквяної системи під шифер, слід читати, що цей матеріал має досить великі обмеження на вибір кута нахилу скатів.

Крокви під металочерепицю

Металочерепицю активно використовують як практичний і естетичний покрівельний матеріал при облаштуванні односхилого, щипцевого, вальмового або складного даху. Каркас під металочерепицю зводиться за стандартними принципами.

Металочерепицю характеризує відносно невелику вагу, завдяки чому вона може стати заміною старому покрівельному покриттю з шиферу або керамічної черепиці. При цьому крокви не потрібно посилювати або змінювати крок їх встановлення.

монтаж металочерепиці на решетування

Стандартний крок крокв під металочерепицю складає 600-900 мм. Перетин елементів може становити 50-150 мм – цього достатньо, щоб створити надійний каркас під металочерепицю. крокв під металочерепицю рекомендується використовувати брус 200х50, щоб не монтувати додаткову систему, що утримує утеплювач.

Проміжок між кроквами під металочерепицю краще підігнати під ширину листового або рулонного утеплювача.

Профнастил: крокви та решетування

Профнастил відноситься до легких і зручних у застосуванні покрівельних матеріалів.

укладання профнастилу на дах

Щоб забезпечити необхідну жорсткість конструкції, крокви під профнастил достатньо ставити з кроком 600-900 мм. При цьому необхідно звернути увагу на кут нахилу даху.

Розрахунок показує, що за високих зовнішніх навантажень профнастил краще укладати на систему з мінімальним кроком.

Але якщо відстань між кроквами під профнастил близька до максимального, а кут ухилу даху невеликий, то конструкція посилюється за рахунок використання частішої обрешітки.

Кроквяна система під м'яку покрівлю

До м'якої покрівлі відносяться бітумні та бітум-полімерні рулонні матеріали, покрівельні мембрани, а також м'яка черепиця.

монтаж м'якої черепиці своїми руками

Мінімальна відстань між кроквяними ногами складає 600 мм, максимальна – 1500 мм.

На вибір кроку впливає і товщина матеріалу для решетування – чим товстіший лист фанери або ОСП, тим більше може бути крок установки кроквяних ніг.

Ондулін: розрахунок крокв

Ондулін (бітумний шифер) укладається на рівну суцільну решетку, виконану з листового матеріалу. Це дозволяє покрівельному покриттю успішно чинити опір вітровим і сніговим навантаженням. або односхилим даху.

Крокви під ондулін виготовляються з бруса перетином 200×50 мм. Вибираючи на якій відстані ставити кроквяні ноги для конструкції під ондулін, рекомендується врахувати ширину утеплювального матеріалу, щоб спростити його монтаж. Такий розрахунок дозволяє зменшити фінансові витрати на облаштування покрівлі.

Дах із сендвіч-панелей

Покрівля з сендвіча найчастіше зводиться на будинках із сип-панелей або будівлях ангарного типу. Особливістю сендвіча є його жорсткість на вигин, що дозволяє обходитися без встановлення традиційних крокв.

Невеликі прольоти від ковзана двосхилим даху до верхньої частини стіни (або відстань між опорними конструкціями односхилих покрівлі) допускають монтаж сендвіча без додаткових опор.

встановлення панелей на дах

Якщо довжина прольоту перевищує 4 метри, необхідно встановити додаткові прогони. Для монтажу даху із сендвіча на житловому будинку нерідко встановлюють традиційну кроквяну систему, але в цьому випадку крокви можна розташувати з великим кроком – вони виконують функцію опори для прогонів. Відстань між кроквяними ногами вибирається виходячи з довжини наявного матеріалу для прогонів та довжини несучих стін.

Технічні параметри сендвіч дозволяють покрівлі витримувати високі експлуатаційні навантаження.

Полікарбонат: зведення опорної конструкції

Полікарбонат останнім часом активно використовується як покрівельний матеріал. Насамперед полікарбонат затребуваний при будівництві альтанок, навісів, зимових садів. Обрешітка та кроквяна система під полікарбонат може виготовлятися з дерева або металу.

навіс біля будинку з полікарбонату

Полікарбонат відрізняється за своєю вагою, залежно від товщини листа.Решетування під полікарбонат рекомендується виконувати з кроком 600-800 мм. Обрешітки (дерев'яні або металеві) монтуються на крокви, які можуть бути прямими або мати арочну форму. Зазвичай проміжок між кроквами під полікарбонат становить від 1500 до 2300 мм.

Щоб правильно розрахувати, на якій відстані краще стравити крокви, необхідно взяти до уваги площу скління, розміри та товщину листів, врахувати, що полікарбонат кріпиться із зазорами на теплове розширення.

Відстань між кроквами: принципи та приклади розрахунків кроку кроквяної системи

Ось хороший відео-урок, як самостійно розрахувати відстань між кроквами:

Декоративні крокви: 0% навантаження

Наприклад, якщо ви будуєте перголу в її класичному розумінні, то зовсім не важливо, яка саме буде відстань між кроквами – це вже суто естетичний фактор:

У наведеній ілюстрації видно, що навіть у такій споруді є свій крок крокв. Адже тут він забезпечує і естетичний чинник, і жорсткість конструкції. Але вибирають крок довільним шляхом.

Визначення навантажень на дах загалом і крокви окремо

Як бачите, з подібними розрахунками впорається навіть далека від будівництва людина. Головне – все врахувати, бути уважним та готовим витратити трохи більше часу на проектування, щоб потім уся робота пройшла швидко та чітко.

Залежність кута нахилу від вибору покрівельного матеріалу

З точки зору економії матеріалу та зниження парусності покрівлі, кут нахилу скатів має бути мінімальним.

При цьому надто пологий дах утримуватиме великі маси снігу або перешкоджатиме ефективному відтоку води.

Але найбільш головним критерієм Вибір кута нахилу є покрівельний матеріал.

Його характеристики визначають оптимум, ґрунтуючись на таких показниках:

Залежність кута від кута та покрівельного матеріалу

Мінімальний кут нахилу двосхилим даху

Необхідно одразу визначитися з правильним розумінням терміну "мінімальний". Мається на увазі найменше допустиме значення кута нахилу покрівлі з урахуванням вітрового та снігового навантаження.

Крім того, слід мати уявлення про переважаючі вітри, їх силу і напрям і, що особливо важливо, про наявність у регіоні періодичних поривів вітру ураганної сили.

Пошук мінімального кута

Корисне відео

Рекомендуємо переглянути відео-інструкцію щодо встановлення двосхилий даху:

Самонарізи: типорозміри та види

Основна характеристика покрівельних шурупів – наявність загостреного наконечника, який просвердлює отвори. Важливе доповнення кріплення – шайба з прокладкою, що забезпечує оптимальний притиск та захист від вологи. Види покрівельних шурупів такі:

Виробники пропонують широкий вибір колірних рішень. Якого б кольору не була покрівля, завжди є можливість підібрати такі шурупи, які на її тлі будуть непомітні.

Амортизація під капелюшком

Прокладка, виготовлена ​​з EPDM-гуми, зберігає характеристики тривалий час, стійкість до ультрафіолетового випромінювання та несприятливих погодних умов.

Звичайна гума програє EPDM за такими факторами:

• Не витримує навантаження і при надмірному натягу ушкоджується.
• Руйнується під впливом погодних умов: у спеку пересихає, при низьких температурах тріскається.

Але і тут важливо дотримуватися балансу, оскільки при зайвому притиску навіть EPDM може пошкодитися і потріскатися.Недостатній притиск теж небажаний: згодом саморіз, закріплений надто вільно, розхитуватиметься. Протікання не уникнути.

Щоб переконатися, є ще одна можливість. Необхідно поглянути на сертифікат якості металовиробів. Там зазначено, з якого матеріалу виготовлений кожен елемент кріплення, у тому числі ущільнювач.

Фінішне кольорове покриття

Не лише недолік, а й надлишок фарби повідомляє про низьку якість саморіза. Якщо пофарбовано все свердло та різьблення, то фарбування було виконано кустарним способом. Склад використовувався неякісний, і згодом зітреться.

Свердло: форма та конфігурація

Самонарізи по металу відрізняються довгим свердлом з прямим наконечником і різьбленням з маленьким кроком. Так свердло може пробити метал, який набагато міцніший і жорсткіший за дерево.

Якщо закріпити профнастил до дерев'яної решетування кріпленнями по металу, їх пряме і товсте свердло завдасть шкоди структурі деревини. Саморіз не втримається в отворі тривалий час.

Країна виготовлення

Візуально визначити всі характеристики кріплення неможливо. Підробка, низька якість проявляють себе тільки в процесі монтажу або після певного часу після нього.

Наразі спостерігаються певні зрушення у цій ситуації. У Росії її знаходиться випробувальна лабораторія, яка перевіряє імпортні кріплення. Відомі заводи, бажаючи підтримати репутацію, надають сертифікати якості.

Розрахунок необхідної кількості саморізів

Перед тим, як розпочати монтажні роботи, необхідно закупитися саморізами із запасом. На їх кількість впливають такі фактори:

Перед закупкою необхідно розрахувати такі параметри:

• Кількість шурупів на 1 кв.м. покрівлі;
• Кількість на кожний лист або ґонт, якщо обраний не рулонний покрівельний матеріал;
• Загальна кількість кріплень.

Ця величина не є універсальною, і її потрібно розраховувати для кожного будівництва окремо. Причина тут у тому, що листи профнастилу бувають різних розмірів. Виробники встановлюють самі довжину та ширину листів.

Є й інші фактори, що впливають на загальну кількість шурупів, необхідних для укладання покрівлі з профнастилу:

Вибираємо стиль: класика, етно чи модний мінімалізм?

Будь-яка альтанка може бути класичним будиночком, до якого найбільше звикли, і з незвичайним стилем будівлі, химерними деталями та функціональними пристроями. А може бути справжнім майстерним шедевром:

Від простого до складного

Якщо ви будуєте альтанку тільки для своєї сім'ї, просту і добре виконує свої функції, тоді віддайте перевагу найпростішій конструкції. Де, по суті, будуть лише обрешітки, покрівельне покриття та крокви.

Якщо ваш варіант альтанки буде чимось середнім між запропонованими, орієнтуйтеся на те, якими будуть стіни будівлі.

Наприклад, у цьому варіанті в двосхилим даху альтанки ще й примудрилися зробити цілих два вікна:

Класичні варіанти

Ось вдалий приклад будівництва такої альтанки:

Стилеві рішення

Наприклад, у Росії досить популярна практика різьблення по дерев'яних кроквах, виготовлення з них красивих стилістичних деталей та залучення елементів світлодизайну.

Ось ще один чудовий приклад виконання:

Підбираємо кут нахилу: проти вітру чи снігу?

Ось гарний приклад будівництва пологого двосхилий даху альтанки:

Якщо вас варіант альтанки буде чимось середнім між запропонованими, орієнтуйтеся на те, якими будуть стіни будівлі:

Подивіться, наскільки розрідженим будується обрешітка під таку саму металочерепицю тепер:

З двосхилим дахом будинку таке не провернути: крок решетування вираховується строго по таблиці. Але щодо альтанки – інша справа.

Що для вас важливіше і від чого краще убезпечити вашу альтанку: від вітру чи снігу? Якщо у вас є ще сумніви і вам важко визначитися, зверніть увагу, які дахи альтанок будують ваші сусіди. Зазвичай, така традиція існує не просто так.

Будуємо двосхилий дах для альтанки: крок за кроком

Отже, приступаємо до будівництва!

Етап I. Проектуємо

Етап ІІ. Готуємо матеріал

Для будівництва цієї альтанки нам знадобляться такі матеріали:

Етап ІІІ. Виготовляємо крокви

А тепер підготуйте шаблон, за яким ви зможете легко та швидко зробити якісні крокви для альтанки.

Що ж до обрешітки такого даху, ми спочатку радимо зробити його правильно тому, що на таку покрівлю взимку діє, по суті, також сила снігу, що і на дах житлового будинку.

Як не дивно, іноді двосхилий дах буває взагалі без крокв. Така називається безстропильною, і найчастіше зустріти її можна в дерев'яному рубаному будівництві. Але це більше виняток із правил.

А щоб забезпечити більшу стійкість кроквяної системи даху альтанки, використовуйте укоси, розкоси та діагональні зв'язки.

Етап IV. Закріплюємо крокви на даху

Якщо ж ви будуєте альтанку з бруса або колоди, крокви встановлюються трохи інакше. Так, кроквяні ноги з'єднуються спеціальними скобами з другим верхнім вінцем, а зверху – з певним ступенем свободи.

Як тільки кроквяні ферми будуть готові, піднімаємо їх на альтанку, кріпимо на коник і вирівнюємо натягнутими нитками.Прибираємо розпірки та перевіряємо горизонталь:

Покрівельне покриття при цьому можна монтувати на готовому даху, або ж прямо на кроквяні ферми, які були сформовані ще на землі. Невеликі параметри дозволяють, і так набагато легше буде вам.

Етап V. Проводимо пічну трубу через дах

Ось про що вам потрібно подумати. Якщо ви будуєте альтанку для барбекю, дуже важливо подбати про пожежну безпеку даху. Насамперед це металевий захист дерев'яних елементів у тих місцях, де проходить труба печі.

Як бачите, за бажання ви з усім впораєтеся самостійно!

Стійка кроквяна система

При зведенні каркаса не допускається використання будь-яких підкладок або інших деталей, які можуть деформуватися з часом.

Додаткове закріплення нижніх кінців кроквяних ніг до несучих стін будівлі за допомогою металевих штирів дозволить посилити опірність вітрового навантаження.

Всі крокви повинні бути додатково надійно прикручені дротяними скручуваннями - якщо в місцевості переважають сильні вітри, і через одне - якщо очікується помірний вітровий тиск.

Різні ділянки покрівлі зазнають різних вітрових навантажень – жорсткість каркасу має протистояти цьому тиску.

Також вітер займається розподілом снігу по даху – і розподіляє нерівномірно, за рахунок чого на одні ділянки снігу намітається більше, і тиск снігу зростає. Тому у всій покрівельній конструкції не повинно бути слабких місць.

Ще один важливий момент: міцними повинні бути не тільки з'єднання – потрібно, щоб кроквяні ноги були виконані з якісної деревини.

Шатровий дах

Такий вигляд оптимально підходить для квадратного у будинку.

Однак майбутній власник житла має пам'ятати про те, що мансарду в цьому випадку облаштувати не вдасться.

Класична вальма

Два трапецієподібні скати і два трикутні – так виглядає вальмовий дах, що зазвичай вінчає прямокутний будинок і має велику вітростійкість.

Цей чотирисхилий варіант передбачає використання діагональних опор - накосних крокв, що прямують від двох кінців ковзана до чотирьох кутів будинку. Такий каркас, що несе, практично не схильний до деформацій.

Відсутність фронтонів значно зменшує опір вітру, який майже безперешкодно ковзає по поверхні.

Голландський тип напіввальми

Для напіввальмового даху голландського типу характерні трапецієподібні фронтони та обрізані знизу скати-вальми.

У неї немає такого гострого виступу, як у верхній двосхилий конструкції будівлі: усічені торцеві скати підвищують можливості напіввальми протистояти навантаженням.

Односхилий дах

Для облаштування такого даху не потрібно багато матеріалів, а ще нескладним буде її монтаж.

Якщо розташувати нахил у напрямку переважних вітрів, покрівля буде надійною: тобто, з підвітряної сторони має бути та частина, що знаходиться нижче. Тут діє те саме правило: чим більше буде ухил, тим більше буде вітрове навантаження.

Сенс установки опалювальних приладів для підігріву покрівлі

Більшість забудовників вважає, що влаштування опалювальних елементів це марна трата грошей, часу та сил. Якщо ви теж так вважаєте, то давайте розбиратися в цьому з логічного погляду. Що нам дасть опалення горищного приміщення?

Як працює опалювальна система покрівлі

Проектуючи якісну опалювальну систему, важливо вивчити:

• Троянду вітрів та силу переважаючих потоків.
• Ефективність опалення щодо розташування кабелів на покрівельних скатах.
• Природний обігрів поверхні сонцем.

До складу опалювальної системи входять такі компоненти:

• Шнур, що нагрівається і кріпильні елементи.
• Різні відгалуження, що регулюють живлення.
• Контрольний та силовий кабель, розподільні вузли.
• Блок керування.

Обігрівальні кабелі діляться на:

Вибираємо стиль: класика, етно чи модний мінімалізм?

Будь-яка альтанка може бути класичним будиночком, до якого найбільше звикли, і з незвичайним стилем будівлі, химерними деталями та функціональними пристроями. А може бути справжнім майстерним шедевром:

Від простого до складного

Якщо ви будуєте альтанку тільки для своєї сім'ї, просту і добре виконує свої функції, тоді віддайте перевагу найпростішій конструкції. Де, по суті, будуть лише обрешітки, покрівельне покриття та крокви.

Якщо ваш варіант альтанки буде чимось середнім між запропонованими, орієнтуйтеся на те, якими будуть стіни будівлі.

Наприклад, у цьому варіанті в двосхилим даху альтанки ще й примудрилися зробити цілих два вікна:

Класичні варіанти

Ось вдалий приклад будівництва такої альтанки:

Стилеві рішення

Наприклад, у Росії досить популярна практика різьблення по дерев'яних кроквах, виготовлення з них красивих стилістичних деталей та залучення елементів світлодизайну.

Ось ще один чудовий приклад виконання:

Підбираємо кут нахилу: проти вітру чи снігу?

Ось гарний приклад будівництва пологого двосхилий даху альтанки:

Якщо вас варіант альтанки буде чимось середнім між запропонованими, орієнтуйтеся на те, якими будуть стіни будівлі:

Подивіться, наскільки розрідженим будується обрешітка під таку саму металочерепицю тепер:

З двосхилим дахом будинку таке не провернути: крок решетування вираховується строго по таблиці. Але щодо альтанки – інша справа.

Що для вас важливіше і від чого краще убезпечити вашу альтанку: від вітру чи снігу? Якщо у вас є ще сумніви і вам важко визначитися, зверніть увагу, які дахи альтанок будують ваші сусіди. Зазвичай, така традиція існує не просто так.

Будуємо двосхилий дах для альтанки: крок за кроком

Отже, приступаємо до будівництва!

Етап I. Проектуємо

Етап ІІ. Готуємо матеріал

Для будівництва цієї альтанки нам знадобляться такі матеріали:

Етап ІІІ. Виготовляємо крокви

А тепер підготуйте шаблон, за яким ви зможете легко та швидко зробити якісні крокви для альтанки.

Що ж до обрешітки такого даху, ми спочатку радимо зробити його правильно тому, що на таку покрівлю взимку діє, по суті, також сила снігу, що і на дах житлового будинку.

Як не дивно, іноді двосхилий дах буває взагалі без крокв. Така називається безстропильною, і найчастіше зустріти її можна в дерев'яному рубаному будівництві. Але це більше виняток із правил.

А щоб забезпечити більшу стійкість кроквяної системи даху альтанки, використовуйте укоси, розкоси та діагональні зв'язки.

Етап IV. Закріплюємо крокви на даху

Якщо ж ви будуєте альтанку з бруса або колоди, крокви встановлюються трохи інакше. Так, кроквяні ноги з'єднуються спеціальними скобами з другим верхнім вінцем, а зверху – з певним ступенем свободи.

Як тільки кроквяні ферми будуть готові, піднімаємо їх на альтанку, кріпимо на коник і вирівнюємо натягнутими нитками.Прибираємо розпірки та перевіряємо горизонталь:

Покрівельне покриття при цьому можна монтувати на готовому даху, або ж прямо на кроквяні ферми, які були сформовані ще на землі. Невеликі параметри дозволяють, і так набагато легше буде вам.

Етап V. Проводимо пічну трубу через дах

Ось про що вам потрібно подумати. Якщо ви будуєте альтанку для барбекю, дуже важливо подбати про пожежну безпеку даху. Насамперед це металевий захист дерев'яних елементів у тих місцях, де проходить труба печі.

До речі! Цікаво буде дізнатися: Монтаж м'якої черепиці Шинглас (Shinglas); спеціальна технологія укладання та секрети з догляду за покрівлею

Як бачите, за бажання ви з усім впораєтеся самостійно!

Самонарізи: типорозміри та види

Основна характеристика покрівельних шурупів – наявність загостреного наконечника, який просвердлює отвори. Важливе доповнення кріплення – шайба з прокладкою, що забезпечує оптимальний притиск та захист від вологи. Види покрівельних шурупів такі:

Виробники пропонують широкий вибір колірних рішень. Якого б кольору не була покрівля, завжди є можливість підібрати такі шурупи, які на її тлі будуть непомітні.

Амортизація під капелюшком

Прокладка, виготовлена ​​з EPDM-гуми, зберігає характеристики тривалий час, стійкість до ультрафіолетового випромінювання та несприятливих погодних умов.

Звичайна гума програє EPDM за такими факторами:

• Не витримує навантаження і при надмірному натягу ушкоджується.
• Руйнується під впливом погодних умов: у спеку пересихає, при низьких температурах тріскається.

Але і тут важливо дотримуватися балансу, оскільки при зайвому притиску навіть EPDM може пошкодитися і потріскатися.Недостатній притиск теж небажаний: згодом саморіз, закріплений надто вільно, розхитуватиметься. Протікання не уникнути.

Щоб переконатися, є ще одна можливість. Необхідно поглянути на сертифікат якості металовиробів. Там зазначено, з якого матеріалу виготовлений кожен елемент кріплення, у тому числі ущільнювач.

Фінішне кольорове покриття

Не лише недолік, а й надлишок фарби повідомляє про низьку якість саморіза. Якщо пофарбовано все свердло та різьблення, то фарбування було виконано кустарним способом. Склад використовувався неякісний, і згодом зітреться.

Свердло: форма та конфігурація

Самонарізи по металу відрізняються довгим свердлом з прямим наконечником і різьбленням з маленьким кроком. Так свердло може пробити метал, який набагато міцніший і жорсткіший за дерево.

Якщо закріпити профнастил до дерев'яної решетування кріпленнями по металу, їх пряме і товсте свердло завдасть шкоди структурі деревини. Саморіз не втримається в отворі тривалий час.

Країна виготовлення

Візуально визначити всі характеристики кріплення неможливо. Підробка, низька якість проявляють себе тільки в процесі монтажу або після певного часу після нього.

Наразі спостерігаються певні зрушення у цій ситуації. У Росії її знаходиться випробувальна лабораторія, яка перевіряє імпортні кріплення. Відомі заводи, бажаючи підтримати репутацію, надають сертифікати якості.

Розрахунок необхідної кількості саморізів

Перед тим, як розпочати монтажні роботи, необхідно закупитися саморізами із запасом. На їх кількість впливають такі фактори:

Перед закупкою необхідно розрахувати такі параметри:

• Кількість шурупів на 1 кв.м. покрівлі;
• Кількість на кожний лист або ґонт, якщо обраний не рулонний покрівельний матеріал;
• Загальна кількість кріплень.

Ця величина не є універсальною, і її потрібно розраховувати для кожного будівництва окремо. Причина тут у тому, що листи профнастилу бувають різних розмірів. Виробники встановлюють самі довжину та ширину листів.

Є й інші фактори, що впливають на загальну кількість шурупів, необхідних для укладання покрівлі з профнастилу:

Яка покрівля популярніша

Сьогодні ринок будівельних матеріалів дуже багатий і представлений великим асортиментом покрівельних матеріалів.

Найпопулярнішими покрівельними матеріалами на сьогоднішній день є:

• Металочерепиця,
• Гнучка черепиця чи м'яка покрівля (покрівля руфлекс, тегола, чи вітчизняний продукт – покрівля техноніколь).
• Єврошифер чи ондулін
• Натуральна (керамічна) черепиця
• Профнастил
• Фальцева покрівля

Багато в чому це обумовлено:

• якісними характеристиками покрівельних матеріалів,
• доступністю,
• необхідністю володіння певними навичками для самостійного устрою фальцевої покрівлі.

Зверніть увагу

Переваги та недоліки покрівлі м'якої

Зверніть увагу!

Про вартість монтажу м'якої черепиці читайте у цьому матеріалі.

Переваги та недоліки керамічної покрівлі

Натуральна черепиця виготовляється із глини за технологією високотемпературного випалу (1000º). Термін служби – до 150 років, гарантія – 30. Ухил даху від 30 º (у деяких моделей від 22).

• найбільша вага серед усіх покриттів, підвищене навантаження на несучі конструкції;
• найвища ціна.

При монтажі слідкуйте за якістю черепиць: якщо є тріщина, при попаданні води та замерзанні плитку розірве.

Наші роботи з монтажу покрівель із натуральної черепиці дивіться у категорії «наші роботи».

Переваги та недоліки фальцевої покрівлі

• при якісному монтажі фальцеве кріплення герметично, виключає протікання;
• гнучкі листи дозволяють укладання на криволінійних покрівлях;
• за наявності інструменту – простий та швидкий монтаж;
• мінімум відходів.

• погана звуко/теплоізоляція;
• хороша електропровідність, необхідний блискавкозахист.

Докладніше про нюанси монтажу фальцевої покрівлі я написав тут.

Чинники, що впливають на вибір покрівельного матеріалу

Щоб збільшити термін експлуатації даху та забезпечити безпеку будинку, необхідно розібратися у певних факторах при виборі черепиці:

Відстань між кроквами: принципи та приклади розрахунків кроку кроквяної системи

Завдання правильно розрахувати відстань між кроквами – дуже відповідальна. Від того, наскільки серйозно ви приступите до її вирішення, залежатиме не тільки надійність і довговічність даху, а й усі подальші роботи на ній: укладання утеплювача, монтаж покрівельного покриття, встановлення додаткових елементів. Якщо просто підігнати крок крокв під листи покрівлі, як це багато хто робить, то не факт, що між кроквами потім увійде утеплювач.

Якщо ж орієнтуватися тільки на утеплювач - перша ж зима з її рясним російським снігом зламає кроквяну систему. Ось чому важливо підібрати оптимальний крок крокв для всіх схилів, і як це зробити ми зараз розповімо.

Ось хороший відео-урок, як самостійно розрахувати відстань між кроквами:

Від чого залежить крок між кроквами?

Отже, відстань між кроквами визначається такими важливими факторами, як:

1. Форма даху (двосхилий, односхилий або багатосхилий).
2. Кут нахилу даху.
3. Параметри бруса, що використовується для виготовлення крокв (ширина, товщина).
4. Конструкція кроквяної системи (навісна, висяча або ковзна).
5. Сукупність всіх навантажень на дах (вага покриття, атмосферні опади та ін.).
6. Матеріал обрешітки (дошка 20х100 або брус 50х50) та її параметри (суцільна з дерева, з пробілами 10 см, 20 см або суцільна з фанери).

Кожен з цих властивостей необхідно обов'язково брати до уваги.

Онлайн-калькулятори vs блокнот та олівець

Для правильного розрахунку перерізу крокв та кроку їх встановлення сьогодні існує багато складних формул. Але пам'ятайте, що такі формули були свого часу розроблені більше для того, щоб була можливість не так ідеально розрахувати конструктив даху, скільки вивчити роботу таких елементів.

Наприклад, сьогодні користуються популярністю нескладні онлайн-програми, які непогано розраховують параметри крокв. Але ідеально, якщо ви зможете самостійно поставити конкретні завдання та обчислити все, що вам потрібно. Важливо зрозуміти до дрібниць, що саме відбувається в кроквяній системі під час експлуатації, які сили на неї впливає і які навантаження. А комп'ютерна програма не завжди може враховувати все, що помічає людський мозок. Тому ми радимо зробити розрахунки все-таки вручну.

Декоративні крокви: 0% навантаження

Насамперед визначтеся з найголовнішим пунктом: типом даху та його призначенням. Справа в тому, що дах житлового будинку взимку витримує велику шапку снігу, постійний вітер на висоті, її нерідко утеплюють зсередини, а ось до кроквяної системи невеликої альтанки, захованої під кронами дерев, висувають зовсім інші вимоги.

Наприклад, якщо ви будуєте перголу в її класичному розумінні, то зовсім не важливо, яка саме буде відстань між кроквами – це вже суто естетичний фактор:

У наведеній ілюстрації видно, що навіть у такій споруді є свій крок крокв. Адже тут він забезпечує і естетичний чинник, і жорсткість конструкції. Але вибирають крок довільним шляхом.

Функціональні крокви: докладний розрахунок

Підходимо до головного питання: яка відстань має бути між кроквами даху житлового будинку? Ось тут запасіться терпінням та уважно вивчіть усі нюанси.

Пункт 1. Довжина стіни та вибір кроку крокв

Насамперед крок установки крокв на даху житлової споруди зазвичай вибирають конструктивно розміру будівлі, хоч і з урахуванням багатьох інших факторів.

Наприклад, найпростіше встановлювати крокви з кроком 1 метр, тому для стіни довжиною 6 метрів ставиться стандартно 7 крокв. У той же час можна заощадити, поставивши їх з відстанню 1 і 2 метри, і вийде рівно 5 крокв. Можна поставити також з відстанню 2 і 3 метри, зате посилити решетуванням. Але вкрай небажано робити крок крокв понад 2 метри.

Пункт 2. Вплив снігових та вітрових навантажень на форму даху

Отже, ми зупинилися на тому, що середня відстань між кроквами звичайного даху – 1 метр. Але, якщо в місцевості значне снігове або вітрове навантаження, пологий дах або просто важка (наприклад, покрита глиняною черепицею), тоді таку відстань необхідно зменшити до 60-80 см. А ось на даху з ухилом понад 45 градусів його можна навіть збільшити на відстань 12 м-14 м.

Чому так важливо? Давайте розберемося.Справа в тому, що повітряний потік стикається на своєму шляху зі стіною під дахом будівлі, і там відбуваються завихрення, після чого вітер ударяє в карнизну звис даху. Виходить, що вітровий потік як би огинає схил даху, але при цьому прагнучи її підняти. І в даху в цей момент виникають сили, які готові її зірвати або перекинути – це дві навітряні сторони та одна підйомна.

Є ще одна сила, яка виникає від тиску вітру і діє перпендикулярно схилу, намагаючись немов вдавити схил даху всередину. І чим більший кут нахилу скату покрівлі, тим більше мають значення безпечні сили вітру та менші дотичні. А що більше кут ската, то рідше треба ставити крокви.

Зрозуміти, чи робити вам високий дах чи пологий, допоможе ця карта середнього значення вітрового навантаження:

У російському кліматі на стандартний дах будинку значну частину року впливає таке атмосферне явище, як сніг. І тут теж потрібно враховувати, що сніговий мішок зазвичай накопичується більше на якомусь одному боці даху.

Ось чому в таких місцях, де можливий сніговий мішок, потрібно ставити спарені кроквяні ноги або робити суцільну решетування. Найпростіше визначити такі місця по троянді вітрів: з навітряного боку ставлять поодинокі крокви, а з підвітряного – спарені.

Якщо ви вперше будуєте будинок, тоді не знайдетеся на власну інтуїцію, а визначте середньостатистичне снігове навантаження для своєї місцевості за офіційними даними:

Пункт 3. Питання утеплення та стандартної ширини матів

Якщо ви плануєте утеплювати покрівлю, тоді крок крокв доцільно ставити під стандартні розміри плит теплоізоляції, а це 60, 80 або 120 см.

Якщо потім підганяти утеплювач під вже існуючі параметри даху, буде багато відходів, щілин, містків холоду та інших проблем.

Пункт 4. Якість та міцність використовуваного пиломатеріалу

Величезне значення також має те, який саме матеріал ви використовуєте для будівництва кроквяної системи. Так, для кожної породи деревини існує своя нормативна документація, яка стосується її несучої здатності:

Т.к. для виготовлення кроквяної системи даху в Росії найчастіше використовується сосна та ялина, їх міцність на вигин та особливості використання вже давно прописані. Якщо ж ви використовуватимете деревину інших порід, то потрібно буде виводити поправочний коефіцієнт.

Крім того, якщо на кроквах будуть перерізи, врубки або отвори під болти, в цих місцях потрібно розраховувати здатність бруска, що несе, з коефіцієнтом 0,80.

Пункт 5. Відстань між затяжками та балками перекриття

Якщо дах будується зі зв'язаними між собою кроквяними фермами, і їх нижній пояс використовується одночасно як балки перекриття, тоді відстань між фермами потрібно робити в межах 60-75 см, щоб враховувати конструкцію майбутньої підлоги.

Пункт 6. Навантаження на кроквяні вузли

Отже, ось основні навантаження, які діють на кроквяну систему даху:

1. Статичні, куди входить вага самої кроквяної системи, вага покрівлі, що лежить на даху снігу та додаткових елементів.
2. Динамічні, куди входить сила вітру, несподівані пошкодження покрівлі, вага людини та техніки для ремонту та подібні до них чинники.

І всі вони здатні в певний момент впливати на дах одночасно, а тому існує таке поняття, як критичне значення.Це саме значення навантажень, при якому дах не витримує і деформується.

Тому, якщо будівля будується зі значними прольотами, то обов'язково застосовуються сталеві кроквяні ферми. Справа в тому, що напруга в таких стрижнях відсутня, і все навантаження припадає на вузли - на них впливають сили, що стискають і розтягують. А відстань між такими фермами розраховується залежно від типу покрівлі та конструкції даху.

Зазвичай уніфіковану ферму ставлять із прольотом, кратним шести, і тому між вузлами ферми робиться відстань, кратна півтора метра.

Пункт 7. Вага кроквяної системи та покрівельного пирога

Не забувайте, що головне призначення крокв – утримувати на собі весь дах, і його вага при цьому має важливе значення:

Пункт 8. Зручність монтажу покрівельного покриття

Впливає на відстань між кроквами такий фактор, як обране покрівельне покриття. Чим вище ухил даху, тим більше покрівельних матеріалів буде використано. А чим вони важчі, тим частіше доведеться ставити під них крокви. І суцільна решетування також має свою вагу:

У кожного виду покрівлі – свій оптимальний крок крокував. Адже багато стандартних листів по краях потрібно кріпити прямо в крокви або решетування, і важливо, щоб вони збігалися. Інакше робота з покриття покрівлі легко перетвориться на справжнє пекло на висоті, повірте.

Ось чому навіть перед початком монтажу потрібно обов'язково зробити розкладку, кілька разів перевірити. І знати деякі важливі тонкощі щодо кожного з видів покриттів.

Визначення навантажень на дах загалом і крокви окремо

Отже, ми визначили, що, окрім інших конструктивних факторів, на кроквяну систему даху одночасно діє ціла сукупність навантажень: вага решетування, шапка зі снігу, тиск вітру. Після того, як ви складете всі навантаження, обов'язково помножте їх на коефіцієнт 1,1. Необхідно робити розрахунок руйнування, тобто. на повне навантаження, яке діє на даху, плюс невеликий запас. Так ви зможете закласти додаткову 10% міцність у разі непередбачених обставин.

Тепер залишається лише розділити загальне навантаження на заплановану кількість крокв і з'ясувати, чи впорається кожне з них зі своїм завданням. Якщо здається, що конструкція буде кволою - сміливо додайте 1-2 крокви в загальну кількість, і ви будете спокійні за власний будинок.

Стандартна конструкція даху – це крокви, ґратчасті прогони, і кожен із цих елементів спрацьовує тільки на те навантаження, яке тисне саме на нього, а не на весь дах загалом. Тобто. на кожну окремо взяту крокву діє своє навантаження: загальна, але поділена на кількість кроквяних ніг. Тому зміною кроку крокв ви змінюєте площу та силу навантаження – зменшуючи її чи збільшуючи. Якщо ж змінювати крок крокв вам незручно, попрацюйте з параметрами перерізу кроквяних ніг, і загальна здатність даху, що несе, збільшиться в рази:

При цьому розрахунку намагайтеся домогтися, щоб найдовша кроква була у вас у проекті не більше шести з половиною метрів, інакше – нарощуйте їх по довжині. Навіщо це потрібно? На дахах з ухилом скатів до 30 градусів крокви — так звані елементи, що «згинаються». Тобто. вони працюють саме на вигин, і до них є певні вимоги. А можливість прогину крокв розраховують за спеціальною формулою.Якщо результат перевищує норму, тоді крокви збільшують по висоті та роблять новий розрахунок.

А ось на даху з ухилом скатів більше 30 градусів такі крокви будуть вважатися «стиснутими» елементами. Тобто крокви не тільки трохи прогинаються під вагою даху, а й стискаються від ковзана до мауерлата. Крім того, на розтягнення необхідно перевірити і ригель, який зазвичай стримує дві кроквяні ноги.

Як бачите, з подібними розрахунками впорається навіть далека від будівництва людина. Головне – все врахувати, бути уважним та готовим витратити трохи більше часу на проектування, щоб потім уся робота пройшла швидко та чітко.