Яку відстань робити між рядами при посадці картоплі

Ключ до успіху отримання високого врожаю лежить у знанні особливостей агротехніки. Правильна відстань між грядками та рядами при посадці картоплі забезпечує рясний урожай. У цій статті розповімо, на якій відстані садити картоплю, та запропонуємо найдієвіші схеми.

1 Особливості посадки картоплі

2 Що знадобиться для роботи

2.1 Навіщо визначати відстань між рядами

3.1 На якій відстані саджати бульби
3.2 На яку глибину
3.3 Як зробити борозну
3.4 Міжряддя

4.1 На гребені
4.2 Під лопату
4.3 Подвоєні грядки
4.4 У траншеї
4.5 У контейнері

Особливості посадки картоплі

Місце під посадку обирають освітлене сонцем, без тіні від дерев. Картопля віддає перевагу пухкому грунту, не переносить надлишок вологи та застій води. За наявності такої проблеми споруджують дренажні канавки, додають ґрунт для підняття та вирівнювання ділянки.

При посадці враховують температуру ґрунту. Посадкові роботи починають при прогріванні землі не менше, ніж на 10 см завглибшки, до температури +8°С, наприкінці квітня – на початку травня, залежно від кліматичних особливостей регіону.

Перед посадкою проводять заходи щодо підготовки ґрунту:

Восени, після збирання врожаю (серпень – жовтень, залежно від регіону), перекопують, розпушують, вносять добрива. Краще використовувати калійно-фосфорні суміші, які надовго затримаються у ґрунті.
Навесні знову перекопують, підживлюють комплексними мінеральними добривами з азотом у складі.

Що знадобиться для роботи

Перед початком посадки культури готують інструменти та матеріали:

лопати штикові;
вила;
відра;
рукавички х/б;
кілочки для розмежування сортів;
добрива для внесення безпосередньо у лунку;
вода (у разі недостатньої вологості землі).

Навіщо визначати відстань між рядами

Знання схем посадки та правильних технологій визначає якість та кількість врожаю. Кожна технологія має нюанси, які потрібно враховувати.
Ширина міжрядь картоплі впливає на обсяг і якість вирощених бульб, на раціональність використання корисної площі садової ділянки Від вибраної відстані залежить легкість доступу до кожного куща під час догляду.
При недостатній відстані між рядами кущі не одержують поживні речовини, виростають слабкими, приносять невеликий урожай.
Велика кількість вільного місця від ряду до ряду призводить до перенаправлення сил рослин: вся сила попрямує на зростання бадилля, великих бульб виростає мало

Схеми та технологія посадки

На якій відстані саджати бульби

Залежно від сорту визначають, на якій відстані саджати картоплю один від одного:

Зазначені параметри підходять для стандартних картоплин.

При дрібному посівному матеріалі відстань між бульбами зменшують до 18-20 см або в одну лунку садять по 2 бульби.

Великі бульби садять один від одного на відстані 45 см.

На яку глибину

Правильною вважається глибина лунок у межах 5-10 см. Такі параметри дозволяють бульбам швидше прогрітися та дати паростки.

Важливо! При ранній висадці глибину лунок збільшують до 13 див.

Посів картоплі з використанням мотоблоку забезпечує глибину лунок у межах 12 см.

Вибираючи оптимальну глибину, керуються якістю землі. Якщо субстрат пухкий, садять глибше. Щільний і вологий грунт сприяє невеликому заглибленню бульб.

Як зробити борозну

Для формування борозен підходить пухка земля, насичена киснем.. Для цього ґрунт викопують лопатою або плугом на глибину 25 см. Тоді посадки матимуть вільний доступ до повітря.

При підготовці борозен віддають перевагу напрямку з півночі на південь, оскільки це дозволяє забезпечити належне освітлення кущів на сході, опівдні та заході сонця.

Міжряддя

Для отримання високого врожаю роблять вибір на користь міжрядь завширшки 90 см. Загальноприйнятим у садівників вважається відстань 70 див.

При формуванні грядок на невеликих ділянках застосовують дистанцію між ними 19-26 см (ширина однієї лопати), а посівний матеріал висівають у два ряди.

Оптимальна відстань між двома рядами картоплі варіюється в залежності від сорту, що використовується:

60-75 см - для ранньостиглих сортів;
70-90 см - для пізньостиглих.

Загальноприйнята посадка до лав здійснюється за схемою 30х80 см.

Важливо! Один із обов'язкових агротехнічних заходів – це підгортання кущів картоплі. Для цього використовують ґрунт із міжрядь. Якщо вони будуть недостатньо широкими, підвищується ризик пошкодження кореневищ.

Посадка

Способів посадки культури існує багато. Пропонуємо найпопулярніші варіанти, які добре зарекомендували себе.

На гребені

Гребені для посадки бульб готують за інструкцією:

Ряди розташовують із півночі на південь, відзначаючи їх натягнутою мотузкою один від одного на дистанції 70-75 см.
Від мотузки відступають 30-35 см і роблять борозенку, яка згодом виконує роль доріжки.
Вирізняють гребені з допомогою лопати чи сапи, не викопуючи землю з доріжок. Гребені утворюються за рахунок верхнього шару ґрунту, який прогрівся на момент посадки.
Гребінь утворюють у вигляді трапеції, вузькою стороною (розміром до 15 см) нагору. У висоту насип роблять 20-31 див.
Лунки роблять руками, відсуваючи частину ґрунту.
Після укладання бульби засипають лунку пухким ґрунтом.

Основні правила посадки у гребені:

світлові паростки у насіннєвої картоплі – не більше 5 мм;
глибина посадки – 4-8 см;
відстань між бульбами – 30-35 см.

Під лопату

Найпростіший, перевірений та відомий спосіб посадки картоплі. Включає такі етапи:

Грунт перекопують та удобрюють безпосередньо перед посадкою.
За допомогою кілочків позначають межі майбутньої грядки.
Лопатою роблять неглибокі лунки (до 10 см). За пізніх термінів посадки, наявності глинистого грунту цю цифру скорочують на 4 см. Відстань між лунками приблизно 30 див.
Відміряють другу борозну на відстані 60 см від першої (70 см для пізньостиглих сортів).

Подвоєні грядки

Подвійний ряд для посадки картоплі має загальну ширину 30 см (15 см на один ряд і 15 см на інший).

Схема посадки досить проста:

У першому ряду бульби садять з відривом приблизно 70 див (якщо бульби маленькі, це відстань зменшують до 60 див).
У другому ряду бульби садять також на відстані 70 см, але тільки в шаховому порядку щодо бульб у першому ряду.
Відступають від першого здвоєного ряду 75-100 см і повторюють перші 2 пункти.

Обов'язково садити більшістю очей нагору, щоб ряди не розвалилися, коли картопля почне сходити.

У траншеї

При вирощуванні цим способом з однієї сотки збирають до тонни картоплі. Гідність методу – відсутність необхідності використання добрив.

Підготовка траншів восени:

Траншеї розташовують із півночі на південь, для рівності натягують шнур.
Довжину визначають відповідно до розміру ділянки, ширина – близько 40 см. Відстань від однієї до іншої – 65-70 см.
Викопану землю складають з одного боку траншеї.
Заповнюють канавки органікою – бур'янами, бадиллями, харчовими відходами, лушпинням, скошеною травою.
Опале осіннє листя утрамбовують з осені. Прикривають землею.

Навесні перед посадкою в траншеї укладають підстилку з лушпиння цибулі, сухого пташиного посліду і золи. Насіннєву картоплю розташовують на підготовленій підстилці і присипають землею з гребенем.

Важливо! Щоб запобігти зараженню посадкового матеріалу, бадилля картоплі і помідорів не використовують, т.е. до. на ній можуть залишитись інфекції.

У контейнері

Суть методу використання ємностей для посадки з можливістю нарощування стінок у міру зростання кущів.

У землю вкопують чотири стовпи (арматуру, коли). Стінки контейнера будують із дощок шляхом кріплення їх на дріт до стовпів. Стінки нарощують поступово, у міру зростання картоплі.

Дно роблять провітрюваним, тому спочатку укладають кілька цегли, а на них стелять дошки. Відстань між дошками забезпечує вентиляцію.

Після підготовки першого поверху дощ утворену нішу засипають легким органічним складом. В ідеалі – перегноєм з керамзитовим відсіванням, взятими у рівних частках. Потім укладають пророщені бульби. При ранньому посіві вкривають плівкою.

При досягненні бадилля «другого поверху» добудовують другий рівень дощок і підсипають ґрунт.

Будівництво стін і підсипання ґрунту продовжують до моменту появи бутонів.. Для відстрочення їх появи землю в контейнері поливають компостом гною, а контейнер бережуть від перегріву. Після появи бутонів надбудову поверхів завершують.Подальший догляд полягає у підживленні, поливі, захисті від хвороб.

Збір урожаю починають, розібравши контейнер.

Висновок

Середньостатистичний показник отримання врожаю картоплі в Росії з 1 сотки дорівнює 150 кг при стандартному способі посадки.

Статтю оновлено у червні 2024 р.

Посадка картоплі

Посадка картоплі - один з основних весняних заходів, традиційних для російських городників.Мало хто з власників ділянок не знає, як садити картоплю та не має особистого уявлення про обробіток цієї культури. Проте досвід її вирощування настільки різноманітний, що ми визнали за необхідне зібрати інформацію з цього приводу та запропонувати її увазі читачів.

Вітчизняні городники часто застосовують власні перевірені варіанти посадки та вирощування картоплі

Яровізація бульб

У середній смузі Росії картоплю, як правило, садять у перші тижні травня, але підготовки посадкового матеріалу приступають на 30-40 днів раніше. Насіннєву картоплю зазвичай калібрують восени, перед закладкою на зберігання, і тримають окремо від харчової. Якщо бульби зберігалися впереміш, з них необхідно відібрати ті, які мають вагу 50-80 г (розміром приблизно з куряче яйце), ретельно оглянути та оцінити їхній стан. Шкірка у картоплин, придатних для посадки, має бути гладкою, чистою, без ознак хвороб та гнилі. «Правильним» вважається посівний матеріал, який не має довгих, блідих паростків.

За дотримання умов зберігання бульби фактично «дрімлють»: всі життєві процеси в них загальмовані

Щоб «розбудити» картоплини, прискорити їх проростання, захистити від шкідників та хвороб, а також підвищити врожайність, їх піддають низці передпосадкових процедур. Весь комплекс називається «яровізацією» і може проводитися таким чином:

Спосіб	Опис
«Сухе» пророщування	Бульби розкладають в 1-1,5 шари на підлозі там, де є хороше природне освітлення та відповідна температура (наприклад, на теплій терасі).Якщо такого місця в будинку немає, картоплини розміщують у сітчастих ящиках, які можна ставити один на одного і періодично міняти місцями, або (якщо картоплі небагато) просто викладають на підвіконня. градусів тепла, а наступні два тижні її потрібно знизити до 10-14 градусів. тепла бульби починають формувати паростки, у яких потім з'являються невеликі коріння і зачатки листків (як на фото вище).
«Вологе» пророщування	Бульби укладають у тару (ящики, коробки), пересипаючи рихлим зволоженим субстратом. Як правило, для цього використовують тирсу або торф. не пересихав. У таких умовах паростки та коріння формуються практично одночасно, період яровізації скорочується, а в бульбах зберігається максимальна кількість речовин, необхідних для подальшого розвитку кущів. При такому способі пророщування важливо пам'ятати, що в даному випадку не можна затримувати висадку бульб у ґрунт. , не пошкодивши і не відламавши
«Комбіноване» пророщування	Метод поєднує позитивні якості двох попередніх. Протягом трьох тижнів картоплини пророщують на світлі, а потім ще 10 днів витримують у вологому субстраті, що сприяє формуванню корінців.
Підв'ялення	Цей спосіб використовують у тих випадках, коли часу до посадки залишається небагато (наприклад, якщо доставка замовленого посадкового матеріалу сильно запізнюється). зачатків паростків. Клубні при цьому злегка зморщуються через втрату вологи.

Єдиної думки про те, який з варіантів яровізації картопляних бульб вважати оптимальним, ні у фахівців, ні в городників-практиків досі немає. обсягів та механізованих способів посадки. Пророщування у сирому субстраті більш трудомістке, але має свої переваги: при грамотному. Підходи бульби, яровізовані в такому режимі, відчувають мінімальний стрес, що, безсумнівно, має позначатися на якісних і кількісних показниках майбутнього врожаю. конкретних умовах і найкраще підходить для обраних ним сортів культури.

Шановні читачі! Підписуйтесь на наш Телеграм, у ньому ви знайдете корисну інформацію щодо садівництва і не тільки: Перейти на канал

Пророщені бульби дрібних розмірів висаджують цілими, великі іноді ріжуть на частини, що мають одне або кілька «вічок»

Яровізовані картоплини, як правило, саджають цілими, але не виключені й інші варіанти.Для цього великі (більше 100 г) бульби за 5-6 днів до висадки в ґрунт розрізають на частини так, щоб кожна мала хоча б один гарний паросток. Зрізи обробляють розчином марганцівки, припудрюють деревною золою або активованим вугіллям. Шматочки залишають у затемненому місці за кімнатної температури, щоб м'якоть на зрізах ущільнилася і затягнулася «корочкою». У деяких випадках у великих бульб до етапу пророщування відокремлюють на посадку половину або третину, в якій зосереджена більша частина «очків». Зрізи дезінфікують та підсушують, а потім шматочки укладають у вологий субстрат для яровізації.

У селянських господарствах здавна практикувався метод посадки «очками» (конусоподібними шматочками, які взимку вирізали з «харчових» бульб). В принципі, так можна робити й у наші дні.

Кожен «конус» повинен мати діаметр основи близько 2 см та висоту 1-1,5 см. Зберігають такий матеріал у темному прохолодному місці, у ємності із золою. Приблизно за місяць до висадки у відкритий ґрунт «вічка» садять через кожні 5-6 см у ящики на глибину 1 см і тримають у теплому (близько +20 ℃), добре освітленому приміщенні. У міру зростання столонів їх 2-3 рази повністю засипають шаром землі для кращого формування коріння, а ґрунт регулярно зволожують. Розсаду висаджують на постійне місце, коли вона має висоту 10-12 см та не менше 5 листочків.

Іноді картопля починає проростати ще під час зберігання. Від таких бульб відокремлюють міцні коротенькі паростки, які теж можна використовувати як розсаду. Столони рекомендують не виламувати, а вирізати з невеликими фрагментами бульби («п'ятами»), які обов'язково обробляють (як і будь-які зрізи) і підсушують.Такий прийом прискорює утворення корінців і дає змогу отримувати сильні, здорові кущики.

Кущі, що виросли зі шматочків бульб, більшою мірою схильні до захворювань і поразок шкідниками.

Є думка, що паростки (столони), що з'являються з цілого бульби, конкурують між собою за поживні речовини, а це призводить до зниження врожайності кущів. Прихильники вирощування картоплі «з шматочків» стверджують, що їхній підхід забезпечує отримання підвищених урожаїв та коренеплодів вищої якості. Можливо, справа саме так, особливо при дотриманні всіх інших агротехнічних правил. Крім того, подібні методи можна вважати дуже ефективними в тих випадках, коли городнику необхідно швидко розмножити якісний сортовий матеріал або виростити ранній урожай. На жаль, вони мають і ряд істотних недоліків: частини бульб більше схильні до впливу хвороботворних мікроорганізмів і містять мало поживних речовин. Посадки «часточками» або «очками» можна робити загущеними, ефективно використовуючи невеликі ділянки землі, але такі грядки вимагають інтенсивних підживлень і частих обробок від шкідників та хвороб, тобто більш трудомісткого та ретельного догляду.

Обробка препаратами

Передпосадкова підготовка картоплин включає обробку різними речовинами, що захищають рослини від хвороб та шкідників, а також підвищують їх імунітет та активізують зростання. Більшість вітчизняних городників тією чи іншою мірою застосовують такі препарати:

Фунгіциди для захисту від захворювань грибкової, бактеріальної та вірусної природи. До них відносяться "Фітоспорин-М", "Планріз", "Максим" ("Сінклер", "Протект", "Флудімакс"), "ТМТД", "Гамаїр", "Споробактерін" і т.д.буд.
Фунгіцидно-інсектицидні засоби від шкідників та хвороб. У тому числі «Табу», «Престижитатор», «Престиж» та інших.
Інсектициди, такі як «Провотокс» та «Метаризин».
Регулятори зростання - "Епін", "Біоглобін", "Циркон", "Енерген" та ін.
Препарати комплексної дії. Серед найкращих варто згадати «Альбіт», «Агат-25К» і «Сілк», що володіють біофунгіцидними та стимулюючими властивостями, а також «Табу ТРІО» та «Командор Плюс», які є одночасно фунгіцидами, інсектицидами та регуляторами росту.

Багато дачників для обробки бульб використовують «домашні» засоби, наприклад, розчин марганцівки, золу, дьогтьове мило та настій часнику.

Вибір та підготовка ділянки

Картоплю можна висаджувати на постійне місце лише тоді, коли ґрунт прогрівається до 10-12 градусів тепла. На думку фахівців, поспішати з посадкою не варто: раптове похолодання може сильно уповільнити процес зростання кущів, а зниження температури ґрунту до +6 ℃ – призвести до загнивання бульб.

Ділянку під картопля необхідно вибрати заздалегідь. Він має бути рівним (без ухилу) і розташованим на відкритому, добре освітленому сонцем місці. Рослина не любить перезволоження та щільних, повітронепроникних ґрунтів. Найкращі результати виходять при висадженні бульб у пухкий ґрунт (суглинок або легкий супісок). Оптимальним вважається щорічна зміна місця обробітку картоплі. У ролі попередників можуть виступати майже будь-які культури (гарбузові, бобові, хрестоцвіті тощо), за винятком представників сімейства пасльонових.

Дуже правильно садити картоплю після сидератів (наприклад, гірчиці), які збагачують ґрунт корисними речовинами та покращують її структуру

Вибрану ділянку перекопують на багнет лопати по осені або навесні (за місяць до висадки бульб), максимально звільняють від багаторічних бур'янів і вносять добрива, як правило, поєднуючи мінеральні підживлення та органіку, або використовують спеціальні комплекси, що добре себе зарекомендували, такі як «Фаско» або "Фертика". Лунки чи борозни готують за тиждень до посадки. Подальші події залежить від обраного городником способу обробітку культури.

Способи висадження картоплі

Загальні правила такі:

бульби розміщують на рівні 8-12 см від поверхні залежно від їх розміру і структури ґрунту (чим крупніша картопля і пухкіший ґрунт – тим глибше);
відстань між рядами роблять близько 70 см;
картоплю висаджують з кроком від 20-22 см (для дрібних екземплярів) до 30-33 см (для великих);
ряди краще розташовувати у меридіональному напрямку.

Вітчизняні городники, які традиційно садять картоплю «вручну», використовують старовинний метод «під лопату»

Для посадки під лопату заздалегідь готують лунки потрібної глибини (до 12 см). У кожну вносять трохи перегною або компосту, а також жменю золи. Розкладають ярові бульби, намагаючись не пошкодити паростки, засипають їх землею і розрівнюють всю ділянку граблями. Так само поширений спосіб посадки «в борозни» (так званий, «американський»). Від попереднього він відрізняється лише тим, що замість окремих лунок формують неглибокі канавки, які розкладають картоплини з кроком, що відповідає їх розміру. Обидва методи вимагають підгортання кущів у процесі подальшого догляду.

Останнім часом у нашій країні набирають популярності та інші способи висаджування та обробітку картоплі. Найбільш відомі з них наведемо у таблиці:

Спосіб	Опис
Суть полягає в тому, щоб сконцентрувати всю вологу та поживні речовини якомога ближче до бульб. Для цього на розораному ділянці формують підняті, трапецієподібні гряди шириною 50 см на відстані 90-100 см один від одного. Картоплини висаджують у кожну гряду, розташовуючи в шаховому порядку. По центру гряди роблять вузьку поздовжню канавку глибиною 5 см, яку використовують для поливів та внесення підживлення. Спосіб вважається високоефективним і не надто трудомістким (посадки майже не вимагають прополок та підгортання), але передбачає використання великої кількості мінеральних добрив
Ряди для посадки формують у вигляді «гребенів». На їх вершинах роблять поглиблення, в які і висаджують бульби, що пророщують. Картоплини відразу виявляються піднятими над поверхнею ґрунту. Після появи сходів їх 2 рази підгортають, підгортаючи землю з міжрядь. В результаті висота «гребенів» збільшується приблизно до 30 см, що сприяє кращому прогріву та аерації прикореневої зони кущів. Спосіб вважається одним із кращих для культивування ранніх сортів картоплі
(«За Ритовим»)	Під посадку готують лунки глибиною 20 см. У них розкладають бульби, потім прикривають зволоженою соломою, яку зверху присипають землею.
В даному випадку ґрунт взагалі не перекопують, а покривають шаром соломи, паленого листя та зрізаних бур'янів. У цій «підстилці» формують лунки, які викладають картоплини. Допустимою вважається висадка дрібних бульб «купками» по 3-4 штуки, а великих – половинками. У міру зростання кущі підгортають сіном, соломою, тирсою та рослинними рештками
Перекопану та удобрену ділянку накривають темним нетканим матеріалом (наприклад, спанбондом).У ньому роблять хрестоподібні надрізи, під якими викопують неглибокі лунки. Картоплини поміщають у лунки та присипають землею. Прополки та підгортання не потрібні. Метод хороший для отримання ранніх врожаїв, але посадки потребують постійної уваги, оскільки сильно залежать від погоди. У спеку бульби можуть перегрітися, а надмірна вологість під покривним матеріалом часто стає причиною поширення слимаків та розвитку грибкових захворювань.
Місце під посадку організують за принципом теплої грядки. Восени на ділянці викопують траншеї глибиною 45-50 см і шириною 25-30 см, розташовуючи їх на відстані 60-70 см один від одного. Канави заповнюють шарами рослинних відходів, скошених бур'янів, гною та родючого ґрунту. Навесні бульби висаджують поверх засипаних траншів. За період вегетації кущі кілька разів підгортають. Метод позиціонується як дуже ефективний та високоврожайний, але потребує значних витрат праці на підготовчому етапі

Власники великих земельних ділянок для полегшення та прискорення посадкових робіт використовують мотоблоки та іншу сільськогосподарську техніку.

Крім більш менш «традиційних» способів висадки бульб на підготовлені «майданчики», існують методи, при яких картоплю обробляють «вертикально». Всі вони ґрунтуються на уявленні про те, що рослини здатні відрощувати численні додаткові корені, на яких повинні утворюватися бульби. Прихильники цієї системи вважають за необхідне багаторазове підгортання картопляного куща, яке допомагає рослині сформувати глибоку і потужну кореневу систему, а овочівникові дозволяє отримати великий урожай на мінімальній площі.

Для реалізації методу необхідно:

Підготувати посадкове місце (бочку або високий короб із дренажними отворами, мішок, просто невеликий майданчик, на який можна буде підсипати землю).
На дно укласти шар перепрілої органіки, потім шар ґрунту, заправленого мінеральними добривами.
Викласти підготовлені бульби та вкрити їх землею.
У міру проростання столонів періодично засипати їх доти, доки грунт не підніметься майже до верху ємності або на висоту 80-100 см, якщо посадка оформлена у вигляді «кургану».

«Вертикальне» вирощування значно економить місце і може дати добрий результат

Вважається, що при грамотному внесенні підгодівель та контролі вологості ґрунту кущі, які вирощуються в такий спосіб, можуть давати врожай у 3-5 разів більший, ніж їх «побратими», висаджені на грядки. Для дачників, що мають ділянки невеликої площі, це дуже спокусливо, проте метод має і теоретично «підкованих» супротивників. Вони стверджують, що подібне «високе» підсипання кущів помітного збільшення врожайності забезпечити не може, оскільки бульби у картоплі утворюються не на коренях, а на підземних пагонах (етіолованих столонах), а додаткові коріння лише «підгодовують» надземну частину рослин, змушуючи її «жирувати» » на шкоду формуванню врожаю.

Кожен із способів посадки картоплі (а їх сьогодні існує більше сотні) має свої переваги та недоліки. Вибираючи метод обробітку цієї культури, городник повинен орієнтуватися на власні можливості, кліматично умови регіону та мікроклімат на ділянці, особливості місцевого ґрунту, а також характеристики сортів, що його цікавлять.

Відео

Якщо вас зацікавила тема статті, пропонуємо подивитися кілька відеороликів, в яких досвідчені овочівники докладно розповідають про різні способи, схеми та оптимальні терміни посадки картоплі:

Закінчила МДРІ ім. Орджонікідзе. За основною спеціальністю – гірничий інженер-геофізик, а значить людина з аналітичним складом розуму та різноманітними інтересами. Маю власний будинок у селі (відповідно, досвід городництва, садівництва, грибівництва, а також метушні з домашніми тваринами та птицею). Фрілансер, щодо своїх обов'язків, перфекціоніст і «зануда». Любитель хенд-мейду, творець ексклюзивних прикрас із каміння та бісеру. Пристрасний шанувальник друкованого слова та трепетний спостерігач всього, що живе та дихає.

Знайшли помилку? Виділіть текст мишкою та натисніть:

Вважається, що деякі овочі та фрукти (огірки, стебловий селера, всі різновиди капусти, перець, яблука) мають «негативну калорійність», тобто при перетравленні витрачається більше калорій, ніж у них міститься. Насправді у процесі травлення витрачається лише 10-20% калорій, отриманих з їжею.

Збирати лікарські квіти та суцвіття потрібно на самому початку періоду цвітіння, коли вміст корисних речовин у них максимально високий. Квітки належить рвати руками, обриваючи грубі квітконіжки. Сушать зібрані квіти та трави, розсипавши тонким шаром, у прохолодному приміщенні за природної температури без доступу прямого сонячного світла.

Природні токсини містяться у багатьох рослинах; не виняток і ті, які вирощують у садах та на городах.Так, у кісточках яблук, абрикосів, персиків є синильна (ціаністоводнева) кислота, а в бадиллі та шкірці недозрілих пасльонових (картоплі, баклажанів, помідорів) – соланін. Але не варто побоюватися: їхня кількість надто незначна.

В Австралії вчені розпочали експерименти з клонування кількох сортів винограду, які ростуть у холодних регіонах. Потепління клімату, яке прогнозують на найближчі 50 років, призведе до їхнього зникнення. Австралійські сорти мають відмінні характеристики для виноробства і не схильні до поширених в Європі та Америці захворювань.

Батьківщина перцю – Америка, але основні селекційні роботи з виведення солодких сортів проводилися, зокрема, Ференцем Хорватом (Угорщина) у 20-х роках. XX століття у Європі, переважно на Балканах. У Росію перець потрапив уже з Болгарії, тому й одержав свою звичну назву – «болгарський».

Фермер з Оклахоми Карл Бернс вивів незвичайний сорт різнобарвної кукурудзи, який отримав назву Rainbow Corn («райдужна»). Зерна на кожному початку – різних кольорів та відтінків: коричневі, рожеві, фіолетові, блакитні, зелені та ін. Такого результату вдалося досягти шляхом багаторічного відбору найбільш забарвлених звичайних сортів та їхнього схрещування.

Новинка американських розробників – робот Tertill, що виконує прополювання бур'янів на городі. Прилад придуманий під керівництвом Джона Доунза (творця робота-пилососа) та працює за будь-яких погодних умов автономно, пересуваючись по нерівній поверхні на колесах. При цьому він зрізає всі рослини нижче 3 см вбудованим триммером.

На допомогу садівникам та городникам розроблені зручні програми для Android. Насамперед це посівні (місячні, квіткові тощо) календарі, тематичні журнали, добірки корисних порад.З їхньою допомогою можна вибрати день, сприятливий для посадки кожного виду рослин, визначити терміни їхнього дозрівання і вчасно зібрати врожай.

Жодного природного захисту у томатів від фітофторозу немає. Якщо фітофтора нападає, гинуть будь-які помідори (і картопля теж), що б не було сказано в описі сортів («сорти, стійкі до фітофторозу» - лише маркетинговий хід).

Поширені схеми посадки картоплі

Мал. 1. Схема посадки картоплі під лопату Найпростіший і перевірений часом спосіб - посадка картоплі рядами, під лопату (рис. 1): 1. Перед посадкою картоплі землю копають і удобрюють. 2. Кільцями відзначають краї майбутньої грядки. 3. Лопатою роблять лунки з відривом приблизно 30 див друг від друга. Щоб не замислюватися над тим, де має бути наступна лунка, краще використовувати маркер. Відстань між лунками залежить від сорту картоплі. Для ранніх сортів з не надто густим бадиллям достатньо 25 см, для пізніх – 30–35 см. Якщо городник не знає особливостей сорту, про те, наскільки густим буде бадилля, можна судити за кількістю відростків на бульбах: чим більше, тим більшим необхідно робити відстань між лунками. Бадилля одного куща не повинно затінювати бадилля іншого: щоб урожай був рясним, для інтенсивного фотосинтезу пагонам потрібно якомога більше світла. Виняток - той випадок, коли висаджують розсаду з очей або поодиноких відростків: достатньо, щоб відстань між лунками була 20-25 см. Чим важчий ґрунт, тим менш глибокими роблять лунки: для супіщаних ґрунтів – 8–10 см, для суглинистих – 5–6 см. 4. Зручно, коли одна людина викопує лунки, а інша кладе в них добрива та картоплю (бажано так, щоб не зламати тендітні паростки).При висадженні розсади з очей або відростків додатково в кожну лунку виливають півлітрову банку води. 5. Посаджену картоплю присипають землею з наступної лунки. 6. Намічають місце сусідньої грядки. На рис. 1 відстань між рядами при посадці картоплі – 70 см. На невеликих ділянках при висадці ранніх сортів ширину іноді скорочують до 60 див. Потрібно враховувати, що картоплю доведеться двічі підгортати, а землю для цього беруть із міжрядь. Якщо вони будуть занадто вузькими, то під час підгортання або обробки висока ймовірність пошкодження кореневої системи кущів.

Основний недолік цього методу: при дощах картопля задихнеться.

Посадка картоплі у гребені

Культиватором чи плугом нарізають гребені. Відстань між ними визначається так само, як і у разі посадки під лопату. Висота гребенів – 15 см;
На вершинах гребенів, на відстані 30 см один від одного, викопують лунки глибиною 5-6 см, кладуть у них по одному бульбі і засипають землею.

Недолік цього способу – якщо ґрунт піщаний або супіщаний, гребені швидко висихають, тому картопля доводиться часто поливати.

Посадка картоплі у траншеї

У посушливих регіонах гарного врожаю можна досягти, саджаючи картоплю в траншеї. Восени викопують траншеї глибиною 20-30 см і укладають у них органіку (суміш компосту, гною, мокрого сіна, іноді додають золу). Відстань між траншеями – 70 див.

Весною, коли перегній осяде, глибина канавок буде близько 5 див. Бульби при посадці розкладають з відривом 30 див друг від друга, потім присипають землею. За такого способу не потрібно додатково удобрювати картоплю: все потрібне вже є в компостному шарі. Перегній зігріває бульби і вони швидше дають сходи.

Щоб ще краще зберегти вологу, траншеї присипають не землею, а мульчею (сіном чи соломою). Товщина шару мульчі має перевищувати 5–7 див. Згодом мульчу досипають у міру зростання пагонів.

При рясних опадах картопля, посаджена в траншеї, наражається на небезпеку згнити. Тому якщо існує небезпека дощів, по краю грядок нарізають канавки глибиною 10-15 см, призначені для стоку води.

Інший недолік методу – висока трудомісткість: для облаштування траншей та мульчування потрібно багато компосту та соломи.

Посадка картоплі здвоєними грядками

За допомогою кілочків розмічають здвоєні грядки:

відстань між рядами у грядках – 40 см;
відстань між грядками – 110 див.

Картоплю садять у лунки, розташовані у шаховому порядку. Відстань між лунками у рядку – 30 см. Коли картопля дасть сходи, її підгортають таким чином, щоб сформувався трапецієподібний гребінь із шириною основи 110 см.

При цьому методі посадки коренева система картоплі отримує більше місця, а бадилля – більше світла, отже, збільшується й урожай. Причому 2 грядки по 2 ряди картоплі займають стільки ж місця, скільки і 4 одинарні ряди. Натомість обробляти картоплю значно легше. Схему використовують при посадці звичайним способом, у гребені та в траншеї.

Посадка картоплі методом Міттлайдера

Система доктора Міттлайдер надзвичайно ефективна, але деяким городникам здається, що при використанні цього методу даремно пропадає занадто багато землі. Насправді картопля, посаджена за наведеною схемою, розвивається в оптимальних умовах, завдяки чому дає рекордні врожаї.

Ділянку розбивають на грядки шириною 45 див.Картоплю висаджують у два ряди, у шаховому порядку, відстань між лунками – 30 см. З боків грядок формують бортики заввишки 8-10 см. У центрі кожної грядки роблять канавку, куди засипають добрива: за класичним методом – мінеральні, але багато овочівників замінюють їх органікою. Відстань між грядками – 75–110 см.

Рис.6. Схема ділянки з грядками, що розбиті за системою Міттлайдера

Незважаючи на те, що спочатку потрібні значні зусилля для формування грядок, у наступні роки не виникне проблем із прополкою: у витоптаних міжряддях бур'яни не ростуть, а з пухких грядок їх легко видаляти.

Яка відстань між рядками картоплі