Як побудувати дах будинку своїми руками

Будівництво даху є найважливішим етапом, до якого потрібно підходити відповідально. Потрібно багато зусиль, щоб скласти кошторис, провести розрахунки, запастися матеріалами та інструментами. Як це зробити – розповімо у матеріалі

В ідеалі дах має прослужити десятки років без протікання та руйнувань. Якщо зробити хороший проект, дотримуватися технологій і рекомендацій щодо будівництва, вибирати довговічні матеріали, то так і буде. Варто пам'ятати, що біля будинку немає необов'язкових елементів. Зекономиш на матеріалах — мучитимешся від протягів. Переплутаєш кріплення – доведеться переробляти після першого снігу чи сильного вітру. Неправильно покладеш покрівлю - доведеться бігати з тазиком.

На допомогу всім, хто зібрався побудувати дах будинку, ми підготували інструкцію. Матеріал має довідковий характер і не є керівництвом до дії.

Корисна інформація про види дахів приватних будинків

Дахи бувають різні залежно від типу матеріалу, техніки будівництва та конструкцій. Основні види скатних дахів для приватних будинків представлені в таблиці:

Вибір матеріалу для будівництва даху

Гнучка черепиця

Це матеріал зі склополотна, модифікованого бітуму та кам'яної крихти. Він чудово підходить для покриття дахів як простої, так і складної конфігурації. Перевага гнучкої покрівлі полягає у стійкості до екстремальних погодних умов, що робить її ідеальним вибором для довгострокового захисту дахів від зовнішніх впливів.Крім того, така черепиця сприяє зниженню шуму, забезпечує довговічність та надає широкі декоративні можливості, дозволяючи створювати естетично привабливі та функціональні покрівельні рішення.

Як приклад надійної гнучкої черепиці можна навести продукцію під брендом SHINGLAS - її випускає російська компанія ТЕХНОНІКОЛЬ. Це покриття еластичне, міцне, морозостійке та відносно просте в монтажі. Воно кріпиться на цвяхи на суцільну дерев'яну основу. Кожен гонт має зручні та компактні розміри, що дозволяє зменшити витрату матеріалу навіть на дахах складних форм.

В основі кожного гонту - склополотно, просочене бітумом, зверху - натуральна базальтова крихта. Крихта не просто пофарбована, барвник «запікається» разом з нею в однорідну структуру при температурі близько 600 ºС, що забезпечує не тільки повне насичення кольорів по всьому об'єму покрівлі, але і стійкість до ультрафіолетового випромінювання та знебарвлення.

У каталозі - 15 колекцій, є як одно-і дво-, так і тришарові моделі. Ви зможете втілити не просто будь-які дизайнерські задумки, а й надати вашому даху унікального, оригінального вигляду. Ця гнучка черепиця надає даху красивого ефекту, схожого на голограму, за рахунок багатошарової та поєднання колірних плям різних відтінків.

Гарантія на гнучку черепицю SHINGLAS від виробника – від 10 до 100 років (залежно від серії).

Покрівельний матеріал з терміном гарантії від 10 до 100 років, морозостійкий, витримує підвищені навантаження та легко монтується.

Реклама. ТОВ «ТехноНІКОЛЬ-Будівельні Системи», erid: LjN8K65qb

Композитна черепиця

Тонкі металеві листи із зовнішнім шаром із кам'яної крихти або піску.Якісна черепиця гарантує довгий термін служби та чудово зберігає текстуру та колір протягом довгих років.

Металочерепиця

Її виготовляють із профільованого сталевого листа, покритого спеціальними захисними та декоративними елементами. Матеріал цінується у будівельників і потребує суворого дотримання правил монтажу для досягнення максимальної якості.

Бітумний хвилястий лист

Це листи з картонно-целюлозних волокон чи полімерного полотна, просочені спеціальним бітумом. Бітумний хвилястий лист коштує недорого, легкий і простий у використанні, до того ж надійний та довговічний.

Шифер

Шифер це хвилеподібні цементно-азбестові листи, цей матеріал крихкий і повинен монтуватися обережно. Він добре захищає дах від протікання, але не завжди стійкий до сильних впливів стихії, наприклад, до граду. Сьогодні шифер застосовується рідко.

Розрахунок кількості матеріалів

Кількість матеріалів залежить від розміру даху, кута нахилу, типу покрівлі та особливостей конструкції. Для будівництва знадобляться:

Брус. З нього виготовляються мауерлати, балки перекриття, ковзани, крокви, короб, софіти, тобто основа даху.

Кріпильні елементи. Залежно від типу даху знадобляться цвяхи, гвинти, болти, скоби для кріплення брусів, крокв та інших компонентів.

Покрівельний матеріал. Вибір покрівельного матеріалу залежить від ваших уподобань, кліматичних умов та стилю будинку.

Теплоізоляція. Наприклад, мінеральна вата (кам'яна або склововниста).

Гідро-вітрозахист. Дозволяє захистити внутрішні конструкції даху від конденсаційної вологи, від задування під покрівельне покриття снігу чи косого дощу. Використовуються найчастіше дифузійні мембрани.

Пароізоляція. Контролює проникнення вологи всередину даху, запобігає конденсації. Це може бути плівка чи мембрана для пароізоляції.

Кронштейни та фурнітура. Потрібні для монтажу вентиляції, сонячних панелей та антен.

Обрешітка. Це дерев'яні, які укладаються на крокви та створюють основу для укладання покрівельного матеріалу.

Принцип розрахунку матеріалів

Виміряйте площу даху, помноживши ширину на довжину покрівлі. Якщо дах має складну форму, розділіть її на простіші геометричні фігури, обчисліть площу кожної з них і підсумовуйте. За підсумковим метраж підбирайте об'єм плівки і пароізоляції.

Дізнайтесь, яку площу покриває одна одиниця матеріалу. Вони відрізняються залежно від виробника, який вказує на цю інформацію в технічних характеристиках.

Щоб порахувати витрата дерева, потрібно знати, яке навантаження має витримувати дах з урахуванням опадів та клімату. Враховуйте тип кроквяної системи, наявність або відсутність мансарди, димоходів та вентиляції, а також характер покрівельного пирога.

Найпростіший метод – розрахувати загальну площу даху. Для цього потрібно обчислити довжину одного схилу та помножити її на ширину даху. Потім визначте товщину бруса, яку ви маєте намір використати, наприклад, 5×15 см. Помножте площу даху на вибрану товщину деревини, щоб одержати об'єм у кубічних метрах.

Цей спосіб дає вам наближений обсяг деревини, необхідний для будівництва даху. Для більш точного розрахунку та обліку балок, крокв та інших елементів варто звернутися до фахівців.

Об'єм та товщина теплоізоляційних матеріалів розраховується з урахуванням коефіцієнта теплопровідності.Ширина теплоізоляції з мінеральної вати або скловати буде на 1-2 сантиметри більше, ніж проміжок між кроквами.

Щоб розрахувати кількість мінеральної вати Для двосхилий даху, необхідно знати число кроквяних проміжків, довжину схилу та розміри плити, а також теплопровідність мінвати. При низькому значенні теплопровідності для одного ряду може знадобитися більш товсте покриття.

Загалом послідовність дій така:

• обчислити загальну площу поверхні даху,
• розрахувати необхідну кількість матеріалу (виробник вказує габарити одного листа на упаковці або у супровідних документах
• додати невеликий запас.

Площу поверхні потрібно розділити на кількість матеріалу, що міститься в одній упаковці. Отриманий результат у квадратних метрах помножити на число шарів. У результаті вийде кількість необхідних упаковок утеплювача, до якого варто додати 10% (для дахів складних форм – 20%).

Кріпильні матеріали відрізняються залежно від типу покрівлі. Наприклад, для металевого даху використовуються шурупи або заклепки, а для даху з керамічної черепиці - цвяхи або гачки. Єдиного нормативу за кількістю шурупів не існує. Виходьте із рекомендацій виробника.

При покупці додайте запас 5-10% на випадок похибок, обрізок або заміни пошкоджених елементів.

Підбір необхідних інструментів

• Кутник нагоді, щоб поставити перпендикулярною кроквяні елементи.
• Рівень контролює положення балок, крокв.
• Рулетка підходить для вимірювання. При необхідності можна використовувати лазерний далекомір, який автоматично обчислює площу, об'єм та довжину діагоналей.
• Шабельна пилка: різання дерева, металу, гіпсокартону, демонтаж старих конструкцій.
• Шуруповерт з'єднає елементи даху шурупами. Краще використовувати акумуляторні моделі без дроту, щоб легко переносити пристрій.
• Циркулярна (дискова) пила: підготовка бруса для будівництва, вирізка дерев'яних елементів.
• Для різних етапів, наприклад, монтажу черепиці, також можуть стати в нагоді: молоток, шпатель, ніж, ножиці, пневматичний нейлер, лебідки, ключі та пасатижі.

Покрокова інструкція з монтажу даху будинку

Установка мауерлату

Це слово прийшло до нас із Німеччини. Мауерлат - це опорний брус, на який ставлять крокви. Для монтажу беруть брус перетином щонайменше 10×10 см.

Найпопулярніший матеріал для мауерлата - цілісний брус або дошки, переріз яких підбирається з розрахунків. Бажано – без сучків, обов'язково – без тріщин та інших дефектів. Це свого роду «фундамент даху», тому він має бути особливо міцним.

Оптимальне місце розташування мауерлата - по центру стіни або ближче до внутрішнього краю. Перед цим на торець стіни укладається шар руберойду чи іншої гідроізоляції.

Спосіб кріплення залежить від типу стінок. Якщо стіни з газобетону, шлакоблків, мауерлат слід кріпити до армопоясу для надійної фіксації. У цеглу та бетон матеріал кріпиться безпосередньо.

Мауерлат (на блоках). Фото: shutterstock.com

Ось послідовна інструкція з монтажу.

1. Розкладаємо брус по периметру даху: приміряємо та випилюємо у потрібних пропорціях.
2. Якщо кам'яна стіна, прокладаємо бітумну гідроізоляцію. Вона розкочується по опорній стіні, що несе.
3. Від краю стіни робимо відступ 20-50 см і укладаємо брус.
4. Перевіряємо рівнем рівність укладання.5.Кріпимо його анкером, скрученим дротом або на металеві скоби.

Установка крокв та їх з'єднання між собою

На приватні будинки встановлюють покрівлі, оскільки проліт у них вище 10-12 метрів. Їх спирають на коньковий прогін верхніми кінцями, підтримуючи стійками на лежні - горизонтальній балці, що лежить на колонах або внутрішній стіні.

Для односхилого даху теж використовується наслонная конструкція, тому що в ній роль ковзаного прогону виконує більш висока стіна.

Якщо стіна зроблена з бруса, крокви можна оперти прямо на неї. Спосіб кріплення залежить від усадки будови. Коли споруда давно дала усадку, крокви кріпляться у жорсткі основи. На нещодавно побудованих стінах кроквах дають можливість рухатися перпендикулярно, підлаштовуючись під усадку.

На цеглу, бетон, газоблоки спочатку укладається основа, мауерлат, потім крокви, щоб деревина не наситилася вологою. Крокви повинні міцно стояти на місці. На кінцях брусів випилюються виїмки для кріплення до мауерлат. Вони встановлюються і стискаються двома сталевими куточками з різних боків або цвяхами. У деяких випадках, щоб крокви не ковзали, застосовується опорний брусок, що кріпиться знизу.

У випадках з каркасними будівлями та мансардами крокви кріпляться на краї балки перекриття, утворюючи карнизну звис.

Важливий нюанс – перед встановленням усі дошки необхідно обробити антисептиком. Це забезпечить довговічність матеріалів та захистить їх від впливу грибка та паразитів.

Крокви. Фото: shutterstock.com

Встановлення конькового прогону

Певного стандарту для конькового прогону немає, тому його доведеться розраховувати залежно від навантаження на покрівлю.Важливо досягти міцності при вигині, щоб ковзанський прогін справлявся з впливом зовнішніх факторів: снігу та вітру.

Установка конькового прогону з опорами на фронтони – це найпоширеніший спосіб монтажу. Опори на фронтони дозволяють максимально використовувати простір мансарди без обмежень стійками.

Прогін, що покриває весь отвір без проміжних опор, піддається значним згинальним моментам. Щоб впоратися з цим навантаженням, необхідно використовувати брус великого перерізу не менше 100х100 мм. Максимальну довжину прогону варто обмежити 6-7 метрами.

У регіонах із високим сніговим навантаженням навіть прогін великого перерізу може не витримати вагу шапки снігу без додаткової підтримки. У таких випадках можна монтувати брус з великими виносами за межі фронтону та спирати його на один ряд кроквяних ніг. Це рішення, крім декоративної функції, частково компенсує згинальний момент, створюючи ефект дитячих гойдалок і розвантажуючи центральну частину прогону.

Коник даху. Фото: shutterstock.com

Посилення покрівельної конструкції

З роками запас міцності крокв стає меншим. Першим зношується мауерлат. Часто через низькоякісні матеріали: сирі балки, відсутність вентиляції. Тому конструкцію заздалегідь зміцнюють.

Для цього застосовуються підкоси в нижній стороні крокв. Вони допомагають частково підняти старі крокви, щоб знизити рівень вигину. Також підійдуть накладки, які зміцнюють крокви за шириною, за рахунок чого знижується ймовірність поломки. Розмір накладки визначається з урахуванням ступеня згинального моменту та перерізу вже наявних балок. Ефективність цього безпосередньо залежить від правильних розрахунків.Кріплять накладки болтами, шурупами і цвяхами.

Ще один спосіб зміцнення – збільшення ухилу даху. Така конструкція зменшує навантаження снігу на покрівлю, але посилює дію потоків вітру. Якщо будинок розташовується у вітряній місцевості, варто робити менше ухил.

Також нову кроквяну конструкцію можна розмістити як вище, так і нижче існуючих крокв. Це дозволяє забезпечити необхідну жорсткість та створити новий ухил.

Підготовка обрешітки та контробрешітки

Обрешітка триматиме покрівельне покриття. Найпопулярніший матеріал для решетування – брус 50×50 мм. Про те, який крок і перетин обрешітки потрібно виконати, найпростіше прочитати в інструкції до покрівельного покриття, яке ви вибрали. Якщо плануєте покласти шифер, то на кожен його лист повинна припадати опора щонайменше з чотирьох брусків: по одному по краях і два посередині. Зверніть увагу, що ондулін укладається на суцільну решетування, а м'яка черепиця та інші рулонні матеріали вимагають фанерної основи.

Контробрешітка даху - це дерев'яні рейки, які монтують поверх гідроізоляційного шару вздовж кроквяних ніг із бруса перетином не менше 50х50 мм. Рейки контробрешітки створюють вентиляційний зазор і відводять конденсат від усіх шарів покрівлі, тому їхнє встановлення є необхідною.

Бруси контробрешітки кріпляться вздовж крокв за допомогою покрівельних оцинкованих цвяхів. За рахунок цього кроквяна система піднімається на їхню висоту.

Простір, що утворилися, і є вентиляційний зазор, висота якого повинна становити не менше 50 мм при перерізі бруса 25х30 мм.

Гідро та теплоізоляція даху

Гідроізоляція не дає волозі проникнути всередину будівлі, що призводить до утворення плісняви ​​та руйнування матеріалів. Щоб цього уникнути, використовуються плівка із поліетилену або гумова мембрана.

Матеріал укладається на даху за інструкціями виробника та кріпиться до неї. Особлива увага приділяється нахлестам і примиканням, у яких застосовуються сполучні клейкі стрічки.

Теплоізоляція підтримує оптимальну температуру усередині будівлі. Зазвичай цю функцію виконує мінеральна вата, пінополістирол та інші.

Визначте товщину ізоляції відповідно до кліматичних умов та укладайте теплоізоляцію на підготовлену поверхню даху, щоб матеріал прилягав рівномірно та щільно. Утеплюйте місця перетину стін та даху, вентиляційні труби додатковими шарами.

Монтаж покрівельного покриття

Якщо використовують вітрозахисну мембрану, укладайте її на підготовлену поверхню. Забезпечте перекриття між полотнами мембрани та кріплення по периметру.

Укладайте покрівельний матеріал згідно з рекомендаціями виробника. Для металевих листів використовуйте заклепувальні з'єднання, для гнучкої черепиці - покрівельні цвяхи.

Надайте покрівельному покриттю завершений вигляд, встановивши фасонні елементи, водостоки, жолоби та інші декоративні деталі.

Встановлення покрівельного покриття. Фото: shutterstock.com

Облаштування вентиляції даху

Вентиляція дозволяє видаляти з-під покрівлі зайву вологу, тим самим усі конструкції даху будуть сухими, що продовжить термін їхньої служби.

Вентиляція даху складається з трьох основних елементів - припливний отвір на карнизі, вентиляційні канали вздовж усієї покрівлі та відведення повітря на ковзані.Вентиляція функціонуватиме лише в тому випадку, якщо кожен із цих елементів працює правильно.

Отвори для припливу та відтоку повітря повинні мати достатню площу бути достатніми та розраховані на основі площі та конфігурації даху.

Припливний отвір може бути виконаний у вигляді зазору під карнизною планкою на всій довжині карниза, який закривається вентиляційною стрічкою. Другий варіант - вентиляція через карнизну звис. Його можна оформити дошками, змонтованими з проміжками або використовувати перфоровані софіти.

Вентканал повинен становити заввишки не менше 50 мм і бути безперервним по всій довжині ската. Його не можна перекривати будь-якими сторонніми елементами. Якщо канал упирається в трубу, то контробрешітка трохи не доводиться до труби, щоб повітря могло безперешкодно перетекти в сусідній канал і піднятися до ковзана.

Фінальний елемент – це отвір для відтоку повітря. Фактично це щілина по всій довжині ковзана чи отвори у верхній частині покрівлі. Але ці отвори необхідно захистити від атмосферних опадів, задування снігу, листя, а також від птахів та комах. Для цього встановлюються конькові або точкові аератори - невеликі ділянки труб з плоскою основою для розміщення на поверхні уступів, що запобігають потраплянню опадів усередину.

Систему вентиляції зазвичай встановлюють поруч із ковзаном. Безперервний жолоб аераторів, протягнутий по всій межі даху, вважається найефективнішим. Але він буде по-справжньому корисним лише в тому випадку, якщо дах з'єднаний з вентиляцією всієї будівлі.

Наступний спосіб - вентильований карниз. Він забезпечує повітря у підпокрівельному просторі, тому дах добре провітрюється.Цей метод включає кілька способів:

• Використання софітів для підвіски покрівлі,
• Встановлення вентиляційних решіток,
• Розміщення спеціальних елементів із продухами над карнизними звисами.

У місцях встановлення вентиляційних каналів карнизу утеплювач не застосовується. Карнизи оснащуються елементами водостічної системи та снігозатримувачами.

При обладнанні окремої кімнати на горищі використовуються слухові вікна. Вони можуть мати різні форми. Найпоширеніша - трапецієподібна. Вона дозволяє великій кількості світла проникати до кімнати.

Слухові вікна – порівняно дорогий елемент даху. Проте при створенні функціонального простору на горищі вони просто необхідні.

Вентиляція даху. Фото: shutterstock.com

Монтаж покрівельного пирога

Це ключовий етап при створенні надійного та функціонального даху. Щоб захистити будинок від вологи, забезпечити теплоізоляцію та довговічність даху, потрібно знати послідовність укладання матеріалів.

Спочатку на кроквяні елементи укладається утеплювач - іноді його можна не використовувати, але в будинку для проживання цілий рік він повинен йти за замовчуванням.

Потім слід установка гідроізоляції: плівку потрібно стелити поверх утеплювача, прикріплюючи до крокв степлером. Краще, якщо її буде армовано, тобто укріплено спеціальною сіткою. Бажано використати спеціальну ізоляційну мембрану.

На цю основу укладаються дерев'яні обрешітки та контробрешітки, які забезпечують надійне кріплення покрівельного покриття.

Після цього можна приступати до монтажу покрівлі. До цього моменту зібрані всі необхідні елементи і залишається лише укласти та зафіксувати покриття.

Установка водостічної системи

Компоненти системи: жолоби, труби, куточки, фасонні елементи та кріплення. Розміри та кількість залежать від площі даху та кількості опадів у вашому регіоні.

Жолоби встановлюються вздовж краю даху з урахуванням його нахилу. Кріплення та фіксація забезпечують надійне кріплення деталей. До них монтуються стояки, якими вода стікає у водосток.

Після монтажу слід перевірити систему на герметичність. Залийте воду в жолоби зі шланга, стежте за течією - вона повинна бути безперервною та вільною.

Водостічна система на даху. Фото: shutterstock.com

Особливості будівництва різних типів дахів приватних будинків

Кожен вид даху має свої особливості, які враховувати при їх зведенні. Нижче йтиметься про те, які кроки характерні для видів дахів, що застосовуються нині у будівництві.

Односхилий

• Установка мауерлату вздовж однієї стіни.
• Проектування та встановлення похилого схилу в одному напрямку.
• Кріплення крокв до мауерлату та створення каркасу.
• Укладання гідроізоляції та теплоізоляції на скат.
• Установка решетування та покрівельного покриття.
• Застосування елементів обробки для завершення зовнішнього вигляду.

Двосхилий

• Установка мауерлату вздовж двох протилежних стін.
• Створення двох скатів, що мають загальний нахил до центру.
• Конструювання та встановлення крокв, що утворюють А-подібний каркас.
• Укладання гідроізоляції та теплоізоляції на обидва скати.
• Установка решетування та вибір покрівельного покриття.
• Додавання вентиляційних елементів та фінішної обробки.

Чотирисхилий (вальмовий)

• Установка мауерлату вздовж усіх чотирьох стін.
• Створення чотирьох скатів із ухилом у бік кутів будівлі.
• Кріплення крокв та формування каркасу з чотирма схилами.
• Укладання гідроізоляції та теплоізоляції на всі скати.
• Установка решетування та вибір матеріалу для дахового покриття.
• Застосування вентиляційних рішень та завершальної обробки.

Ламана двосхилий (мансардна)

• Установка мауерлату та створення каркасу з кількома схилами.
• Формування ламаних скатів, що забезпечують мансардний простір.
• Установка додаткових крокв для підтримки скатів та стін мансарди.
• Укладання гідроізоляції та теплоізоляції на всі скати та мансардні стіни.
• Установка решетування, вибір покрівельного матеріалу та облаштування вікон мансарди.
• Внутрішнє оздоблення мансардних приміщень та завершальні деталі.

Ціни на будівництво даху приватного будинку

Щоб розрахувати вартість даху, наприклад, двосхилий, потрібно знати, скільки матеріалу буде потрібно. Для цього проводяться виміри будинку, і, виходячи з них, розраховується кількість крокв, листів покриття, мауерлату, гідроізоляції та утеплювача.

Пиломатеріали

Несучу конструкцію складають брус та кріпильні матеріали. Відомо, що кроквяна система та решетування повинні бути міцними, тому краще вибирати матеріал, який забезпечує жорсткість без зайвих витрат на посилення фундаменту та стін будинку.

Ціна за один м3 пиломатеріалів залежить від способу обробки деревини. Розрахувати потрібну кількість можна у мережі за допомогою калькулятора. У середньому ціни центрального регіону ними такі:

• обрізний пиломатеріал природної вологості - від 15 тисяч рублів,
• обрізний пиломатеріал з антисептичною обробкою - від 17 тисяч рублів,
• брус і дошки, що пройшли камерне сушіння - від 20 тисяч рублів,
• клеєні зрощені крокви - від 34-35 тисяч рублів,
• Ціни на готовий мауерлат починаються від 9 тисяч рублів.

Для кожного типу даху є свої ціни на монтаж.Монтаж з перетином 100х100 мм обійдеться в 210-260 рублів/м², з перетином 150х150 мм - в 260-300 рублів/м², пароізоляційний бар'єр з проклеюванням стиків сполучною стрічкою - 95-120 рублів за м², чернова 100-120 рублів/м², монтаж кроквяної системи з клеєного бруса - 6300-7200 рублів/м².

Покрівля

• Металочерепиця: 600-800 рублів/м², монтаж під ключ - від 1300 рублів/м².
• Профнастил: від 700 рублів за м2, монтаж - 1300 рублів.
• Гнучка черепиця: від 500 рублів/м², монтаж – від 1300 до 2000 рублів/м².
• Композитна черепиця від 2000 рублів/м², монтаж – від 1000 рублів.
• Шифер від 600 рублів за 98х175 см, монтаж – 250 рублів/м².

Гідроізоляція

Гідро-пароізоляційна плівка поставляється в рулонах шириною 1-1,5 м та довжиною 10-50 м. Наприклад, 1 м 2 такого матеріалу коштуватиме 30-60 рублів (залежно від марки).

Гідроізоляційні мастики продаються в ємностях від 5 до 20 літрів (рідше зустрічаються дрібніші і більші ємності). Ціна - від 1200 рублів за 5 літрів.

Теплоізоляція

Ціна одного кубометра утеплювача з мінеральної вати починається від 167 рублів. Набір з восьми плит товщиною 50 мм, якими вийде покрити більше 5 квадратів, коштуватиме 1073 рублі. У середньому вартість становить 1 000-3 000 рублів.

Монтаж під ключ починається від 300 рублів/м² залежно від ступеня готовності будинку. Ціна на роботи фахівців складається з цих показників, але варто враховувати коефіцієнт складності покрівлі в залежності від типу даху.

Додаткові витрати: монтаж фронтів, встановлення аератора на поверхні композитної черепиці, вирівнювання площини схилів та інші.

Будівництво даху. Фото: shutterstock.com

Основні помилки під час будівництва даху приватного будинку

Робота без проекту

Навіть прості розрахунки на онлайн-сервісах можуть допомогти скоротити час, проте жодних гарантій точності розрахунків жоден сервіс не дасть. Ми рекомендуємо підійти до проекту відповідально та довірити роботу над ним фахівцям.

Допущення або відступу від проекту, заміна матеріалів та невиправдана економія

Спрощення або ігнорування будь-яких частин конструкції для економії дуже небезпечне, оскільки навіть невеликі зміни можуть призвести до розбалансування системи та пошкодження покрівлі. Найчастіше економлять на решетуванні, від якого залежить міцність конструкції даху та герметизації вентиляційних конструкцій, димоходів тощо.

Порушення монтажу гідроізоляції

Порушення у монтажі гідроізоляції знижують ефективність утеплювальних матеріалів. Недостатня герметичність даху призведе до того, що тепло йтиме, а не накопичуватиметься.

Відгук експерта про будівництво даху приватного будинку своїми руками

Андрій Когут, технічний спеціаліст ТЕХНОНІКОЛЬ СБЕ КМС:

«При необхідності зробити дах потрібно насамперед оцінити, чи зможете виділити необхідну кількість часу, чи є у вас необхідний інструмент, чи ви готові його купити, чи можете ви проводити роботи на висоті.

Кожне це питання потребує окремого розгляду. При самостійному монтажі даху потрібно розуміти, що часу піде у багато разів більше, ніж професійна бригада. Або вам потрібно буде брати тривалу відпустку, або проводити монтаж у вільний час, але тоді терміни можуть затягнутися на ще більший термін.

Залежно від типу покрівельного покриття необхідні різні інструменти, але є і базовий набір.Сюди входять потужний шуруповерт, дискова або торцювальна пилка, вимірювальний інструмент (рулетки, рівні, лазерний нівелір), хороший молоток, ручна ножівка по дереву, а також інший, дрібніший, але теж важливий інструмент (ножі, степлери, плоскогубці тощо) .). Хороші інструменти можуть будувати дорого, якщо ви не будете використовувати їх надалі, то витрати можуть не виправдані.

Роботи на висоті – дуже складні та небезпечні, вони вимагають спеціального допуску. Якщо цього допуску немає, то за законом в принципі не можна самостійно монтувати дах.

Також потрібно заздалегідь визначити, який тип даху планується. Це може бути утеплений дах, під яким будуть перебувати житлові приміщення, або холодне горище. самостійно зібрати правильно таку конструкцію».

Популярні запитання та відповіді

На чому можна і не можна економити під час будівництва даху приватного будинку?

При складанні проектів без допомоги професіоналів навряд чи вийде обійтися, так як потрібні досить великі знання зі збору навантажень, розрахунку перерізів несучих конструкцій, правильне розміщення опорних елементів і т.д. .

Якщо розібратися, де в принципі можна заощадити при зведенні даху, то варіантів не так вже й багато.

Можна заощаджувати на загальній матеріаломісткості, зменшуючи кут скатів.При правильному облаштуванні покрівельного пирога навіть при кутах 12-15 градусів протікання не буде.

Друге – при проектуванні максимально спрощувати конфігурацію даху. Таким чином знадобиться менше дорогих комплектуючих, а коефіцієнт витрати матеріалу буде знижуватися.

При цьому важливо розуміти, що на багатьох елементах економити вкрай не рекомендується. Це стосується в першу чергу несучих конструкцій. себе нестабільно, її крутитиме, що позначиться на всьому даху.

Нестабільність геометрії деревини може призвести як до візуальних проблем, так і до протікання, якщо зрушення будуть найбільш сильні.

Наступний етап, на якому можна трохи заощадити - це сама покрівля. Але економія повинна стосуватися тільки вибору сегменту матеріалів. виробника для конкретного матеріалу. У цьому випадку покрівля буде надійною та довговічною, а у разі чого, виробник несе гарантію за умови правильної збирання.

Що таке «розпірна» та «безрозпірна» кроквяні системи?

Якщо говорити простими словами, то головна відмінність полягає в способі опори крокв на мауерлат.Безрозривна система має інший принцип – крокви ніби лежать на мауерлаті, але при цьому не пов'язані з ним жорстко. У цьому випадку застосовуються ковзні кріплення, які дозволяють компенсувати усадкові процеси.

Найчастіше безрозпірна система застосовується в будинках, в яких відбувається усадка стін - це зроблені з колод будинки і будинки з бруса. Для кам'яних або каркасних будинків найчастіше застосовується розпірна система. У цих випадках вона себе проявляє себе набагато стабільніше.

Чи потрібно обробляти крокви та решетування антисептиком?

Антисептування необхідне для деревини, яка піддається дії вологи. Правильно зібраний скатний дах передбачає наявність вентиляції – в холодному даху вентилюється весь простір, а в мансардному даху повітря проходить між покрівельним матеріалом та шаром теплоізоляції. При правильно організованій вентиляції вся волога, яка може конденсуватися на дерев'яних конструкціях та інших елементах, видалятиметься. Тому навіть неантисептовані дерев'яні елементи будуть дуже тривалий час.

Що таке «обзольні» дошки та чому їх не рекомендується використовувати при будівництві даху?

Обзол - це залишки кори по краях дощок або брусків. Такий матеріал застосовувати вкрай не рекомендується, так як обзольні частини найбільш схильні до гниття.

Чи обов'язково ставити на дах приватного будинку снігозатримувачі?

Виходячи з нормативної документації, снігозатримувачі повинні встановлюватися на всі скатні дахи – це закріплено у СП 17.13330. Проте з погляду експлуатації снігозатримувачі не завжди потрібні. Наприклад, з гнучкої черепиці сніг не сходить лавиноподібно і тримається за рахунок тертя про саме покрівельне покриття.

З металевих покрівель навпаки сніг може сходити непрогнозовано і великими лавинами. Через це часто зриває водостісну систему, а також збільшує ризик пошкодження чогось, що знаходиться поблизу даху звісу (рослини, садові лави, автомобілі і т.д.).

Дах будинку своїми руками

Більше половини власників приміської нерухомості, котеджів та дач, збудували житло власними силами з нуля, і на їхню думку, найбільш складним етапом будівництва було зведення даху, особливо без професійних знань. У цій покроковій інструкції ми розповімо, чому так важливо ознайомитись з усіма тонкощами процесу до початку монтажу, навіщо необхідно виконувати розрахунки матеріалів та як правильно зробити дах будинку своїми руками без зайвих труднощів.

Як розрахувати дах своїми руками?

Після того, як був розроблений проект конструкції, обов'язково потрібно розрахувати кількість матеріалів для її виготовлення. Це необхідно для того, щоб знати обсяг пиломатеріалів і замовити відповідну партію у виробника.

Онлайн-калькулятор розрахунку даху від КАЛК.ПРО дозволяє виконати максимально точний розрахунок матеріалів, а також отримати комплект креслень та 3D-модель конструкції.

Також рекомендується виконати розрахунок даху на припустимі навантаження, щоб підібрати перетин несучих елементів. Наприклад, однією з найважливіших деталей є кроквяна нога - для неї висота і ширина бруса підбирається на підставі таких параметрів, як:

• матеріали покрівлі;
• снігове навантаження;
• крок укладання;
• проліт.

Однак, найчастіше, таким докладним розрахунком нехтують і вибір кроквяних перерізів відбувається на основі загальних рекомендацій, але з незначним запасом, оскільки в таблицях не враховуються особливості конкретної ситуації.

Переріз кроквяної ноги – таблиця

Довжина кроквяної ноги, м

Відстань між кроквяними ногами, м

Переріз кроквяної ноги, мм

Якщо планується зведення теплого даху, то вибір висоти перерізу ніг повинен відбуватися з урахуванням товщини утеплювача, оскільки він повинен монтуватися так, щоб не виступати вище, ніж балки, що несуть..

Параметри інших дерев'яних елементів конструкції найчастіше приймаються конструктивно:

• мауерлат – 150×150 мм;
• стійки – 100×150 мм / 100×100 мм (залежить від перерізу крокв);
• підкоси - 100×150 мм / 50×150 мм (залежить від перерізу крокв);
• затяжки - 50×150 мм;
• прогони - 100×150/150×50 мм (залежить від навантаження);
• накладки – товщина становить 32–50 мм.

Якщо ви хочете отримати максимально безпечну конструкцію, ми радимо при будівництві даху будинку своїми руками, по кілька разів перевіряти ще раз параметри елементів.

Дах своїми руками – Покрокова інструкція

Після того, як були закінчені всі підготовчі етапи робіт, можна розпочинати будівництво даху приватного будинку своїми руками.

1. Підготовка інструментів, обробка деревини антисептиком.
2. Кріплення мауерлат до стіни.
3. Монтаж підконькового бруса.
4. Встановлення основних елементів кроквяної системи.
5. Посилення вузлів конструкції за допомогою стійок, підкосів та затяжок.
6. Установка контробрешітки та гідроізоляції.
7. Монтаж обрешітки.
8. Монтаж покрівельного покриття.
9. Створення водостічної системи.
10. Утеплення даху та пароізоляція.

Як правильно кріпити мауерлат?

Монтаж будь-якої покрівельної системи починають із встановлення мауерлату. Бруси, укладені по периметру стін, є основою, яка рівномірно розподіляє навантаження від кроквяних ніг на несучі стіни. Також цей каркас «прив'язує» конструкцію до будинку, зменшуючи негативний вплив парусності даху. Залежно від типу використовуваного стінового матеріалу застосовуються різні технології монтажу.

Наприклад, у дерев'яних спорудах необхідність у мауерлаті відсутня, а його функцію виконує верхній ряд із колоди чи бруса. У будівлях з бетонних блоків мауерлат кріпиться за допомогою скоб, шпильок або анкерних болтів.

Фіксація мауерлату за допомогою металевих скоб передбачає наявність брусків із дерева, які заздалегідь повинні бути вмонтовані у внутрішній бік кладки на відстані 2-4 рядів від верхньої кромки. В результаті з одного боку скоба закріплюється на мауерлат, а друга кріпиться безпосередньо до бруса в кладці.

Кріплення мауерлату за допомогою шпильок передбачає їхню рівномірну закладку по всьому периметру стін на етапі виготовлення армопояса. При цьому біля основи шпильки повинна бути обов'язково приварена поперечка, а верхівка повинна виступати на всю товщину бруса плюс додатково 4 см для того, щоб затягнути дві гайки. Якщо шпильки не були передбачені на етапі створення армованого пояса, можна підготувати отвори для закладки анкерних болтів.

Для цегляних споруд не втрачає актуальності традиційний метод. кріплення мауерлату дротом. Для цього використовують сталеву катанку діаметром 5-6 мм, яка закладається на відстані 2-3 рядів від верху у процесі укладання стін. Вона повинна мати таку довжину, щоб її вистачило на весь обсяг мауерлату і залишилося ще трохи для скручування кінців один з одним. На етапі, коли мауерлат вже покладено на стіну, балка притягується дротом зверху або через спеціальний отвір, а зайві краї дроту обрізаються.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяна система є основою всього даху і від її конфігурації залежить міцність майбутньої конструкції. За принципом будови та характером застосування опорний каркас відрізняється на два протилежні типи: висячий та похилий.

• Висячі крокви. Спираються тільки на зовнішні стіни будівлі, а ферма у вигляді трикутника залишається у висячому положенні. Використовуються для легких конструкцій.
• Покрівлі крокви. Спираються як на зовнішні стіни будівлі, так і на внутрішні. Кроквяні ноги «нахиляються» на стійки, а ті в свою чергу спираються на лежень, що лежить на внутрішній капітальній стіні. Застосовуються для габаритних та важких конструкцій.

Від правильності вибору кроквяної системи залежить функціональність та стійкість всього даху.

Кріплення крокв до мауерлату

У приватному будівництві кріплення крокв до мауерлат здійснюється двома найбільш поширеними способами: жорстке та ковзне з'єднання.

У цегляних та кам'яних будинках кріплення крокв до мауерлату здійснюють жорстким способом за допомогою врубочного та безврубкового з'єднання. У першому випадку щільна фіксація досягається за рахунок створення запила в кроквяній нозі, а в другому використовується опорний брус, який підпирає балку зі зворотного боку.Це найбільш трудомісткі, надійні та універсальні способи кріплення – застосовні як для наслонних, так і для висячих кроквяних систем.

Ковзне з'єднання найчастіше використовується у дерев'яних спорудах, оскільки вони дають найбільшу усадку. Кріплення крокв здійснюється з використанням «плаваючого» кріплення - санок, що дозволяє уникнути деформації покрівлі при зміні положення верхнього ряду брусів.

Кріплення крокв у ковзані

На сьогоднішній день активно застосовуються тільки три основні способи монтажу верхньої частини крокв:

• Внахльост. У цьому випадку випилюється половина перерізу прилеглих елементів для створення паза і готується отвір для болтового з'єднання.
• Встик. Верхні торці бруса обрізаються для отримання ідеального вертикального стику, а як елементи кріплення використовуються металеві пластини або дерев'яні накладки (прибоїни).
• На прогін. Кроквяні ноги укладаються впритул один до одного і з'єднуються безпосередньо з опорною балкою.

Як посилити систему?

Щоб посилити покрівельний каркас при довжині прольоту понад 6 м, необхідно зменшити вільний проліт крокв. Цього можна досягти за допомогою створення додаткової горизонтальної опорної балки (лежінь) на внутрішній несучій стіні та встановлення похилих стійок.

Для надання додаткової жорсткості та зменшення розпору крокв застосовуються затяжки. Вони кріпляться з двох сторін кроквяної балки за допомогою саморізів, цвяхів, шпильок на відстані приблизно 1/4 від верху.

Для того щоб створений каркас не зірвало сильним поривом вітру, самі крокви також можна прикріпити до стін, що несуть.Для цього використовується скручування на основі двох дротів діаметром 4 мм - їх обертають навколо ніг, а потім з'єднують з внутрішньої сторони і фіксують за допомогою анкера на відстані 4-5 рядів до обрізу.

Якщо ви не впевнені у надійності вашої споруди, ми рекомендуємо не тільки прочитати покрокову інструкцію будівництва дах будинку своїми руками, а й звернутися до профільних фахівців.

Гідроізоляція

Укладається безпосередньо на кроквяні ноги за допомогою дрібних цвяхів або будівельного степлера. Роботи слід проводити знизу верх з перекриттям нижнього шару на 10-15 см, щоб унеможливити попадання вологи під матеріал. Натяг повинен бути досить сильним для того, щоб волога не накопичувалася на поверхні - провисання не повинно перевищувати 2 см. Проте, не варто занадто сильно впливати матеріал, оскільки його легко пошкодити.

Рекомендується використовувати високоякісну пародифузійну мембрану, яка, крім вологозахисту, забезпечує парообмін і сприяє створенню сприятливого підпокрівельного мікроклімату. Шви слід обов'язково обробляти герметизуючою стрічкою.

Контробрешітка та обрешітка

Контробрешітка призначена для забезпечення циркуляції повітря всередині покрівельного «пирога» та більш надійної фіксації гідроізоляційного матеріалу. Для створення зазвичай використовуються бруски перетином 25/30 мм з кроком рівним кроку крокв.

Якісна вентиляція покрівлі дозволяє захистити конструкцію від плісняви, грибків та руйнувань.

Обрешітка укладається поверх контробрешітки і використовуються як каркас для елементів покрівлі. Залежно від типу покрівельного матеріалу використовується два типи решетування: суцільна та розріджена. Перша застосовується для м'яких та рулонних покрівель, друга для металевих та шиферних дахів.

Для класичної обрешітки з прозорами використовують дошки перетином 100х25 мм і довжиною, достатньою для перекриття двох кроків кроквяних ніг. Крок обрешітки визначається типом матеріалу, що настилає – чим важчий матеріал, тим частіше крок.

Також рекомендується посилювати крайні елементи решетування вздовж ліній ковзана та карниза додатковою дошкою.

Покрівельне покриття

Вибір типу покрівлі відбувається на основі економічних та індивідуальних (естетичних) міркувань, а також залежить від кута схилу даху. Наприклад, для м'яких покрівель не гарантується стійкість при схилах понад 45°.

На сьогоднішній день на ринку будівельних матеріалів найпоширенішими є:

• керамічна черепиця;
• металева черепиця;
• профнастил;
• ондулін;
• фальцеві листи;
• рулонна бітумна покрівля.

Методи монтажу різняться залежно від обраного матеріалу, проте практично у всіх випадках укладання покрівлі походить від карниза до ковзана, щоб забезпечити достатній нахльост та захист від затікання опадів. Також кріплення, що використовується, обов'язково має бути зроблене з оцинкованих або нержавіючих матеріалів і оснащене еластичною ущільнюючою шайбою.

Порівняння покрівельних матеріалів – таблиця

Водостічна система

Водостічна система даху дозволяє зменшити негативний вплив вологи на нижні елементи покрівлі, зберегти гарний вигляд фасаду будівлі, а також відведення води від основи. Для майстрів-початківців, основною складністю на даному етапі робіт є встановлення кронштейнів жолобів.

Якщо монтаж покрівельного матеріалу не був зроблений, то кріплення фіксує на нижніх рядах обрешітки. Цей варіант найбільш оптимальний, оскільки при необхідності ніжка кронштейна може бути зігнута для досягнення правильного кута нахилу жолоба.

Якщо покрівельне покриття вже було змонтовано, то можна спробувати встановити кріпильні вироби на бічну поверхню крокви або використовувати лобову дошку. У першому варіанті застосовуються кронштейни на ніжці, загнутій на 90° для зручнішого кріплення. У другому - по периметру даху на краю карниза встановлюється дошка, на яку кріпиться профіль з гаками. При цьому, щоб уникнути переливання води в жолобі, гаки повинні бути закріплені так, щоб покрівля перекривала водосток на половину або третину його ширини.

Також слід зазначити, що останній спосіб можливий тільки у випадку, якщо кроквяні ноги мають досить великий розмір у перерізі, наприклад, 120×50 або 150×50 мм.

Утеплення та пароізоляція

Використання якісного утеплювача для даху дозволяє значно знизити теплові втрати та заощадити на обігріві приміщення. Компанії надають велику кількість різноманітних матеріалів зі своїми перевагами та недоліками. Тим не менш, найбільш поширеними досі залишаються:

• мінеральна вата;
• базальтова вата;
• скловата;
• пінопласт.

Монтаж проводиться з внутрішньої сторони в міжкроквяний простір. Листи слід нарізати так, щоб їх ширина перевищувала відстань між кроквами на 15-30 мм, що дозволяє забезпечити більш надійну фіксацію матеріалу, тобто в розпір. При утепленні в кілька шарів, матеріали слід розташовувати в шаховому порядку, щоб унеможливити появу містка холоду.

Для того щоб захистити утеплювач від вологи, що випаровується, з нижніх поверхів будівлі і відповідно запобігти появі грибка, обов'язково потрібно настелити пароізоляційну плівку зсередини.Її кріплення слід проводити за допомогою степлера, дотримуючись нахлесту 4-6 см, а шви обов'язково повинні бути заклеєні герметизуючою стрічкою.

Утеплення особливо актуальне за наявності мансардного приміщення.

Помилки під час будівництва даху своїми руками

• Відсутність проекту. При будівництві даху будинку своїми руками без проекту не вдасться створити надійну та безпечну конструкцію, оскільки без відповідної документації неможливо оцінити стійкість споруди, дізнатися допустимі навантаження та перерізи кроквяних ніг, зафіксувати вузлові з'єднання та місця кріплення, розрахувати кількість матеріалів тощо. буд.
• Неправильне покрівельне покриття. Наприклад, покрівлі з керамічної черепиці та сланцю слід укладати тільки при досить великих ухилах скатів, а м'які матеріали навпаки – вимагають пологого даху, оскільки інакше герметичність конструкції може виявитися під загрозою.
• Нещільне прилягання теплоізоляції. Якщо блоки з теплоізоляційними матеріалами будуть не щільно прилягати один до одного, це призведе до утворення містків холоду, які в свою чергу сприяють накопиченню конденсату і появі цвілі/грибка.
• Відсутність/неправильний монтаж пароізоляції. Відсутність пароізоляційної мембрани з внутрішньої сторони покрівельного пирога призводить до накопичення вогкості в теплоізоляції та деревині, внаслідок чого матеріали втрачають свої експлуатаційні якості. Також необхідно стежити, щоб мембрана була укладена правильною стороною.
• Відсутність вентиляції. Також призводить до появи конденсату та вогкості з відповідними наслідками. Для створення оптимальної підпокрівельної циркуляції повітря необхідно використовувати контробрешітку.
• Погана герметизація. Неякісна герметизація може призвести до порушення цілісності всієї конструкції. Тим не менш, через недбалість місця з'єднань часто обробляються недостатньо, герметизуючу стрічку приклеюють прямо до брудної поверхні гідро- або пароізоляції, а для монтажу покрівлі використовується кріплення без ущільнювальної шайби.
• Недоцільна економія на матеріалах. Дах є однією з найбільш складних конструкцій, яка захищає всі інші елементи споруди. Якщо хочеться, щоб все це служило у справності протягом довгих років, не можна економити як на покрівельних матеріалах, так і на всіх аксесуарах – мембранах, стрічках, кріпленні. Інакше нераціональна економія може призвести до дорогого ремонту в найближчому майбутньому.

Якщо ви все ж таки хочете заощадити на будівництві - ми пропонуємо скористатися калькулятором розрахунку даху, що зможе підрахувати оптимальну кількість матеріалів без переплат.