Монтаж електропроводки у будинку

Монтаж електропроводки у будинку - процес прокладання та правильного приєднання проводів, з метою створення розгалуженої системи електропостачання житлового будинку чи квартири. Для того, щоб змонтувати робочу електропроводку в будинку, необхідно зовсім небагато, а саме знати, що струм йде від фази до нуля через електроприлади, підключені до відповідних провідників.

Розглянемо як виконати монтаж на прикладі приватного будинку (у квартирі, все те саме).

1 Вибір матеріалу

1.1 Небагато термінів

3.1 Проставлення коробок та протягування проводів
3.2 Встановлення та підключення розеток та вимикачів

3.3 Складання коробок

3.3.1 Підключення розетки
3.3.2 Підключення вимикача та виведення до люстра

4.1 Розподільний щит та електролічильник

4.1.1 Складання щита
4.1.2 Електролічильник

Вибір матеріалу

Іноді може здатися, що це найпростіше, але варто зауважити, що саме правильний підбір перерізу проводів дасть вам гарантію, що ви не згорите. І при першому навантаженні ваші дроти не згорять.

Відповідно до сучасних стандартів, прокладання проводки в будинках і квартирах допускається мідними (алюмінієві заборонені) проводами перетином від 1,5 мм² до 6 мм², при цьому на силові розетки (ті, що живлять потужні електроприлади, необхідно переріз проводу 4 або 6 мм²), а на освітлення допускається переріз 0,5 мм². Марки найбільш використовуваних проводів ВВГнг (жорсткий провід, у якому кожен провід складається з однієї цільної жили) і ПУГНП (м'який, дроти якого складаються з кількох жилок). Марка будь-якого дроту в електромагазинах вказує на кількість жил (напр.ВВГ 3*2,5, вказує що це просто жорсткий мідний провід, що складається з трьох жил, що мають перетин 2,5 мм² (на лексиконі електриків, «2,5 квадрата»). Зручніше брати дроти марки ПУГНП, оскільки вони м'які та легше монтуються. Необхідно враховувати, що м'які дроти можна використовувати лише за наявності легкого доступу до них (в кабель-каналах).

З іншого матеріалу вам знадобляться: розподільні коробки, розетки, вимикачі (вони можуть бути як врізні, так і накладні), клемні колодки (стиски, тому що скручування заборонені і вважаються небезпечними), електричний щиток (якщо монтуєте в будинку/в квартирі/на вулиці, якщо монтаж на сходовому майданчику, він не потрібен), підставка для електролічильника (якщо щит не передбачає його розміщення в собі) і вуличні стиски (ті що з'єднують дроти, що йдуть від опори ЛЕП до будинку і провід, що йде в будинок на лічильник), такі стиски вам будуть не потрібні якщо ви монтуєте в квартирі. Крім цього вам знадобиться монтажний інструмент: пасатижі, бокорізи, ніж (можна використовувати паперовий, зручніше), молоток, дриль та інше. Якщо ви плануєте прокладати відкриту проводку (рекомендується в дерев'яних будинках), можна використовувати електротехнічні короби (кабель-канали), які добре виглядають і гофру, для монтажу на вулиці.

Важливо знати: більшість видів дротів мають жили з ізоляцією різних кольорів, які використовують для полегшення монтажу. В однофазній системі (на 220 В):

Коричневий, чорний, білий, червоний, сірий дроти у двох/трьох-жильному використовуються як фазний провідник.
Блакитний використовується як нульовий робочий дроти
Жовто-зелений використовується як провідник захисного заземлення [1]

Небагато термінів

Щоб не губитися тут наведу список деяких термінів, які використовують електрики

Підвідний кабель - Провід, що йде від опори ЛЕП (у народі «від стовпа») до приватних будинків і котеджів. До багатоквартирних будинків він підводиться під землею.
Лінія введення — кабель/провід, що йде від ізоляторів на будинку до електролічильника, який найчастіше знаходиться в будинку. Для лінії введення найчастіше використовується мідний кабель ВВГ 2*6 або ВВГ 3*6 або більшого перерізу.

З чого почати

Якщо ваш будинок новий, то треба починати з прокладки проводки в будинку, закінчуючи щитком. При заміні старої проводки все робиться аналогічно.

Для того щоб почати, потрібно приблизно уявити де ви розміщуватимете розетки і вимикачі, а також розподільні коробки, як прокладатимете дроти. Накресліть схему, де і що ви розмішатимете. Після цього поставте в намічених місцях розподільні коробки та електрощити з автоматами, пам'ятайте проводку починати треба монтувати зверху. Якщо у вас є стара проводка в будинку (у квартирах вона зазвичай прихована в стіні, і її спочатку треба промацати за допомогою дистанційного індикатора напруги, якщо ви не плануєте прокласти зовнішню проводку), то ви можете акуратно відкріпити від стіни не пошкоджуючи її, щоб вона не заважала вам монтувати нову, таким чином вам знадобиться відключати весь будинок тільки на завершальній фазі (хоча деякі кімнати можливо доведеться відключати під час монтажу). Після встановлення коробок та щита, прокладіть та заведіть у коробки та щит дроту, не приєднуючи їх.

Основна робота

Проставляння коробок та протягування проводів

У правилах установок коробок нічого складного, вони розміщуються найчастіше над розетками і вимикачами, т.к.саме там йдуть приєднання проводів. Після розміщення коробок, необхідно протягнути дроти і завести їх у коробки, попередньо зачистивши від ізоляції не менше ніж на 3 см.

Якщо ви плануєте розділити проводку по автоматах (автоматичні вимикачі), то повинні врахувати, що від щита зі лічильником і автоматами (пробки зараз практично ніде не використовуються), кожен провід живлення повинен йти безпосередньо в ту частину будинку, яку ви хочете запитати від нього. Розгалуження, саме собою, розподіляє загальне навантаження окремі гілки проводки, що підвищує безпеку у зв'язку з падінням ризику перевантаження окремому проводі (група). Найчастіше на окремі автомати ставлять: силову розетку на піч, кухню разом із передпокою та санвузлом, по дві кімнати та вуличне освітлення (вкл. коридор чи веранду).

Для прокладання проводки використовуйте мідні дроти перерізом не менше 1,5 мм², а якщо плануєте топитися електрикою, то не менше 2,5 мм². Відводи на вимикачі та люстри від коробок, можете робити з дротів перетином 1 мм²

Встановлення та під'єднання розеток та вимикачів

Встановлення вимикачів і розеток зазвичай проводиться нижче розподільних коробок (проводи на кінцеві розетки ведуться вздовж стелі та спускаються без коробок).

Під'єднання розеток досить просте, там є 2 затискачі для проводів (якщо із заземленням, то 3), просто підключаєте відповідно до кольорів (кольори проводу ВВГ 3*2,5 та ПУГНП 3*2,5), червоний та блакитний з боків, а заземлюючий (жовтий із зеленою смужкою), на заземлення. Там важко помилитись.

З вимикачами трохи важче, там найчастіше верх від низу не відрізниш (у простому одинарному).У звичайному одинарному вимикачі два стиски, для фази, що приходить, і що йде (стандарт, щоб при вимкненому вимикачі, напруги не було на люстрі взагалі). З подвійними і потрійними простіше: там стиски, що виходять, груповані на одній стороні, а стиск для проводу, що приходить на інший.

Важливо: після під'єднання проводів у розетках та вимикачах, не закривайте їх до закінчення монтажу та перевірки працездатності системи.

Складання коробок

Принципово, збіркою коробок називають процес під'єднання проводів, заведених в них, від щита, розеток, вимикачів і т.д.

Підключення розетки

У підключенні розетки до мережі немає нічого складного. Всього в таку коробку входять три дроти: розподільний щит, що приходить з боку, йде далі, і йде на розетку. Складання проста: вибираєте по жилі від кожного з проводів, скручуйте їх, надягаєте стискну колодку і затягуєте викруткою, теж робите з іншими. Якщо у вас трижильні дроти, то буде три приєднання (скручування зі стисками), якщо двожильні, то два.

Підключення вимикача та виведення до люстра

Так само великих складнощів не є і підключення системи освітлення.

Спочатку беремо той, хто приходить від щита фазний провід (за замовчуванням червоний) і з'єднуємо його з тим, хто йде на вимикач (якщо є і провід, що йде що йде на живлення інших кімнат/розеток, то його потрібно включити в це підключення).
Другий провід, що йде від вимикача (а також інші, якщо вимикач подвійний або потрійний), в ланцюзі є фазним і його потрібно приєднати до фазного проводу (проводів), що йде на люстру.
Потім беремо нульовий провід (за замовч.блакитний), і з'єднуємо його з нульовим проводом, що йде від люстри, і, якщо є провід, що йде на інші кімнати/розетки, включити і його нульовий провід у з'єднання.
Якщо є ще й заземлюючі дроти, то їх треба просто з'єднати разом (від люстри, від щита і той, що йде, якщо він є).

Включити розетку в цю схему нескладно, для цього потрібно в приєднання в яких беруть участь фазний і нульовий дроти від щита, включити фазний і нульовий від розетки. Заземлюючий з'єднати з рештою цього типу.

Завершення монтажу та підключення до мережі

Після з'єднання проводів у коробках та підключення розеток, освітлення та вимикачів, у вас залишиться тільки зібрати щит (якщо він у будинку/квартирі) та замінити лінію введення, якщо вона гнила або слабка.

Розподільний щит та електролічильник

Монтажна схема збирання електрощита.
1. Підводить 3-х житловий провід (червона - фаза, блакитний - нуль, зелений - заземлення)
2. Електролічильник
3. Шина для заземлюючого провідника
4. Нульова шина
5. Автоматичні вимикачі (автомати)
6. Проводи, що йдуть додому
7. Заземлюючий болт на корпусі залізного щита

Складання щита

Складання електророзподільного щита, не становить особливих труднощів. Після встановлення щита та електролічильника, ви повинні встановити автоматичні вимикачі, нульову шину (якщо відсутня у заводській збірці) та шину для заземлюючих проводів (якщо ваша проводка зібрана із захисним заземленням). Якщо щит металевий, на його корпусі буде обладнаний болт для під'єднання до заземлюючого провідника (можна використовувати і просто нульовий провід, це заборонено, але хоча на це ніхто крім інспекції не дивиться).

Після того, як проводка в будинку зібрана і всі дроти введені в щит, їх підключають до автоматів і шин (нульової, і якщо є заземлюючої). До автоматів знизу (не зверху) підводяться фазні дроти (червоні), до нульової шини підключаються нульові (блакитні) дроти. Заземлюючі, якщо є, підключаються до шини із заземленням (від неї йде відведення на корпус щита, якщо він металевий). Між автоматами зверху ставляться перемички (або фабричні, або з шматочків дротів, великого перерізу).

p align="justify"> Останнім часом прийнято встановлювати вступний двополюсний автомат, в щитку він ставиться в ланцюги до лічильника, тобто. дроти, що йдуть у будинок/квартиру (фазний і нульовий) спочатку заводяться в нього, а вже потім на лічильник. Підключається просто: з одного боку вступні фаза і нуль, з іншого висновки на лічильник (1-у та 3-ю клеми, відповідно). Це підвищує безпеку монтажу на підключенні лінії введення до проводу, що підводить від ЛЕП (у частому секторі) або до стоячного проводу (у міжповерховому щиті), т.к. не допускає навантаження (сучасний електронний лічильник споживає енергію).

Електролічильник

Простий однофазний лічильник електричної енергії має 4 контактні роз'єми (зліва направо): для фазового проводу, що приходить (від лінії), для фазового проводу відводить (що йде на автомати) і аналогічно з нульовим (3-й від лінії, 4-й на нульову шину) .

Провід від захисного заземлення, йде повз лічильник на відповідну шину.

У 1-й і 3-й роз'єми (рахувати зліва), в електролічильник вставляються фазний і нульовий дроти, що приходять від мережі відповідно, а від 2-ї і 4-ї дроти відводяться на автомати і нульову шину відповідно.

Лінія введення

Лінією введення називають провід, що йде безпосередньо на електролічильник, ті ж дроти що йдуть від опори ЛЕП (у приватному секторі, в багатоквартирні будинки, вони підходять під землею), називаються підвідними. на мале навантаження, тому при заміні проводки її також рекомендується змінювати. У багатоквартирних будинках цим зазвичай займається домоуправляюча компанія чи електромережна організація.

Процес заміни та монтажу лінії введення нічим по суті не відрізняється від монтажу звичайних проводів, його прокладають по стіні будинку (приватного) і заводять у будинок на лічильник, іншими кінцями він приєднується до проводів, що підводять, що йде від опори лінії електропередачі (ЛЕП).

Робота під напругою: підключення

Після того, як електропроводка і щиток у будинку зібрано, залишилося підключити її до мережі. й (зліва направо) дроти та до цих роз'ємів підключити вивідні дроти зі своєї квартири (2-й фаза, 4-й нуль), після цього затягнути контакти, у тому числі перевірити та підтягнути 1-й та 3-й.

Важливо: перед зняттям пломби попередньо зателефонувати та повідомити (іноді потрібно дозвіл) у вашу електропостачальну організацію перед відключенням, і відразу після завершення робіт, не відкладаючи, дати заявку на опломбування лічильника.

У приватному будинку якщо вам не було потреби змінювати лінію введення, то підключення здійснюється аналогічно.

Важливо: При відключенні від лічильника старої проводки треба відключати спочатку фазний провідник, а потім нульовий, а підключати у зворотному порядку. Іноді внаслідок заміни ЛЕП, фаза може опинитися на 3-й клемі (рахувати строго зліва направо) лічильника, якщо це так, то потрібно буде поміняти місцями 1-й і 3-й дроти місцями, що приходять від лінії (на практиці, це зробити буває нелегко , оскільки може виявитися запасу довжини). Якщо залишити це поза увагою, то контролер енергонагляду (він пломбує лічильник) може не опломбувати лічильник.
Важливо: Якщо у вас встановлюється вступний двополюсний автомат (за схемою, він стоїть до лічильника), його теж будуть пломбувати. Тому найкраще купити такий автомат з передбаченими кришечками, що прикривають болти контактів, або спеціальний боксик усередині якого буде ставитися цей автомат, щоб контролер міг його опломбувати, для обмеження доступу до затискних болтів автомата.

При заміні лінії введення треба керуватися кількома правилами, щоб уникнути ураження струмом. Найчастіше ізолятори розташовані на достатній висоті і без сходів їх не дістати. Ніколи не використовуєте металеві сходи, а якщо у вас не виявиться під рукою інших сходів, то підставте під неї суху дошку, і, якщо є, шматок гуми. Перед початком підключення переконайтеся, що всі автомати на новій і старій (якщо замінюється) проводки вимкнені. При підключенні лінії введення спочатку заведіть фазний провід лінії введення в лічильник (1-а клема, а з 2-ї вивести на автомати, таким чином, єдиною роботою під напругою буде підключення фази на вулиці), нуль заводити в лічильник краще після монтажу проводів на вулиці. Примітка: Якщо у вас встановлений вступний автомат, то дроти з вулиці заводяться спочатку в нього, а вже потім на лічильник, в цьому випадку можна приєднати всі дроти на лічильник, що йдуть, т.к. вступні підключаються безпосередньо до вступного автомата, при відключенні якого знімається все навантаження. Найчастіше проводи, що підводять до будинку, є алюмінієвими, тому безпосередньо скручувати їх з мідними не варто (відбувається окислення), рекомендується використовувати спеціальні стиски (підходять У733М У3 або проколюючі). Після приєднання на вулиці, вам залишається завести нульовий провід у 3-й слот лічильника, а з 4-го вивести на нульову шину.

Після всього цього ви включаєте автомати та перевіряєте працездатність зробленої проводки.

Під час монтажу затягуйте контакти краще. Виробники клемних колодок (клемників), автоматичних вимикачів або іншого контактного обладнання зазвичай надають необхідні показники сили закручування. Рекомендується використовувати динамометричний ключ
Мідь з алюмінієм в контактах окислюються, що знижує провідність і може стати причиною пожежі або знеструмлення будинку. Прямі сполуки міді із алюмінієм заборонені.
Залежно від перерізу проводів необхідно підбирати автомати відповідної пропускної здатності, що не перевищує граничної для дроту: для дроту перетином 1,5 мм², необхідний автомат на 10 А (ампер), для дроту на 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А, а для 6 мм - 32 А. Якщо ви візьмете автомат більшої пропускної спроможності, то при перевантаженні на дроті він не виб'є і це спричинить пожежу, т.е. до. провід гріється при перевантаженнях (не стосується коротких замикань).
Алюмінієві дроти на скрутках, через щільну оксидну плівку (Al₂O₃ хороший діелектрик), яку нелегко зруйнувати і яка майже миттєво відновлюється через високу хімічну активність алюмінію, забезпечує дуже високий електричний опір, що знижує провідність на порядок, тому алюмінієві скручування починають грітися при струмі в 2-2,5 рази нижчому ніж самі дроти. Ситуацію трохи виправлять лише клемні колодки, але навіть їх використання не сильно знизить опір на скручування, тому їх не радять використовувати для монтажу в квартирах та будинках. Навпаки, CuO (оксид міді) пухкий, і тому мідні скручування починають грітися при значеннях струму на 15-30% нижче, ніж самі дроти, що підвищує їх надійність.

↑ ГОСТ Р 50462 п.5.2.1

Електропроводка в приватному будинку своїми руками

Статистика невблаганна – близько двох третин усіх пожеж у котеджах відбувається через проблеми у внутрішньобудинковій електричній мережі. Увага електропроводці у приватному будинку треба приділяти підвищене. Вона має бути завжди справною та спочатку правильно спроектованою. Монтаж її можна виконати самому. Головне грамотно спланувати розведення проводів ще на стадії проектування будинку та змонтувати їх до початку внутрішнього оздоблення кімнат.

Монтаж електропроводки своїми руками

Прокладання електричних проводів прийнято розпочинати відразу після зведення стін та даху. Для цього можна викликати електрика або зробити самостійно. Якщо поняття «електрика» не є чимось страшним та незрозумілим, то другий варіант дозволить трохи заощадити на будівництві свого будинку. Треба лише мати елементарні навички поводження з перфоратором, пасатижами та викруткою, а також не забувати про належні заходи безпеки.

Типова схема проведення для приватного будинку

Але якщо є сумніви у своїй компетенції в цьому питанні, то монтаж домашньої електричної проводки краще довірити професіоналу. Ціна помилки тут занадто висока, пожежа, що виникла від короткого замикання, в змозі знищити весь котедж. Прокладати електропроводку своїми руками слід лише за чіткої впевненості у власних силах та пізнаннях. При цьому всі схеми розведення та вибрані дроти повинні відповідати нормам та правилам електромонтажу.

Покрокова інструкція

Загальний порядок монтажу електропроводки в будинку передбачає:

створення плану укладання проводів та розташування в кімнатах електроустановлювальних виробів;
прокладання електропроводів у стінах та перекриттях або на них;
встановлення щита, розподільних коробок та розеток з вимикачами;
комутацію всього цього в єдину внутрішньобудинкову електромережу;
перевірку працездатності створеної системи та введення її в експлуатацію.

Критично складного тут немає нічого. Головне вибрати правильні дроти, щоб вони без проблем витримували навантаження, не забути встановити пристрої захисту та все уважно з'єднати в єдине ціле.

Розмітка схеми

Перш ніж починати прокладати електропроводи, необхідно розмітити їх розведення на стінах. Це необхідно для точного розуміння обсягу монтажних робіт. Плюс відразу будуть видні "вузькі" місця перетину електропроводки та інших інженерних систем. Наприклад, якщо поруч із кабелем виявляється водопровідна труба, щось треба змістити убік. Допускати дотику, хай навіть потенційного в майбутньому, води та електрики не можна ніяк.

Роблячи розмітку для електропроводки, потрібно враховувати наявність обігрівальних приладів, висоту стелі, розташування вікон чи дверей.

По негласним правилам при розмітці електричної проводки всі лінії робляться строго вертикальними чи горизонтальними. Це знижує ризик пошкодження електропроводів при подальшій обробці та полегшує їх пошук потім під час ремонту.

Роботи зі стінами

Після виконання розмітки можна приступати до свердлильно-довбання. Але спочатку слід визначитися - електропроводка прокладатиметься відкритим або закритим способом. У першому випадку не потрібно штробити стіни, але дроти доведеться якось закривати декором. А в другому вони будуть повністю втоплені в товщі перекриттів та перегородок, проте посвердлити та подовбити перфоратором доведеться чимало.

Відкрита електропроводка

При відкритій прокладці електричні дроти укладаються в трубках, спеціальних плінтусах та кабель-каналах. Виконуються вони з вогнетривких і самозагасних пластмас. Якщо будинок зроблений з бруса або колоди, то доведеться вибрати саме цей варіант. Монтувати дроти усередині дерева не можна.

Варіанти прокладання відкритої електропроводки

Закрите розведення

Закрита проводка передбачає прокладання кабелів прихованим способом у порожнинах усередині стін та перекриттів. Для створення таких заглиблень у цеглині чи бетоні доведеться попрацювати перфоратором та болгаркою. Грязі буде багато. Але потім всі проводи виявляться під шаром штукатурки, що дозволить зробити інтер'єр більш естетичним.

Схему закритої електропроводки слід проектувати ще на ранніх стадіях ремонту

Підготовка дротів

Електричні дроти вибираються виходячи із споживаної потужності електроприладів на конкретній лінії від щита. Зазвичай всі споживачі електрики в котеджі розбиваються на групи приблизно з однаковим навантаженням, щоб перетин всіх кабелів приватним будинком був єдиним.

Види

За матеріалом виготовлення жил дроти бувають:

Перші дешевші, але жорсткі. Мідні згинати і укладати в штроби, труби та канали набагато простіше. За виконанням вони можуть бути в одну жилу або багатожильними. Собі в приватний котедж рекомендується брати дво- та трижильні дроти (перші для освітлення, другі для розеток із заземленням).

Види проводів для різних схем

Які вибирати

На ринку зараз можна придбати найрізноманітніші дроти. Але для самостійного монтажу електропроводки варто вибрати варіант із подвійною ізоляцією ВВГ або ПВГ із додатковим маркуванням «нг» (не підтримує горіння). Це найбільш доступні за ціною та оптимально підходять для укладання в будинках силові електропроводи. Вони у магазинах є у всіх перерізах. Необхідні для котеджу кабелі з жилами 2.5, 4 і 6 кв. мм знайти нескладно.

Вступний кабель

Найбільш товстим проводом в електропроводці приватного будинку буде вступний, на який лягає загальне навантаження. Від стовпа до електричного щитка електрики з електропостачальної компанії зараз зазвичай прокидають самонесучі ізольовані дроти (СІП). Цей кабель вони монтують самі, а далі по прибудинковій ділянці та котеджі провести вступну лінію доведеться самому.

Якщо щит стоїть на вулиці, то в будинок від нього доведеться прокидати провід у 10–16 кв. мм.Однак якщо в планах ставити електрокотел або потужну припливно-витяжну вентиляцію або кілька кондиціонерів, перетин буде потрібно збільшити до 16-25 кв. мм залежно від загальної потужності цього електроустаткування.

Заземлення

Для підвищення безпеки схема електропроводки в котеджі має бути виконана із захисним заземленням. Його завдання – убезпечити людей у житлі від ураження електричним струмом. Підключення всієї побутової техніки в будинку до розеток із виведенням на «землю» зараз є нормою.

Як зробити заземлюючий контур у приватному будинку

Крім проводів заземлюючий контур включає ПЗВ (пристрій захисного відключення) і відведення на грунт. Перший встановлюють безпосередньо в електрощиті, а другий зазвичай виконують у вигляді куточків, забитих у землю.

Заземлювальний пристрій та його проведення загалом мають відповідати вимогам ПУЕ. Це перевіряють співробітники постачаючої організації під час введення будинкової електросистеми в експлуатацію. Якщо заземлення буде виконано з порушеннями, то підключення котеджу до мережі вони просто відмовлять.

Як зробити заземлення у приватному будинку

Система захисного відключення та автоматичний вимикач

Ще один захисний елемент у схемі проведення будинку – це автоматичний вимикач (дифавтомат, АВДТ). Не можна його плутати з ПЗВ (диференційним вимикачем). Вони відрізняються призначення і принцип спрацьовування. А от зовні вони дуже схожі.
ПЗВ відключає лінію виключно при виникненні струму витоку. Дифавтомат дорожчий і складніший у виконанні всередині. Він спрацьовує також при перевантаженнях в електромережі та коротких замиканнях. Тобто другий апарат спочатку включає перший.При цьому здебільшого для малоповерхового житла цілком вистачає простого ПЗВ.

Розподільні коробки

Для спрощення монтажу проводки у будинку використовуються розподільні коробки. Вони проводиться з'єднання проводів, підведених з різних сторін. Ці монтажні розподільні коробки надійно ізолюють місця змичок електричних жил і у разі їх перегріву попереджають поширення вогню.

Монтаж та комутація кабелів та конструкцій

Комутація проводів між собою та з розетками та вимикачами проводиться за допомогою:

скруток;
паяння;
клемних колодок з гвинтовими та пружинними затискачами.

Найнадійнішою є паяння. Однак це і найскладніший спосіб. Скрутку жил можна використовувати, тільки якщо вони з однакових металів. Скручувати алюміній та мідь не можна. Подібне з'єднання при подачі струму перегріється та розплавиться. Найчастіше електропроводка в будинку зараз збирається з використанням різних клем. Вони надійні та сильно спрощують електромонтаж.

Способи з'єднання проводів

Підключення розеток, освітлювальних приладів

При підключенні освітлювальних приладів та розеток найважливіше – це не сплутати жили. Фаза до фази, нуль на нуль, а земля до землі. Інші варіанти тут виключені. І перш ніж підключати будинок до мережі та подавати споживачам усередині електроенергію, не завадить мегаомметр перевірити опір ізоляції на кожній лінії окремо.

Схема підключення розеток та освітлювальних приладів

Розподільний щит

Найскладнішим і найважливішим елементом у системі електропостачання котеджу є розподільний щит. Його монтаж найкраще довірити професіоналові. У ньому сходяться всі струми та напруги з будівлі.Найменша помилка у його збиранні неминуче призведе до проблем.

Схема підключення приладів до розподільного щита

Перевірка та введення в експлуатацію

Перевірку всієї системи постачання будинку електроенергією також слід доручити фахівцю. Все одно потім доведеться запрошувати експертів із електролабораторії. Без їхнього акту будинкову електропроводку введено в експлуатацію все одно не буде. А якщо вони виявлять проблеми, їх потім доведеться викликати повторно.

Висновок

Виконати розведення побутової електропроводки, як і ту ж вентиляцію в приватному будинку, самостійно за інструкцією вище не складно. Основний момент тут – це підготовка проекту з усіма розрахунками потужностей та перерізами жил, а також складання розподільчого щитка. А проводи прокласти по котеджу і з'єднати їх з розетками під силу навіть електрику-монтажнику, що починає.

Як зробити електропроводку в будинку своїми руками

Мати якісну проводку у себе в будинку означає убезпечити себе від ризику пожежі, яка може виникнути внаслідок замикання або ураження електричним струмом. А для того, щоб виконати роботи з монтажу проводки своїми руками, потрібно враховувати всі нюанси цієї справи.

Початок робіт

Перше, що потрібно – схема електропроводки. Крім того, при необхідності необхідно провести демонтаж старих проводів. Попередньо знеструмлюємо мережу. І тут постає питання: як проводити роботи, якщо вся електрика буде відключена?

Можна вдатися до маленької хитрості. До того, як всі дроти будуть знеструмлені, встановлюється щит із необхідною кількістю автоматів. Розміщувати його слід висоту від 1,50 -1,70 м від підлоги. Керуючий щит комплектується і підключається до лічильника дротом великого перерізу.Це позбавить основний кабель нагрівання при тривалих навантаженнях.

У магазинах можна знайти вже укомплектований щит, до складу якого входить:

Лічильник;
Автомати на 16 А чи 25А;
Клемник для якісного та міцного з'єднання;

При покупці готового вузла економиться час на збирання.

Після складання та встановлення керуючого щита на автомати тимчасово встановлюють необхідну кількість зовнішніх розеток, які будуть точками живлення.

Схема електропроводки

Щоб заздалегідь передбачити всі нюанси, слід ретельно продумати і скласти схему електропроводки. Для цього потрібно знати скільки електроприладів має бути встановлене по приміщеннях. Попередньо накидавши на папері зразковий план всього будинку, потрібно пройти в кожне приміщення і відзначити потрібну кількість розеток та вимикачів.

Також бажано на плані відзначити, де і в якому приміщенні буде знаходитись той чи інший електроприлад. Такі підрахунки робляться для обчислення перерізу кабелю, яким здійснюватиметься вся розводка по кімнаті.

Після підрахунку кількості розеток та вимикачів потрібно визначитися з потужністю проводів:

Перетин жил, мм	Мідні жили проводів та кабелів				Перетин жил, мм	Алюмінієві жили проводів та кабелів
	Напруга 220 В		Напруга 380 В			Напруга 220 В		Напруга 380 В
	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт		Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5	2,5	22	4,4	19	12,5
2,5	27	5,9	25	16,5	4	28	6,1	23	15,1
4	38	8,3	30	19,8	6	36	7,9	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4	10	50	11	39	25,7
10	70	15,4	50	33	16	60	13,2	55	36,3
16	85	18,7	75	49,5	25	85	18,7	70	46,2
25	115	25,3	90	59,4	35	100	22	85	56,1
35	135	29,7	115	75,9	50	135	29,7	110	72,6
50	175	38,5	145	95,7	70	165	36,3	140	92,4
70	215	47,3	180	118,8	95	200	44	170	112,2
95	260	57,2	220	145,2	120	230	50,6	200	132
120	300	66	260	171,6	120	230	50,6	200	132

Виходячи з таблиці, слід розуміти, що при значному споживанні електроенергії потрібно мати відповідний переріз кабелю. Розрахунки робляться із запасом, він необхідний для того, щоб убезпечити всю проводку від виходу з ладу, якщо в майбутньому енергоспоживання збільшиться.

Наприклад, на кухні кабель потрібно укладати більшого перерізу, тому що в цьому приміщенні працюватиме одночасно холодильник, мікрохвильова піч, електроплита. Потрібно скласти потужності цих приладів і по таблиці визначити потрібний переріз кабелю та занести до схеми електропроводки.

Перед купівлею провідників слід пам'ятати, що кабель може мати мідні або алюмінієві жили. Як видно з таблиці, за однакового перерізу різні провідники витримують різну потужність. Це тим, що мідь за провідністю краще алюмінію, оскільки має менший опір. Але, оскільки мідний кабель дорожче за нього можна замінити алюмінієвим, але перетин другого буде більшим. Що краще вибрати, вирішує сам власник будинку.

Варіант побудови схеми електропостачання будинку

Підготовка необхідних матеріалів та інструментів

Коли всі розрахунки зроблені та перевірені, потрібно підготувати інструменти, якими буде проводитися робота.

З електричного інструменту знадобиться:

Дриль чи перфоратор з коронкою для вирізування отворів під розетки, вимикачі;
Штроборез – призначений для прорізу штроб по стіні;
УШМ із диском по бетону;
Тестер для перевірки працездатності електроприладів;
Подовжувач.

Також для виконання робіт знадобиться ручний інструмент:

Плоскогубці;
Шматочки;
Викрутка індикатор;
Прилад для зняття ізоляції з дротів.

Після того, як схема електропроводки в будинку готова, вимагає підрахувати необхідну кількість матеріалу:

Кількість автоматів вимикачів. В ідеальному варіанті один автомат повинен припадати на одну кімнату, але приміщення з малим енергоспоживанням можна підключити по два на один автомат. Для автоматів потрібен шитий. Місце їхнього кріплення.
Кількість кабелю, яка потрібна для виконання всіх робіт. Слід враховувати той факт, що будь-яка проводка прокладається поверх стіни, відступаючи від стелі 15 см, а розетки або вимикачі встановлюються внизу або середині, внаслідок чого утворюються опуски. Це необхідно пам'ятати під час розрахунків кабелю.
Кількість коробок для розведення. Призначені для встановлення у місцях приєднання кабелів.
Кількість чашок під вимикачі чи розетки, вони необхідні зручності кріплення приладів.
Вимикачі, розетки, прилади освітлення.
Сполучні клеми, ізолятор різних кольорів.
Гофр.
Кліпси для кріплення.

В ідеальному варіанті один автомат повинен припадати на одну кімнату, але приміщення з малим енергоспоживанням можна підключити по два на один автомат

Монтаж проводки

Перші провідники, які укладатимуться – магістральні. Призначення магістрального проведення полягає в тому, щоб подати електрику від автомата до розподільних коробок. Такі дроти повинні мати подвійну ізоляцію. Незалежно від способу укладання, монтаж основних магістралей повинен проходити в гофрі, за умови, що довжина не перевищує 10 м-коду. Це робиться у разі виходу з ладу кабелю.

Для монтажу зовнішнім способом укладання проводів може проводитись у тому місці, де це передбачено обробкою. Це може бути плінтус або спеціальний отвір унизу стіни. І якщо спочатку було обрано спосіб зовнішнього монтажу проводів, то такий прийом обов'язково має бути викладений у проекті.

Для укладання кабелю внутрішнім способом по стінах розмічаються лінії, де проходитиме штроба і спеціальним інструментом штроборізом вирізаються поглиблення. Це також можна зробити за допомогою болгарки з диском по бетону, але, вдаючись до такого способу штробування стін, потрібно бути готовим до великої кількості пилу.

За зробленими штробами, звертаючись до схеми електропроводки всього будинку, необхідно встановити розподільні коробки.

Монтаж зовнішньої проводки

При зовнішньому монтажі пам'ятайте, що всі прилади повинні відповідати такому типу прокладки. Наприклад, всі розетки та вимикачі мають бути зовнішнього кріплення. У приміщенні, де проводитиметься монтаж, за допомогою крейди накреслити на стінах схему прокладки.

Усі провідники, які укладаються зовнішнім способом, мають бути у гофрі. Кабель затягується в гофр і відрізається по заданим частинам, кріпиться на стіну за допомогою кліпсів. Насамперед, повинен кріпитися основний провідник, потім у точках, де будуть опуски, кріпляться розподільні коробки. У зазначених точках встановлюються вимикачі та розетки, від яких у свою чергу кріпляться опуски.

Установка розеток та вимикачів

Для підключення розеток та вимикачів потрібно попередньо ознайомитись з їх конструкціями. Установка зовнішніх приладів значно відрізняється від внутрішніх насамперед особливістю кріплення.

Для зовнішніх розеток і вимикачів потрібно відкрутити болти передньої кришки, що фіксують, і потім її зняти. Під кришкою з'явиться два отвори для фіксації на поверхні. Кріпити можна на шурупи або дюбеля. Після кріплення потрібно підключити прилад та поставити кришку на місце.

Кріплення внутрішніх приладів значно відрізняється. Надійне фіксування відбувається за рахунок бічних лапок, які при закручуванні гвинтів розсуваються з боків і надійно фіксують прилад у філіжанці.

Приклад схеми електропроводки

Правила безпеки

При самостійному монтажі проводів можуть робитися незначні помилки, через які неможлива експлуатація мережі:

Перетин провідника – це його діаметр. Багато випадків, коли діаметр сприймають за переріз чи навпаки, цим вже перших кроках створення схеми робиться помилка. Внаслідок неправильних розрахунків проводка гріється або перегорає.
Самостійна установка автоматів, розрахованих на великий струм. Такі маніпуляції категорично забороняється робити.Суть полягає в тому, що установка автомата великої потужності призводить до того, що він не реагує на навантаження, внаслідок чого ізоляція проводів плавиться і при несвоєчасному виявленні може статися загоряння.
Замуровування скруток у стіну без розподільчої коробки. Це може призвести до виходу з ладу частини проводки, оскільки дроти окислюються і перегорають.
Скручування дротів із різного матеріалу. Це такі скрутки забороняється робити. Через різницю металів відбувається швидке окислення, внаслідок чого відбувається перегорання.
Поганий контакт - це причина безлічі бід. При поганому контакті на приладі він починає нагріватися, в результаті відбувається його розплавлення. Під час монтажу затискати дроти потрібно добре.

Введення в експлуатацію

Підключати до електрики кімнату можна тільки тоді, коли всі дроти укладені на свої місця та закріплені.

Працездатність всієї схеми перевіряється шляхом перевірки кожної окремо розетки. Це можна зробити за допомогою тестера або підключаючи навантаження.

При підключенні всіх магістральних дротів до щита проглядається з'єднання дротів, а також їх кріплення.

Бліц-поради

Кабель у стіні можна шукати за допомогою спеціального приладущо це робить за короткий час, тим самим скорочуючи роботу.
При самостійному монтажі проводки не слід забувати про заземленняі якщо його в будинку не існує, то його потрібно зробити.
Усі кабелі необхідно підключати за кольорамиЦе значно спростить орієнтування при монтажі.
Випилюючи штроби, потрібно чітко дотримуватись вертикальності або горизонтальності.

Як проводять електрику в будинку