Груша: вирощування в саду, види та сорти

Автор: Олена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Дрібні правки: 01 серпня 2023 Доповнено: 26 лютого 2019 Опубліковано: 26 квітня 2016 🕒 28 хвилин 👀 1986 коментаря

Груша (лат. Pyrus) – рід декоративних та плодових листопадних чагарників та дерев сімейства Рожеві. Відомо близько 60 видів цього роду. Культивували грушу ще у Стародавній Греції, Римі та Персії. У дикому вигляді груша росте у теплому поясі Євразії, а також у районах з помірним кліматом. Сьогодні, завдяки роботі селекціонерів, цю культуру, яка налічує не одну тисячу сортів, вирощують і в більш прохолодних регіонах – у Підмосков'ї, на Уралі та у Західному Сибіру. Груша є родичкою таких рослин, як яблуня, мигдаль, слива, алича, глід, шипшина, троянда, ірга, аронія, айва, кизильник, мушмула, горобина та спірея. Тема цієї статті – посадка та догляд за грушею. Ми розповімо вам, як виростити грушу у своєму саду, чим обробити грушу від хвороб та шкідників, чим підгодувати грушу, і дамо багато іншої цікавої та важливої ​​інформації, яка вам обов'язково знадобиться.

Посадка та догляд за грушею

• Посадка: ранньою весною (до початку руху соку) або наприкінці вересня.
• Цвітіння: у травні.
• Освітлення: яскраве сонячне світло.
• Ґрунт: чорноземна або сіра лісова з суглинним підґрунтям, бажано на піднесеній ділянці з глибоким заляганням ґрунтових вод.
• Полив: в середньому двічі за сезон: перед цвітінням та після нього. Витрата води – 2 відра на кожен м² приствольної площі: ґрунт повинен промокнути на глибину 80 см.
• Підживлення: до початку руху соку грушу обприскують семивідсотковим розчином сечовини або вносять в прутове коло сечовину, аміачну селітру або розчин курячого посліду. Після цвітіння ґрунт перекопують на глибину 8-10 см із зеленим добривом або поливають приствольне коло розчином нітроамофоски. У другій половині червня та в липні грушу обробляють по листі азотним розчином, а через два тижні після липневого підживлення у ґрунт під дорослі дерева вносять калійно-фосфорні добрива. З початку до середини вересня грушу востаннє підгодовують азотом, а у жовтні – калійно-фосфорними добривами.
• Обрізка: навесні, до розпускання нирок, або восени, у період листопада. У разі потреби можна провести обрізку та влітку.
• Розмноження: відведеннями, живцюванням та щепленням, набагато рідше – насінням.
• Шкідники: плодожерка, яблонна і зелена попелиця, галовий кліщ, грушева мідяниця, червоний яблонний кліщ, підкорова листовійка, яблонна склянка, совка-синеголовка, п'ядениця-обдирало і зимова п'ядениця, плодова моль, непарний, дуболистий західний непарний короїд, заболонник, грушевий та яблонний квіткоїди, грушевий трубковерт, грушевий пильщик, листові та плодові галиці, грушевий свербіж, глід.
• Хвороби: підшкірна вірусна плямистість, чорний рак (антонів вогонь), сажистий гриб, борошниста роса, бактеріальний опік, вірусна мозаїка, іржа, цитоспороз (стволова гниль), парша, моніліоз (плодова гниль), гумовидність, відмирання гілок, кільчастість, хибний трутовик, біла плямистість (септоріоз).

Ботанічний опис

Форма крони у груші округла або пірамідальна, у висоту дерево може досягати 25 метрів при діаметрі крони до 5 метрів. Листя груші широкояйцевидне, коротко загострене, довжиною від 2,5 до 10 см. Верхня сторона листової пластини блискуча, темно-зелена, нижня – блакитно-зелена. Восени листя набуває золотисто-оранжевого відтінку. У квітні або травні дерево зацвітає, і потрібно сказати, що квітуча груша дуже красива: білі ароматні квітки п'ятипелюсткові діаметром до 3 см зібрані по 3-9 штук в зонтикоподібні кисті.

Плід груші зазвичай має витягнуту форму, хоча є сорти із плодами у формі кулі. Вирощують грушу заради її плодів – і смачних, і корисних, що вживаються не тільки свіжими, але й у вигляді варення, компоту, джему, соку та сухофруктів.

Посадка груші

Коли садити

Садять грушу рано навесні, поки не почався сокорух, або наприкінці вересня, коли сокорух у рослинах сповільнюється. Для весняної посадки яму потрібно готувати з осені, проте професіонали вважають, що осіння посадка груші надійніша. Розташувати грушу найкраще на західній, південній чи південно-західній стороні ділянки, на сонячному, але не дуже спекотному місці. Ґрунт рослина віддає перевагу чорноземному або сіру лісову із суглинистим підґрунтям. Бідні, піщані чи важкі глинисті ґрунти груші не підійдуть.

Не висаджуйте грушу в місцях, де високо залягають ґрунтові води, оскільки потужне коріння дорослого дерева може проникати в глибину на 6-8 метрів. Найкраще місце для посадки - на схилі або височині.

Осіння посадка

Посаджені восени грушові дерева показують набагато більший відсоток приживання, вони більш стійкі до кліматичних катаклізм, хвороб та шкідників.Недолік осінньої посадки лише в тому, що в зимовий час кора груші стає їжею для гризунів, крім того, молоденьке дерево, не встигнувши як слід укоренитися, може підмерзнути в холоди.

При покупці дворічного саджанця зверніть увагу на те, що його коріння не повинно бути пересушеним або гнилим, а стовбур деревця повинен бути еластичним, без вад. Якщо вам здається, що коріння саджанця зневоднене, опустіть їх перед посадкою на 12 годин у воду, щоб вони відновили пружність.

Якщо ґрунт на вашій ділянці підходить для груші, посадкову яму можна викопати невелику – трохи більше обсягу кореневої системи саджанця. Але якщо ґрунт не відповідає вимогам культури, то доведеться викопувати яму розміром 70х70 см завглибшки до 1 м. Викопують яму для груші за 3-4 тижні до посадки, щоб ґрунт у ній встиг осісти. У центр ями вбивають міцний кілочок, який має виступати над поверхнею щонайменше на півметра. У вийнятий з ями верхній родючий шар грунту додають 30 кг компосту, торфу або гною, що перепрів, а також кілограм суперфосфату, півтора кілограма вапна і 100 г хлористого калію - все це ретельно перемішують, половиною суміші заповнюють яму і злегка утрам. кілочка.

Коріння саджанця перед посадкою опускають у глиняну бовтанку, потім саджанець поміщають на пагорб з північного боку від кілочка, обережно розправляють його коріння і засипають родючим ґрунтом, потряхуючи саджанець час від часу, щоб ґрунт заповнив усі порожнечі. Засипавши яму, ґрунт у приствольному колі притоптують від деревця до країв. Коренева шийка повинна височіти над поверхнею на 4-5 см.

Полийте саджанець 2-3 відрами води, зачекайте, поки вода вбереться, ґрунт осяде і коренева шийка опиниться на рівні поверхні ділянки, після чого замульчуйте приствольне коло шаром торфу, тирси або перегною товщиною 5-10 см, а сам саджанець прив'яжіть до опори.

Як посадити навесні

Весняна посадка груші здійснюється за тим самим принципом, що і посадка у вересні, тільки яму під саджанець готують не за місяць, а ще з осені. Після посадки саджанця груші зробіть по периметру приствольного кола валик із ґрунту, щоб вода при поливі не розтікалася за його межі, і полийте дерево 2-3 цебрами води, незважаючи на погоду.

Догляд за грушею

Як доглядати навесні

Вирощування груші передбачає догляд за нею у всі пори року. Навесні з грушових дерев знімають утеплення, рихлять ґрунт у пріствольних колах, вносять на ділянку азотні добрива, що активують вегетаційні процеси. До початку руху соку обрізають пошкоджені за зиму і хворі гілки і пагони. Груша навесні, як і інші садові дерева, потребує профілактичної обробки від шкідників та хвороботворних мікроорганізмів, які зимували у ґрунті або у тріщинах кори.

Догляд за грушею влітку

У спеку року найважливішим пунктом догляду за грушею є полив. Якщо стоїть посуха, грушу поливають у вечірній час, після спаду спеки, витрачаючи до 3 відер води на одне дерево. Оскільки культура схильна до загущення крони, цілком можливо, що вам доведеться проводити обрізання груші, що проріджує, влітку, щоб плодоносна груша отримувала сонячного світла в достатку. Влітку починають дозрівати деякі сорти груш, і потрібно бути готовим до збирання врожаю.

Осінній догляд

Заходи з догляду за грушею восени ті ж, що й у весняний: санітарна обрізка, профілактична обробка від шкідників і хвороб, що причаїлися в ґрунті приствольного кола та в корі дерева, осіннє підживлення, але тільки вже не азотними добривами, а фосфором та калієм . І, звичайно, підготовка дерев до зимівлі: обов'язковий побілка штамбів та основ скелетних гілок вапном, щоб яскраве весняне сонце не обпалило кору. Пристовбурні круги необхідно неглибоко перекопати і добре полити, після чого покрити їх шаром торфу або тирси завтовшки 15-25 см.

Обробка груші

Всім відома проста істина: краще уникнути проблеми, ніж позбавлятися її. Саме тому досвідчені садівники воліють рік у рік проводити профілактичні обробки садових дерев від захворювань і шкідливих комах, тим більше, що іноді вони легко поєднуються з підживленням. Наприклад, найпершу обробку дерев ранньою весною можна проводити розчином 700 г сечовини в 10 л води - цей захід допоможе знищити шкідників, що з'явилися навесні з-під землі, і заодно підгодувати груші азотом.

Однак потрібно встигнути обприскати дерева до того, як почнуть набухати нирки, інакше сечовина може спричинити їхній опік. Якщо ви запізнилися, і нирки почали розкриватися, доведеться замість сечовини застосувати для обробки дерев біологічні препарати типу Фітоверма, Агравертіна, Акаріна, Іскри-біо.

Для того, щоб підвищити стійкість дерев до несприятливих умов та хвороб, проводять профілактичну обробку груш розчином Циркону або Екоберину.

Перед настанням заморозків потрібно захистити дерева, що переходять у стан спокою, від небажаних сусідів – личинок жуків, що влаштувалися зимувати у верхньому шарі ґрунту та у пошкодженнях у корі. Небезпеку становлять і збудники грибкових захворювань, що причаїлися на зимівлю в тріщинах кори або в ґрунті приствольного кола. Проти них використовують обробку дерев та ділянок під ними Нітрафеном або одновідсотковою бордоською рідиною.

Підживлення

Перше підживлення ми вже описали - обприскування груш розчином сечовини до початку руху соку. Якщо вийшло так, що ви не встигли провести цю обробку до набухання нирок, доведеться вносити азотні добрива в ґрунт. Це може бути той самий розчин сечовини або селітри, а може бути розчин курячого посліду. Селітру, наприклад, вносять з розрахунку 30 г на м² ствольного кола, а розчин готується в пропорції 1:50. Карбаміду (сечовини) потрібно від 80 до 120 г на одне дерево, а води для приготування розчину потрібно буде 5 л.

Наступне підживлення проводять у травні, після цвітіння, щоб підвищити якість плодів. У цей період доцільно вносити під перекопування на глибину 8-10 см так зване зелене добриво, що насичує органікою рослини і активує вегетаційні процеси. Якщо немає органіки, підживлення виконується розчином нітроамофоски в пропорції 1:200 з розрахунку 3 відра води на одне дерево.

У другій половині червня проводять позакореневе підживлення груші азотом тому, що в спекотну, суху пору року мікроелементи з ґрунту до коренів транспортуються дуже повільно, а через листя цей процес проходить значно швидше.У липні проводять ще одне позакореневе підживлення груші азотом, а через два тижні в ґрунт під дорослі дерева вносять мінеральні добрива – фосфор та калій. Молодим грушам достатньо лише азотних добрив, а лише посаджені деревця груш перші два роки взагалі не підгодовують – їм вистачає добрив, які були внесені до посадкової ями.

Груша в серпні підгодівлі не потребує. До середини вересня можна востаннє провести підживлення азотом – обробити дерева та ґрунт під ними сечовиною, як це робилося навесні. Кореневе підживлення азотом небажане. Груші восени потребують мінеральних добрив, які в рідкому вигляді вносять у ствол. Ось зразковий рецепт такого підживлення: в 10 л води розчиняють 1 столову ложку хлористого калію і 2 столові ложки гранульованого суперфосфату. Інгредієнти перемішують і вносять розчин в коло дерева.

Молоді рослини можна підгодувати деревною золою, яку розсипають під перекопування на глибину 10 см у пріствольне коло в кількості 150 г на 1 м².

Зимівка груші

Молоді саджанці груші потребують захисту від морозів. Наприкінці осені їх обв'язують сосновим лапником, розташувавши його голками вниз, а зверху укутують мішковиною. Дорослі дерева зимують без укриття, однак у зимовий час вони часто стають жертвами гризунів, і щоб убезпечити стовбури груш від гострих зубів мишей та зайців, штамби дерев обертають щільним папером або тканиною, просоченою спеціальним засобом, що відлякує гризунів.

Коли випаде сніг, накидайте його кучугурами в ствольні дерева.У період відлиг важкі снігові шапки на деревах, підтаюючи, можуть легко зламати гілки, тому восени стягуйте гілки молодих дерев мотузкою, притискаючи їх до стовбура, а з гілок дорослих груш обтрушуйте налиплий взимку сніг.

Обрізання груші

Коли обрізати

Найдоцільніше проводити обрізання груш навесні, до початку руху соку. Дерево нормально переносить процедуру, якщо температура повітря не нижча від -8 ºC.

Влітку грушу обрізають тільки у разі сильного загущення крони, яке заважає дозріванню плодів, проте пінцування, або прищипування пагонів, що ростуть на верхівці, здійснюють саме влітку – у червні.

Восени грушу обрізають до настання заморозків, інакше місця зрізів стають дуже чутливими і не встигають зажити до морозів. Осіння обрізка виконує здебільшого санітарну функцію. Взимку грушу не обрізають.

Як обрізати

Грушеві дерева починають обрізати відразу після посадки: визначають скелетні гілки, інші ж вирізують. Центральний провідник укорочують на чверть. Стовбур груші очищають від гілок нижче за початок першого ярусу скелетних гілок. На другий рік провідник укорочують на 25 см, а крону формують, укорочуючи скелетні гілки на 5-7 см, причому верхні гілки мають бути коротшими, ніж нижні.

Обрізання старої груші – процедура набагато серйозніша, оскільки доводиться видаляти не лише пагони, але й цілі гілки, освітлюючи та омолоджуючи крону дерева.

Весняне обрізування

Починаючи з другого року життя, слідкуйте за появою конкуруючих гілок і вирізуйте їх на кільце, не залишаючи пеньків. Формування груші проводиться в такий спосіб, щоб у кожної скелетної гілки було кілька плодових гілок.Пагони, що ростуть горизонтально, слід підтримувати, а від вертикально, що ростуть, потрібно позбавлятися. Місця зрізів обробляйте садовим варом чи засобом Раннет. У період обрізки не вносите азотних підживлень, зробите це, коли зрізи затягнуться.

Обрізка восени

Осіння обрізка посідає період із кінця серпня до другої половини вересня. У цей час видаляють сухі, зламані та хворі гілки, які після обрізки обов'язково спалюють. Однорічні пагони вкорочують трохи більше, ніж у третину довжини, залишаючи ними кілька нирок, у тому числі утворюються нові гілки. Для зручності збирання врожаю найбільш вдалою вважається пірамідальна форма крони, що сприяє ще рясним плодоношенню. Саме таку крону має сенс формувати, починаючи з другого року життя груші.

Розмноження груші

Способи розмноження

Розмножується груша і генеративно (насіння), і вегетативно. Насіннєвий спосіб розмноження використовують для виведення нових сортів шляхом штучного схрещування різних видів, сортів та гібридів, а також для вирощування підщеп диких та культурних видів груші, на які потім прищеплюють культурні сорти.

З вегетативних способів для розмноження груші використовують відведення, живцювання та щеплення.

Розмноження відведеннями

Пригнути гілку груші до землі, як це роблять із чагарниками, навряд чи вдасться. Але можна спробувати такий спосіб: під гілку підставлять наповнений родючим ґрунтом ящик, стінки якого викладені поліетиленом з метою зменшити випаровування з ґрунту вологи. Гілка груші пригинається до ящика, і в тому місці, де вона стикається з ґрунтом, на її корі роблять кілька поперечних надрізів, після чого гілку пришпилюють і прикопують у ґрунт ящика.

Для того щоб прискорити процес коренеутворення відводок поливають розчином Корневіна або опудрюють розрізи коренеутворювачем на гілці перед тим, як її прикопати. Після цього поверхню ґрунту в ящику прикривають руберойдом, плівкою або мульчують шаром компосту. Грунт підтримують у вологому стані. Процес утворення коріння триває до кінця сезону, проте коріння в цей час ще дуже слабке, тому відведення пересаджувати рано.

На зиму гілку вкривають лапником, потім накидають на ящик снігову кучугуру. Загалом вирощування відведення триває два роки, після чого його відокремлюють від материнського дерева і з грудкою землі пересаджують у посадкову яму, як звичайний саджанець. Цікаво, що відведення починають цвісти і плодоносити раніше, ніж саджанці. Цей спосіб розмноження хороший простотою втілення і тим, що виведені за його допомогою саджанці повністю зберігають сортові ознаки материнської рослини.

Вирощування з насіння

Для того щоб виростити саджанці, які можна використовувати як підщепи, краще брати насіння зимостійких, районованих сортів. Їх сіють у ґрунт восени. Насіння пізніх сортів дозріває в плодах до середини зими, вже в період зберігання.

Коли насіння дозріє, його витягають із плодів, зсипають у марлевий мішечок і опускають його на 2-3 дні в бачок унітазу, щоб вода при кожному сливі вимивала з насіння інгібітори, що уповільнюють їх розвиток. Набряклі насіння змішують з вологоємним субстратом (піском, тирсою, керамзитом або торф'яною крихтою) у пропорції 1:3, зволожують, зсипають цю суміш у поліетиленовий пакет, який поміщають у ящик і зберігають у відкритому пакеті при температурі від 3 до 5 ºC , кожні два тижні помішуючи та при необхідності зволожуючи.

Як тільки з'являться паростки, температуру зберігання знижують до -1-0 ºC і містять насіння в цих умовах до сівби.

Сіють насіння ранньою весною на глибину 3-4 см на відстані 8-10 см один від одного при такій же ширині міжрядь. Сіянці протягом літа поливають, прополюють, кілька разів підгодовують. Якщо товщина їх стовбурів досягне 1 см, можна вже в серпні щепити на них сортові живці, які за нормального розвитку через два роки можна буде висадити на постійне місце.

Щеплення груші

Як підщепи використовують не тільки грушові саджанці, а також саджанці айви, яблуні, ірги, глоду, аронії, кизильника та лісової груші. На підщепі з айви грушові дерева виростають невисокі, швидко вступають у плодоношення, їх плоди відрізняються відмінним смаком, але, на жаль, живуть і плодоносять такі груші не довше 25 років. На яблуневих підщепах щеплення приживається швидко і без ускладнень.

Набагато менш популярне щеплення на горобину: через те, що стовбур груші потовщується швидше, ніж стовбур горобини, на щепленому дереві утворюється наплив, що негативно впливає на міцність штамбу, а отже, і на термін життя дерева. Плоди груш на горобинових підщепах набувають терпкості і відрізняються недостатньою соковитістю і низькою цукристістю. Що стосується глоду, то щеплення груші на його саджанець проблематичне, оскільки зрощення відбувається дуже рідко.

Перед тим, як прищепити грушу, підготуйте до процедури підщепу: за місяць до копулювання підгорніть його на висоту 15-20 см, а за кілька днів до процедури приберіть землю від його стволика, очистіть сіянець від порослі і полийте.

Способів щеплення існує кілька:

• просте копулювання, або щеплення «в приклад»: цей спосіб використовують, коли товщина щепи та підщепи збігаються. Це найпростіша у виконанні щеплення, при якій косий зріз щепи прикладають до косого зрізу підщепи і щільно фіксують місце щеплення плівкою;
• покращене копулювання, або копулювання «з язичком»: на косих зрізах підщепи і щепи робляться глибокі засічки – «язички», а потім обидві частини прикладають один до одного таким чином, щоб язичок щепи зайшов за язичок підщепи, після чого місце щеплення щільно стягують чи скотчем;
• щеплення «під кору»: цей спосіб використовують у разі, коли діаметр підщепи більше діаметра щепи. Здійснюють це щеплення після початку руху соку, тому що в цей час кора легше відокремлюється від деревини. Щеплення спилюють горизонтально, зачищають зріз, гострим ножем роблять поздовжній розріз кори на глибину 25-35 мм, відвертають кору і вставляють в розріз живець щепи косим нижнім зрізом такої ж довжини до деревини підщепи. Весь відрізок щеплення, який виявиться під корою щепи, повинен бути очищений від кори. Місце щеплення туго фіксують, а зріз підщепи і верхній зріз щепи обробляють садовим варом. Для того, щоб місце щеплення швидше зрослося, на саджанець надягають прозорий поліетиленовий пакет і щільно фіксують його нижче місця щеплення;
• щеплення «в розщеп»: підщепу вкорочують горизонтальним зрізом, а потім розколюють стволик, що залишився, по центру зрізу на глибину 4-5 см, і вставляють в цей розщеп тимчасовий клин. На прищепних живцях з 2-4 нирками нижній зріз роблять з двох сторін - клином завдовжки 4-5 см.У пророблений на підщепі розщеп опускають клин живця щепи, після чого тимчасовий клин з розщепу виймають, місце щеплення стягують плівкою, а відкритий ділянку зрізу підщепи і верхній зріз щепи замазують садовим варом.

Коли дві частини зростуться, і на щепі з'являться прирости, що фіксує плівку і поліетиленовий пакет знімають, всі пагони, що утворилися нижче місця щеплення, видаляють.

Живцювання груші

Живці груші потрібно заготовляти взимку: оберіть зрілу гілку з дворічною деревиною і надламайте її, не розриваючи кори. Довгу гілку можна надламати в кількох місцях - ідеальна довжина живців 15-20 см. Місця надломів оберніть у напівзігнутому вигляді окулювальною стрічкою, пластиром або скотчем, після чого прив'яжіть гілку до палички або дроту - зафіксуйте в такому вигляді. До весни рослина зосередить у місцях надломів ростові речовини для з'єднання тканин. Наприкінці березня фіксатор та перев'язувальний матеріал знімають, а гілку розрізають на живці у місцях надломів.

Дволітрову пляшку з темного пластику з обрізаною шийкою наповнюють талою водою на висоту 5-7 см, розчиняють у ній пару таблеток активованого вугілля і опускають у неї нижніми зрізами 10-12 живців. Пляшку поміщають на світле підвіконня. Через три-чотири тижні на нижніх зрізах живців утворюються калусні шишки і починають рости коріння. Коли коріння досягнуть 5-7 см довжини, їх висаджують у відкритий ґрунт, в поживний ґрунт, влаштувавши їм на перший час притінення від яскравого світла. Живці потребують регулярного поливу, підгодівлі та прополювання, і при гарному догляді до осені будуть виглядати, як дво- або трирічні саджанці.

Хвороби груші та їх лікування

Груша в саду може захворіти на такі хвороби: парша, бактеріальний опік, плодова гниль, підшкірна вірусна плямистість, мозаїчна хвороба, іржа, борошниста роса, чорний рак, сажистий грибок і цитоспороз.

Чорний рак, або антонів вогонь, вражає кору, листя, плоди та скелетні гілки дерев. Починається процес появи невеликих ран, які з перебігом хвороби розростаються, а з їхніх краях виникають бурі плями. На фруктах і листі утворюються червоні плями, плоди вражає чорна гнилизна – вони зсихаються та муміфікуються.

Способи боротьби: необхідно щовесни і щоосені проводити профілактичні обробки саду проти хвороб і шкідників. Восени, після опадання листя, їх згрібають і спалюють. Уражені на рак ділянки дерев зачищають гострим ножем, захоплюючи здорову тканину на глибину 2 см, після чого рани дезінфікують розчином мідного купоросу або сумішшю глини з коров'яком.

Плодова гнилизна, або моніліоз, проявляється на плодах груші дрібними плямами бурого кольору, які з перебігом хвороби поширюються на всій площі фруктів. Плоди при цьому не обсипаються, сприяючи поширенню захворювання.

Методи боротьби. Уражені плоди збирають із дерев та з землі, знищують, а дерева обробляють хлорною міддю чи бордоською рідиною.

Парша - підступний ворог плодових дерев, що вражає плоди, листя, пагони та квітки: спочатку на листі з'являються цятки розміром 2-4 мм, що поступово збільшуються до 2-3 см. Плоди стають дрібними, твердими, розтріскуються, їх кількість зменшується, на їх шкірці з'являються темні цятки, що поступово зливаються в оксамитову пляму.

Методи боротьби. Восени прибирайте з-під дерев опале листя, спалюйте його, навесні обробляйте дерева і пристовбурні кола бордоською рідиною і розчином сечовини.

Цитоспороз, або стволова гниль, небезпечна в першу чергу для старих або ослаблених дерев, уражених сонячними або морозними опіками, виснажених посухою і неправильним або недостатнім доглядом.

Методи боротьби. На самому початку хвороби потрібно видалити вогнища ураження гострим ножем, після чого обробити рани розчином мідного купоросу і садовим варом.

Іржа - теж грибкове захворювання, що виявляється яскраво-жовтогарячими плямами на листі. Хвороба знижує імунітет рослини, послаблює його.

Спосіб боротьби. Плоди та листя з ознаками хвороби необхідно знищити, а дерева щороку восени та навесні у профілактичних цілях слід обробляти колоїдною сіркою або бордоською рідиною.

Борошниста роса – одне з найнебезпечніших грибкових захворювань рослин, від якого квітки, пагони та листя покриваються білуватим нальотом – спорами грибка, що деформує всі уражені частини.

Методи боротьби. Знищуйте опале листя, а дерева кілька разів обробіть Сульфітом або Фундазолом до і після цвітіння.

Бактеріальний опік розвивається стрімко, поширюючи хвороботворні бактерії із соком по судинах рослин, що прискорює процес відмирання тканин.Внаслідок розвитку хвороби рослина гине, і її доводиться видаляти з ділянки.

Спосіб боротьби. Як тільки ви діагностували захворювання, обприскуйте листя та квітки рослини антибіотиками кілька разів з інтервалом у 5 днів. Щоб не допустити поширення хвороби, при подальшому обрізанні груші інструмент дезінфікують у борній кислоті.

Мозаїчна хвороба – тяжке вірусне захворювання. Небезпечно воно насамперед тим, що лікування груші від мозаїки не дає результату. Виглядають його симптоми, як блідо-зелені або світло-жовті незграбні плями на листі. Зазвичай зараження відбувається під час щеплення.

Методи боротьби. Захворілі дерева не врятувати – їх видаляють із ділянки та спалюють, щоб вірус не поширювався садом. Не допустити зараження можна, ретельно відбираючи саджанці в розпліднику та своєчасно реагуючи на найменші зміни у забарвленні листя груші.

Сажастий грибок. У другій половині літа на зелених частинах груші утворюється темний наліт сажистого грибка. Найчастіше захворювання є наслідком життєдіяльності попелиці чи інших шкідників.

Методи боротьби. Спочатку потрібно винищити інсектицидом комах, що стали причиною захворювання. Після цього дерево обробляють фітовермом або мідно-мильним розчином.

Підшкірна вірусна плямистість проявляється скупченням у м'якоті плодів твердих безсмачних клітин. У цих місцях розвиток плода припиняється, утворюються вм'ятини, які роблять плоди потворними, внаслідок чого і якість, і кількість врожаю помітно знижується, листя набуває мозаїчного забарвлення, на корі з'являються тріщини. Дерева слабшають і можуть взимку вимерзати.

Методи боротьби. Поширюється хвороба комахами, що суть, зараження може статися під час щеплення або при обрізанні груші нестерильним інструментом. Не допускайте паразитування на деревах шкідливих комах, при покупці уважно оглядайте саджанці, збираючись зайнятися обрізанням або щепленням, ретельно дезінфікуйте інструменти.

Крім описаних хвороб, небезпеку для груші становлять такі захворювання, як гумовидність, відмирання гілок, звичайний рак, мухосед, мозаїчна кільчастість, хибний трутовик, біла плямистість, або септоріоз.

Шкідники груші та боротьба з ними

Комах, здатних завдати шкоди грушевим деревам, так само багато, як і хвороб, що вражають цей рід, тому ми незабаром опублікуємо на сайті об'ємну та докладну статтю під назвою «Хвороби та шкідники груші». Сьогодні пропонуємо вам лише оглядове знайомство з деякими з шкідників, що найчастіше зустрічаються на грушових деревах.

Листовертка - дрібна рухлива гусениця, що вражає тільки листя груші, чому вони згортаються в трубочку і дрібнішають. Як превентивний захід використовують обробку дерев розчином препарату Цимбуш.

Підкорова листовійка ушкоджує кору дерев на висоті близько півметра від рівня землі. Внаслідок цих пошкоджень із тріщин у корі починає текти камедь, і якщо не вживати заходів, то дерева засихають та гинуть. Штамби потрібно очищати від відмерлого шару кори, а місця зачистки обробляти міцним розчином хлорофосу.

Грушова мідяниця висмоктує клітинний сік і внаслідок життєдіяльності виробляє речовини, сприятливі у розвиток сажистого грибка.Від нестачі соку молоді нирки, листя та бутони морщаться і опадають, плоди деформуються, якість та кількість врожаю знижується. Лікування груші від мідяниці здійснюється шляхом застосування препаратів Іскра та Агравертин відповідно до інструкції. Використовуються і народні засоби - відвари з тютюнового пилу, аптечної ромашки, кульбаби або деревію.

Кліщі, галовий або червоний яблуневий, теж харчуються соками рослини. Галовий харчується соком нирок, а червоний яблонний воліє селитися на листі, від чого вони робляться червоними. Як профілактичний захід роблять обробку груші напровесні акарицидами – десятивідсотковим розчином колоїдної сірки або Фуфаноном. Наступний сеанс обробки проводять після цвітіння. При необхідності можливе ще одне обприскування, яке проводять не пізніше ніж за місяць до збирання врожаю. Чергуйте препарати, оскільки при повторі кліщів виробляється імунітет.

Плодожерка - Метелик, що відкладає на груші яйця, з яких з'являються гусениці, що вражають м'якоть плодів. Як профілактичний захід використовують обробку дерев до та після цвітіння препаратом Агравертин, а через три тижні після цвітіння застосовують обприскування дерева Кінміксом, а ще через тиждень – Іскрою. Якщо ви виявили плодожерку в пагонах, то обробку проти неї продовжують і після збирання врожаю - пізні сорти яблунь обробляють до семи разів за сезон. Не забувайте після листопада збирати і спалювати опале листя, а також перекопувати ґрунт у приствольному колі.

Попелиця, кров'яна або зелена яблонна, пошкоджує багато видів дерев - верхівки їх пагонів і листя скручуються і сохнуть.Превентивним заходом, що дає непоганий результат, є обробка дерев ранньою весною, до розпускання бруньок, при температурі повітря не нижче 5 ºC препаратами Нітрафен, Олеокуприт, Карбофос або Кеміфос, а в період від розпускання бруньок до цвітіння груші її обприскують Фосфамідом, Антіо, Ціаноксом, Децисом чи Метафосом. Влітку обробку перерахованими препаратами повторюють. Якщо ви є прихильником щадних засобів, використовуйте для боротьби з попелицею обробку дерев розчином мильного засобу (300 г мила на 10 л води) або рослинні препарати – дводенний настій 10 г порошку білої гірчиці в літрі води, наприклад, доливаючи водою 200 г настою до об'єму. л перед обробкою.

Крім описаних шкідників, на груші можуть паразитувати такі комахи: яблонна склянка, совка-синеголовка, п'ядениця-обдирало і зимова п'ядениця, плодова моль, непарний, дуболистний і кільчастий шовкопряди, мініруюча міль, західний і непарний короїд, трубковерт, грушевий пильщик, листові та плодові галиці, грушевий свербіж, глід.

Сорти груші

Сорти для Підмосков'я

Завдяки роботі селекціонерів, сьогодні існує безліч сортів груш, які з успіхом вирощують у районах із холодними та довгими зимами:

• Лада - Ранньолітній, зимостійкий, посухостійкий сорт, що рідко уражається грибковими захворюваннями. Це середньорослі дерева з пірамідальною кроною та жовтими плодами вагою до 150 г, з розмитим червонуватим рум'янцем. У плодів кисло-солодкий смак, жорстка м'якоть, багата фруктозою. Зберігаються плоди цього сорту погано;
• Катедральна – популярний у Підмосков'ї середньорічний сорт із жовтувато-зеленими, як би маслянистими на поверхні плодами масою до 100 г з кислуватим смаком. Сорт скоростиглий, стійкий до морозів та інфекцій, добре транспортується та непогано зберігається;
• Видно, або Бугриста - Пізньолітній зимостійкий і стійкий до грибків сорт, що дозріває до вересня. Плоди нерівні, жовтувато-зелені з помаранчевими розлученнями можуть довго висіти на дереві, проте транспортуються і зберігаються погано;
• Чижовська - теж пізньолітній, стійкий до заморозків і грибків самоплідний сорт із зеленувато-жовтими з рожевим рум'янцем плодами з білуватим пухким м'якоттю кисло-солодкого смаку. Багатий урожай груші Чижовської може вийти, якщо у безпосередній близькості росте дерево сорту Лада;
• Ніжність – найкраща груша пізньорічного сорту, виведена шляхом схрещування сортів Тема та Улюблениця Клаппа. Колір кисло-солодких плодів, що досягають за вагою 200 г, на дві третини червоний і одну зелений. Сорт дуже врожайний та стійкий до холодів;
• Москвичка – ранньоосінній сорт із світло-жовтими плодами із вкрапленнями зеленого кольору. М'якуш ароматний, соковитий, злегка маслянистий;
• Казкова - Високорослі дерева з великими плодами до 250 г вагою. Забарвлення у плодів зеленувато-жовте, м'якоть соковита, смачна. Сорт призначений для вживання у свіжому вигляді або для переробки, оскільки довго не зберігаються плоди;
• Сорта Первомайський і Петрова настільки схожі, що немає сенсу їх поділяти. Це зимові сорти, що дозрівають до середини жовтня і зберігаються за певних умов до весни. Збирають плоди зеленими, але згодом груші сорту Первомайський жовтіють, а їхня м'якоть стає кремовою.Плоди сорту Петрова під час зберігання не змінюються.

Ранні сорти груші

Власне, сорти груш за термінами дозрівання прийнято ділити на літні, осінні та зимові, з чого випливає, що ранні сорти – це літні, середні – осінні, а пізні – це зимові. Отже, ранні сорти груш дозрівають із середини липня до кінця серпня. Популярними ранніми сортами є:

• Ліпотика - ранній сорт стійких до парші груш, золотисті плоди якого з рум'яним бочком дозрівають вже до кінця червня. Ароматна м'якоть плодів тане у роті. Виведений сорт у Болгарії, тому зимостійкість не має, проте надзвичайно стійкий до таких шкідників, як попелиця;
• Рання літня – це середньоросле дерево з широкопірамідальною кроною та прямими гілками. Плоди вагою всього до 120 г жовтувато-зелені з легким рожевим рум'янцем і ніжною білою м'якоттю кисло-солодкого смаку довго не обсипаються з гілок, проте можуть зберігатися не довше 10 днів;
• Молдавська рання – гібрид між сортами Вільяме та Любимиця Клаппа. Це високоросле дерево з компактною кроною середніх розмірів та жовто-зеленими плодами вагою до 150 г. М'якуш плодів кисло-солодкий, маслянистий, ароматний, кремового відтінку. Сорт морозостійок, не уражається паршею, самоплідний. Багатий урожай можливий при вирощуванні поблизу Молдавської ранньої груш сорту Красива, Ластівка або Бере Жірафф;
• Липнева рання - теж ранньолітній зимостійкий сорт з жовтими плодами подовженої форми з ніжною, соковитою, кисло-солодкою м'якоттю, що дозрівають до середини липня;
• Мліївська рання – цей скоростиглий, стійкий до холодів та бактеріального раку сорт отриманий шляхом схрещування сортів Глива Українка та Есперен.Плоди цього сорту широкогрушоподібні, середніх розмірів, за вагою не більше 100 г, з тонкою шкіркою, маслянистою соковитою м'якоттю кремового кольору кисло-солодкого смаку. Дозрівають вони на початку серпня та зберігаються в холодильнику не довше 2 місяців;
• Трапезниця – чудовий сорт, єдиним недоліком якого є неможливість зберігання його плодів у холодильнику довше за п'ять днів, тому збирати їх краще злегка недозрілими.

Окрім описаних, популярністю користуються такі літні сорти груш, як Скороспілка з Мічурінська, Алегро, Северянка червонощока, Пам'ятна, Серпнева роса, Рогніда, ЕЛС-9-7.

Середньостиглі сорти

Осінні сорти груш дозрівають наприкінці вересня чи на початку жовтня. Зберігаються їхні плоди, на жаль, не дуже довго. Найкращими з осінніх сортів груш прийнято вважати такі:

• Велеса – зимостійкий і стійкий до хвороб сорт із великими зеленувато-жовтими плодами вагою до 200 г із кремовою м'якоттю прекрасного смаку;
• Дюймовочка – зимостійкий сорт груші з дрібними плодами – лише до 80 г вагою. Колір плодів жовто-коричневий, кремова м'якоть соковита, солодка, дуже смачна. Зберігаються плоди до грудня;
• Ошатна Єфімова - Цей скороплідний зимостійкий, стійкий до парші сорт дозріває у вересні. Плоди зеленувато-жовті із кремовою м'якоттю, вагою до 120 г, їх краще збирати ще зеленими. Зберігаються плоди 2-3 тижні.

Широку популярність здобули такі осінні сорти груш: Кавказ, Улюбленка осіння, Маргарита Марілья, Вільяме, Улюбленка Клаппа, Отрадненська, Черемшина, Адмірал Жерве, Пам'ять Жегалова, Дюшес та інші.

Пізні сорти

Зимові сорти дозрівають у жовтні, проте це не означає, що їх можна одразу їсти: вони повинні висіти на дереві до досягнення біологічної зрілості, але при цьому потрібно встигнути зібрати їх до того, як вони осипляться. Лежкість у зимових сортів також різна. Найвідоміші зимові сорти груш:

• Бере Боск – плоди цього сорту зазвичай довгасті, ніби подекуди покриті іржею, у лежанні вони набувають бронзового відливу. М'якуш у плодів тане, ніжний, приємного смаку. Знімати їх можна вже ближче до кінця вересня, але для їжі вони будуть придатні ще через два-три тижні. Зберігаються груші цього сорту місяць-півтора;
• Білоруська пізня – скороплідний, зимостійкий сорт, який починає плодоносити вже на третьому чи четвертому році життя. Плоди зеленого кольору вагою до 120 г дозрівають до кінця вересня, проте споживча зрілість настає, коли вони стають жовто-жовтогарячими. М'якуш у плодів білий, кислувато-солодкий. Зберігаються плоди цього сорту до лютого і навіть березня;
• Розсошанська пізня – стійкий до морозів сорт із плодами вагою до 350 г, які можна збирати зеленими наприкінці вересня, але споживча стиглість настає, коли вони жовтіють. Соковита м'якоть кремового кольору має приємний смак. Зберігаються плоди цього сорту 3-4 місяці;
• Бере Арданпон - груша з великими бугристими зеленувато-жовтими плодами до 300 г вагою, схожими на айву. М'якуш у них трохи терпкий, солодкий, маслянистий. Знімають плоди на самому початку жовтня, але їсти їх можна лише за місяць-півтора. Зберігають плоди цього сорту до січня;
• Деканка зимова - сорт з плодами бочкоподібної форми вагою до 300 г, зеленими з червоним рум'янцем при збиранні врожаю в другій декаді жовтня, але зеленувато-жовтими після досягнення споживчої зрілості через два місяці. М'якуш у плодів ароматний, ніжний, з ледь помітною кислинкою. Зберігаються плоди цього сорту до березня;
• Малявська пізня – плоди вагою від 110 до 225 г жовтого кольору на третину покриті рум'янцем. Колір соковитий, терпкуватий на м'якоті кремовий;
• Зимова Кубареподібна – гібрид між сортами Бергамот, Дюшес та Любимиця Клаппа. Вага плодів близько 200 г, колір світло-зелений з червоним бочком після дозрівання стає золотисто-жовтим з малиновим рум'янцем. М'якуш середньої щільності, білого кольору, соковитий, солодкий з ледь помітною кислинкою.

Крім описаних зимових сортів груш, у культурі затребувані такі сорти, як Гера, Багата, Декабринка, Лютневий сувенір, Чудесниця, Пізня, Тануча, Юріївська, Янтарна, Олена, Надія, Ніка, Ліра, Пасхальна, Перун, Мальвіна зимова, Кюре, Етюд Київський, Киргизька зимова, Листопадова та інші.

Правильна посадка груші на ділянці

Груша – високоросле дерево, яке росте та плодоносить протягом кількох десятків років. Щоб плоди були смачними та якісними, а врожаї – стабільно високими, посадку груші на дачі або присадибній ділянці необхідно виконати з дотриманням вимог культури до навколишніх умов. А щоб саджанець добре прижився, треба посадити його в належні терміни і за всіма правилами агротехніки.

Терміни посадки

Садити грушу в саду можна восени, навесні, а в деяких випадках навіть улітку.Час висадження обирають відповідно до кліматичних особливостей регіону, але свої корективи можуть вносити і погодні умови конкретного сезону.

Восени

Основною умовою правильного визначення термінів осінньої посадки є точний розрахунок часу, якого саджанцю має вистачити на вкорінення та підготовку до зими.

Оскільки в кожному регіоні країни початок заморозків варіюється в значних межах, то й терміни висаджування груш також відрізнятимуться:

• Середня смуга, Підмосков'я – з середини вересня остаточно другої декади жовтня;
• Північно-Західний ФО – у той самий період, але з урахуванням погодних умов та з обов'язковим облаштуванням захисту від холодних вітрів;
• Урал, Сибір – протягом вересня.

У більшості регіонів Росії висадження груш під зиму має низку переваг:

• в цей час рослини перебувають у стані спокою, руху соку і росту немає, тому всі сили будуть спрямовуватися на вкорінення та нарощування кореневої системи;
• переживши зиму, з настанням весняного тепла деревце активно піде на зріст;
• два попередні фактори сприяють тому, що у саджанців значно зміцнюється імунітет та зростає життєва енергія, завдяки чому вони на 3 тижні випереджають у розвитку ті, що висаджуються навесні;
• восени ґрунт більш насичений поживними речовинами та прогрітий сонцем, що забезпечує кращу приживаність;
• у розплідниках саме в цей час пропонується широкий вибір якісних саджанців різних сортів за нижчими цінами, ніж навесні;
• Перелік садово-городніх робіт восени значно скорочується, тому посадкою груші можна зайнятися ґрунтовно, не поспішаючи і не відволікаючись на інше.

Головним недоліком цього періоду є необхідність максимально точного визначення терміну посадки та вкрай негативні наслідки у разі помилки.

Весною

Саджанці висаджують після танення снігу та встановлення температури на позначці +5⁰С, але обов'язково до початку руху соку. По регіонах це відбувається приблизно у такі терміни:

• Центрально-Європейська частина – третя декада квітня;
• Поволжя - з початку до середини квітня;
• Урал, Сибір - перша-друга декада травня.

Весняна висадка найбільш поширена в холодних регіонах, оскільки посаджені під зиму деревця часто гинуть від сильних морозів, не встигаючи добре вкоренитися та підготуватися до холодів.

Але така посадка має й інші переваги:

• посадкову яму можна і потрібно облаштовувати з осені, при цьому навесні вона оптимально відповідатиме вимогам культури;
• після зимових снігопадів та танення снігів ґрунт добре зволожений і насичений корисними речовинами;
• молодому деревцю надається достатньо часу для укорінення і на момент настання холодів воно набирається достатньо сил, щоб пережити зиму.

З іншого боку, посаджені навесні груші теж зазнають серйозних випробувань:

• їм доводиться одночасно укорінюватися, рости і розвиватися, через що відбувається затримка у всіх напрямках, особливо при нестачі вологи та живлення;
• у разі зворотних заморозків, які найімовірніші в холодному кліматі, рослини можуть захворіти і навіть загинути.

Крім того, навесні в розплідниках залишаються саджанці, які не були куплені восени, тому вибір значно ускладнюється. При цьому в саду багато іншої роботи та знайти час для посадки набагато складніше.

Влітку

Влітку посадкові роботи зазвичай не проводяться. Єдиний виняток – грушеві саджанці у контейнері. Для їх укорінення не потрібні спеціальні умови, оскільки коріння розташовуються в земляному комі і не піддаються жодним впливам.

Висаджувати такі деревця можна практично у будь-який час. Але найкраще для цього підходить кінець літа.

Вибір та підготовка саджанця

Використання неякісного посадкового матеріалу може звести нанівець всі інші зусилля. Тому садівникові-початківцю в першу чергу потрібно розібратися, як правильно вибрати, підготувати і посадити саджанці, щоб груші в саду добре прижилися.

Правила вибору

Якісний саджанець повинен відповідати таким вимогам:

• кора - гладка, без найменших пошкоджень та ознак хвороби;
• коріння – живе, легко-гнущееся, без надломів, надгнилих і сухих місць;
• місце щеплення – видиме, злегка вигнуте, без відшарування кори;
• вік - в оптимальному варіанті однорічні, з 1-2 бічними пагонами довжиною до 12 см або зовсім без таких, але можна і дворічні зі стовбуром не менше 1,5 см в діаметрі і 2-3 гілками завдовжки не менше 20 см.

Придбати посадковий матеріал треба в розплідниках або спеціалізованих садових магазинах. У будь-якому випадку слід обирати районовані місцеві сорти.

Обробка коренів

Придбаний саджанець не висаджують відразу в ґрунт, а попередньо обробляють кореневу систему:

• уважно оглядають та обрізають зіпсовані частини корінців;
• все коріння, включаючи цілком здорове, укорочують на 10 см.

Обрізання верхівки

Такий захід передбачається лише за осінньої посадки однорічних саджанців. Але щодо необхідності його проведення існує 2 протилежні думки:

• прихильники цього агроприймання стверджують, що обрізка верхівки сприяє активнішому розвитку кореневої системи;
• супротивники впевнені, що обрізане деревце витрачає всі сили на загоєння ран і виявляється надто слабким, щоб пережити зиму.

Рішення щодо обрізки саджанця потрібно приймати в індивідуальному порядку, виходячи з його стану та кліматичних особливостей місцевості.

Вимоги до умов

Щоб вибрати місце, де садити грушу на ділянці, потрібно враховувати потреби культури. Основними факторами при цьому вважаються освітленість та склад ґрунту.

Освітленість

Груша потребує великої кількості сонячного світла, тому ділянка повинна добре висвітлюватися протягом усього дня. Тут існує пряма залежність – що більше світла, то вища врожайність і смачніші плоди.

Водночас культура не любить сильних вітрів. Тому місце має бути незатіненим та захищеним від вітру.

Не слід садити грушу в безпосередній близькості з високорослими деревами, будинками чи огорожами. Але також не можна допускати, щоб і вона затіняла сусідні рослини, так як це дерево теж дуже розлоге і високе. Найкраще посадити грушу в саду вздовж його північного кордону.

Склад ґрунту

Грушевим деревам найбільше підходять суглинні грунти з такими характеристиками:

• нейтральні за кислотністю;
• помірно родючі за поживністю;
• волого- та повітропроникні.

Оптимальним варіантом буде височина з глибоким розташуванням ґрунтових вод.

Передпосадкова підготовка

Підготовчі роботи включають вибір схеми посадки і облаштування посадкової ями. Додатково може знадобитися поліпшення ґрунту, якщо його склад відповідає зазначеним вище вимогам.

Поліпшення ґрунту

Особливості цього заходу залежать від наявного ґрунту:

• дуже щільний або надмірно поживний (чорнозем із надлишком гумусу) – розпушують шляхом внесення піску чи агроперліту;
• важкий глинисто-запливаючий – перекопують, насипають щебінь 10-сантиметровим шаром та змішують із землею;
• збіднений піщаний - удобрюють торф'яною сумішшю або гноєм, що перепрів, з додаванням деревного попелу, калійних і фосфатних добрив.

У разі на 1 кв. м. вносять суміш з 5 кг перегною/торфу, 30 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію, 1 склянки золи.

Визначення схеми

Якщо висаджується відразу кілька грушових дерев, то між ними потрібно дотримуватися правильного інтервалу. Він залежить від особливостей сорту, тож для кожного буде своя схема посадки.

Окремо слід виділити колоноподібні сорти, особливістю яких є компактна крона. Їх можна висаджувати за схемою 1,2 0,5 м.

Облаштування ями

Підготовкою ями займаються заздалегідь:

• для весняної висадки – восени до заморозків;
• для осінньої – за 18–20 днів до заходу.

В обох випадках алгоритм виконання робіт буде однаковим:

• на місці, виділеному під яму, діаметром 80 см знімають верхній шар ґрунту та відкладають його окремо;
• викопують яму завглибшки 1 м;
• дно перекопують на півштика лопати, розрівнюють;
• всипають піввідра перепрілого гною, попередньо змішавши його з кількома ложками деревного попелу і 40 г нітроамофоски;
• перемішують розпушену на дні землю з живильною сумішшю;
• всипають у яму відкладений раніше верхній шар ґрунту, не доходячи на третину до землі.

Посадкові роботи

Алгоритм виконання посадкових робіт однаковий у будь-який час року. Деякі відмінності є лише при посадці саджанців із закритою кореневою системою.

Порядок виконання заходу буде наступним:

1. Грунт суміші в ямі піднімають по центру, формуючи у вигляді пагорба. Вливають 10 л води і дають увібратися.
2. Коріння саджанця занурюють у розчин глини з перегноєм. Розташовують на вершині пагорба. Якщо немає помічника, який буде підтримувати ствол, його злегка підв'язують до опорного кілочка.
3. Розправляють коріння, спрямовуючи кожен вниз по лінії природного зростання, щоб не було загину.
4. Всипають ґрунт невеликими порціями, злегка ущільнюючи кожну, не допускаючи утворення порожнин. При цьому висоту розташування деревця регулюють так, щоб коренева шийка знаходилася за 5 см над землею.
5. На завершення прибирають тимчасове кріплення та надійно підв'язують деревце до опори.
6. Формують приствольне коло, спорудивши по краю невеликий земляний насип, який запобіжить розтіканню води під час поливу.
7. Вливають під посаджене дерево 15-20 л води, дають увібратися.

Навколо посадженого дерева укладають шар мульчі із торф'яної суміші або рослинних матеріалів.

Якщо використовується посадковий матеріал у контейнері, то роботи виконуються за такою ж схемою, але з деякими змінами:

• опору-кіл не використовують, оскільки саджанець фіксуватиметься за рахунок земляної грудки;
• ємність із грушею попередньо зволожують і залишають на добу, що дозволить легко витягти кому безпосередньо перед перенесенням.

Витягуючи кореневу систему з посадкової ємності, необхідно забезпечити максимальну цілісність земляної грудки. Загалом його опускають у яму, досипають навколо необхідну кількість ґрунту і ретельно ущільнюють. Якщо земля обсипалася з корінців, то вони стали відкритими і сідають за наведеним вище алгоритмом.

Післяпосадковий догляд

Відразу після посадки грушевого деревця забезпечують відповідний догляд. Він включає традиційні для будь-яких дерев заходи:

1. Поливи. Протягом перших двох тижнів немає необхідності у зволоженні ґрунту, оскільки рослині вистачає внесеної до посадкової ями води. Далі рясність та частоту поливів регулюють залежно від температури та вологості повітря. У середньому потрібно вливати по 15-20 л під кожне дерево з інтервалом 15 днів.
2. Розпушування, прополювання. Під час висадки під зиму ці заходи не проводяться. Навесні розпушування здійснюють після кожного поливу чи дощу, а бур'яни видаляють за необхідності.
3. Обрізання. Виконують обрізання через 7-10 днів, коротшаючи основний стовбур на висоту до 90 см, а бічні пагони - до 20 см. Для висаджених восени груш ця процедура не є обов'язковою – багато садівників вважають за краще не травмувати рослину перед зимовими холодами.
4. Підживлення. Якщо до посадкової ями були внесені всі рекомендовані добрива, то додаткові підживлення молодим деревцям не потрібні.

Виростити грушеве дерево або цілий сад зовсім нескладно, оскільки ця культура дуже невибаглива і не вимагає особливого догляду. Головне, ретельно розібратися в тому, як і де посадити грушу на ділянці, дотримуючись наведених вище рекомендацій. Тоді вона швидко приживеться і почне плодоносити в належні терміни.