Афродизіак у флаконі: 16 найсексуальніших ароматів

Парфуми - найважливіший фінальний штрих будь-якого ансамблю. І цьому є наукове пояснення: частина нашого мозку, яка обробляє запахи, знаходиться поряд із тією частиною, де зберігаються спогади. Тому аромат може викликати хвилюючі почуття ностальгії про випадкову зустріч або послужити нагадуванням про колишнього коханця.

"Запах - це первісне почуття, - говорить парфумер Франсіс Куркджян, чий аромат Baccarat Rouge 540 відноситься до категорії "найсексуальніших ароматів". - Це також найінстинктивніше з п'яти наших почуттів. Запахи безпосередньо звертаються до емоційної частини мозку, минаючи фільтр свідомого мислення, і взаємодіють з нашими прихованими емоціями, спогадами чи травмами. Запахи мають велике значення у свідомому чи несвідомому визначенні нашої поведінки”. Простіше кажучи, коли ми відчуваємо запах чогось, що нам подобається, ми хочемо цього більше. І хоча романтика пов'язана не тільки з гарними ароматами, вони, безумовно, відіграють значно більшу роль, ніж ви можете собі уявити.

Саме тому варто підібрати парфуми, які дозволять вам почуватися впевнено та сексуально – якийсь аромат-афродизіак. Хоча жоден запах не може прийтись до смаку кожному: ми всі ростемо під впливом різних факторів та спогадів, які визначають наші уподобання. Але є деякі ноти, які нерозривно пов'язані з мистецтвом спокуси.

Крістофер Ю, експерт з ароматів та співзасновник компанії Ostens, зазначає, що різні культури також традиційно вважають різні аромати сексуальними. "До 2000 року мало хто за межами Близького Сходу знав про аромат уда, а зараз у західній культурі він широко сприймається як сексуальний", - говорить він.— У той же час в азіатських культурах він часто вважається надто сильним і, отже, вульгарним.

Куркджян згоден із цим, заявляючи, що "сексуальність уже не та, що була 20 років тому". Це всеосяжна тема у сфері краси, моди та культури. Пам'ятаєте скандальну кампанію Тома Форда для Gucci у 2003 році, де на лобку моделі було майстерно виголено логотип бренду? Тоді такі кампейни вважалися провокаційними та неймовірно сексуальними. Нині ж тенденції у б'юті-індустрії більше спрямовані на стриману привабливість.

Перераховуючи фруктові, гурманські, солодкі ноти, які "стали популярними за останні 20 років", Куркджян також відзначає зростання попиту на аромати з нотами в останній десятиліття. "Сексуальність – це щось дуже особисте, але ви завжди можете перейти від традиційних сексуальних нот (мускус, ваніль, теплі та чуттєві ноти) до більш нетрадиційних, таких як дерево та ладан, наприклад, – додає він. – Для мене сексуальність – це скоріше ставлення, привабливість, а чуттєвою її робить те, як ви носите аромат. Насправді це історія про впевненість у своїй жіночності (або мужності) - це стан душі".

Одні з найпривабливіших ароматів дивіться в нашій добірці:

Як парфумери винайшли аромат сексу: одна нота, яка зробила парфуми «забороненими»

У видавництві «ОДРІ» вийшла книга експерта в галузі парфумерії та мистецтва Олени Селістиної про знаменитих «композиторів ароматів». Деякі з їхніх творінь ми досі зустрічаємо на полицях магазинів, а деякі, швидше за все, були початковою демоверсією ваших улюблених ароматів.

Ми публікуємо уривок про одну з найпопулярніших нот у парфумерії. У XX столітті її назвали найсексуальнішою (вона, до речі, досі такою і залишається).Щоправда, тоді вона використовувалася для створення справжнього запаху для плутани.

Уривок із книги Олени Селістиної «Композитори ароматів. Легендарні парфумери ХХ і ХХІ століть та їх найкращі твори»

Великий парфумер Жан Карль не тільки створював прекрасні парфуми, він вигадав систему класифікації парфумерних інгредієнтів, яка до цього часу використовується у підготовці парфумерів, у складанні та описі запашних формул. А чи не зіграла ця класифікація, спроба систематизувати невизначене, фатальну роль його долі.

Жан Карль вивчав мистецтво парфумерії в Грасі, його наставляли великі "носи", які, писав він із захопленням, "могли визначити, в якій місцевості зібрано сировину для абсолю неролі або олії лаванди".

Карль працював для парфумерної фабрики Roure Bertrand Dupont, а першим його найвідомішим твором стали парфуми Tabu для іспанської фірми Dana. У 1932 році Tabu були випущені в Іспанії, а 1940-го з'явилися в США.

Є легенда, що засновник фірми Dana Хав'єр Серра замовив французькому парфумеру сексуальні та потужні парфуми, «справжній запах для плутани».

Але коли Карль представив перший варіант формули, Серра благав і попросив, щоб той більше нікому не пропонував нюхати таке, будь ласка, ніколи... Проте парфумерові вдалося відстояти свою концепцію. Назва парфумів відсилало до роботи Зигмунда Фрейда «Тотем і табу».

Що ж могло шокувати замовника? Карль використав величезну дозу пачулів, аж 10%, що з незвички сприймалося тяжко.Крім того, Карль додав ноти бергамота, неролі, апельсина, коріандру, нарцису, конюшини, троянди, іланг-ілангу, жасмину, кедра, сандалового. циветти, амбри та мускус.

Духи вважалися настільки зухвало сексуальними, що були названі «забороненим плодом», fruit défendu.

Характерно, що спочатку парфуми Tabu Dana полюбили багаті покупці в Гавані, що мають гарячий південний темперамент. А потім, після 1940 року, Tabu стали культовим ароматом і в США.

У рекламі Tabu Dana використовувалася репродукція картини художника Рене-Хав'єра Прине 1901 року «Крейцерова соната», натхненна однойменною повістю Льва Толстого.

Не тільки тому, що вона гарна, а й тому, що пахне духами Tabu Dana.

Цікаво, що Людвіг ван Бетховен написав 1803 року «Крейцерову сонату для скрипки з оркестром» спеціально для Джорджа Полгріна Бріджтауера (1779–1860), темпераментного скрипаля-мулата.

Як духи Tabu шокували оточуючих — так само несамовито, потужно звучала пристрасна музика Бетховена в манірних музичних салонах ХIХ століття.

Жан Карль продовжив успішну роботу на парфумерній фабриці Roure Bertrand Dupont, створивши ще кілька парфумів для фірми Dana, із власником якої він добре спрацював. Крім цього він займався роботою інших парфумерів для таких будинків моди, як Nina Ricci, Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga.

Для принцеси сюрреалістичної моди Ельзи Скьяпареллі, вічної суперниці Габріель Шанель, Жан Карль в 1936 створив духи Shocking Elsa Schiaparelli. Слово «шокуюче», shocking, було улюбленим у словнику Скьяп. Надзвичайно яскравий колір тканин у її колекції Поль Пуаре назвав «шокуючим рожевим». Передбачалося, що духи Скьяпареллі повинні звучати зухвало — і дуже жіночно.

Це як? Загалом, шокуючий, але все ж таки рожевий! Жан Карль створив альдегідний квітковий аромат, де звучали нарцис та троянда, переплетені з гвоздикою. Флакон парфумів Shocking повторював силует торсу знаменитої актриси Мей Вест, клієнтки Скьяпареллі; пізніше цю ідею «пізнаваного торса» запозичив Жан-Поль Готьє для дизайну флаконів своїх парфумів.

З початком війни Ельза Скьяпареллі поїхала до США. У Нью-Йорку, під час окупації Парижа фашистами, духи Shocking продавалися у футлярі-клітині, де сидів птах з плакатиком: «Shocking співає про надію».

Якщо Shocking був ароматом надії, то наступний витвір Жана Карля став щасливим символом перемоги.

Ma Griffe Carven (1946) настільки ж прекрасний, як наполегливий, він сповнений енергії. Так, це тріумфально-гучний аромат; після перемоги починається нове життя, хлюпаються торжество і радість. Усі хочуть забути минуле! Але це і час, коли засуджують зрадників або зрадників.

Слоган парфумів Ma Griffe Carven - «перші парфуми для юної дівчини» - оманливий.Ці парфуми фонтанують сполохами сухого вогню, що нагадують № 5 Chanel, лише жорсткіше і, мабуть, яскравіше. Жан Карль у цьому ароматі вперше використав стеарил ацетат, синтетичну квітково-зелену ноту, і додав інший альдегід, цитронеллал; вони в "головному акорді" змішані з нотами гальбануму, що дає враження свіжості, зелені; від пронизливості цього акорду щипає в носі. У «серці» аромату квітковий акорд – троянда, жасмин, іланг-іланг, ірис.

Головною сенсацією стала презентація аромату. Над Парижем літав літак і скидав маленькі парашути з назвою фірми на смугасто-зеленому фоні та прикріпленими флаконами Ma Griffe. Особливо густо було всипано тротуари авеню Фош, де був бутік Carven.

Четвертим культовим ароматом, у творі якого брав участь Жан Карль, стали Miss Dior (1947). Це перші парфуми модного будинку Christian Dior, важливе та амбітне замовлення, і над формулою працював не тільки Карль, а й інший відомий парфумер, Поль Ваше, автор знаменитих духів Arpège Lanvin.

Зрозуміло, у виборі аромату брали участь сам мосьє Крістіан Діор та Серж Ефтле-Луїш, колишній директор Coty та керівник парфумерного відділу Christian Dior.

Важко уявити, як звучав великий аромат Miss Dior у 1947 році: відтоді він багато разів був переформульований, і це були не «косметичні операції», а повна заміна обличчя. Але безперечно Miss Dior створювався з дорогоцінних квіткових есенцій, з великою дозою пачулів і моху в основі.

Ще за життя Крістіана Діора Miss Dior випускали у різноманітних флаконах: у вигляді амфори, у прямокутному кришталевому флаконі у «гусячу лапку», у формі обеліска на площі Згоди і навіть, у 1952 році, у вигляді собаки-болонки, улюбленого собаки кутюр'є, на нашийнику якої було написано «Я належу Miss Dior».

Творіння парфумера Жана Карля були сміливими, новаторськими і при цьому гармонійними, тому стали популярними, випускалися довго. Мав майстра ще один яскравий талант — він викладав, готував інших парфумерів. Карль продумав систему класифікації ароматів та систему складання формул парфумів.

На фабриці Roure Bertrand Dupont школа підготовки парфумерів діяла вже з 1946 року. У своїх теоретичних роботах Жан Карль погоджується, що так, парфумерія — це мистецтво, а не наука, але можна і потрібно знати закони взаємодії ароматів та принципи змішування запахів різних типів.

Парфумер, вважав він, повинен, подібно до піаніста, вивчати гами, принципи гармонії побудови акордів та баз, постійно тренувати чутливість нюху — свого природного інструменту.

Залежно від ступеня "летючості" Жан Карль розділив парфумерні інгредієнти на "головні ноти", "ноти серця" та "бази" - останні складаються з найбільш стійких речовин. Знаючи принципи цієї класифікації, звіряючись з таблицями гармонійних пропорцій, складених Карлем, вміючи складати основи і грамотно поєднувати їх з більш леткими речовинами, можна складати парфуми оптимально, все прораховуючи.

При цьому Карль повторював, що «наукові знання зовсім не потрібні парфумеру, вплив цих знань може навіть іноді шкодити творчості». У цьому твердженні — відлуння полеміки Жана Карля зі непокірливою, гострою мовою Жермен Сельє, ще одним яскравим «носом» фабрики Roure Bertrand Dupont та хіміком за освітою.

Їхні суперечки були настільки спекотними, що керівництво фабрики зрештою виділило Жермен Сельє окрему лабораторію у передмісті Парижа. Видаливши бунтарку, Жан Карль продовжував навчати молодих відповідно до своєї теорії. Він працював до 1966 року.Щасливо? Плідно?

Коли майстра не стало, відкрилися сенсаційні подробиці: виявляється, наприкінці життя, але невідомо, скільки це тривало, десять років чи двадцять п'ять, парфумер страждав на аносмію, втрату нюху. На фабриці він працював у парі зі своїм сином, Марселем Карлем, довіряв лише йому і, можливо, використав нюхові здібності сина.

Деякі видатні парфумери називають теорію побудови ароматів за принципом «головні ноти – ноти серця – база» клітиною фантазії парфумера, спрощенням. Але для багатьох людей ця праця Карля виявилася корисною та прийнятною, а його класифікацією речовин відповідно до їхньої «волатильності», летючості, як і таблицями поєднань, користуються досі.

Чи розробив Жан Карль свою «систему класифікації парфумерних продуктів» спочатку для себе, знаючи вже про свою хворобу? Чи розвивалася в нього ця аномалія (втрата нюху), настільки трагічна для парфумера, поступово чи настала раптово, внаслідок якоїсь інфекції?

Чи склав він одні або кілька своїх духів, вже не відчуваючи запахів, складаючи формули по пам'яті, з відомих «кубиків», що добре поєднуються? Нехай він більше не міг насолоджуватися ароматами - він звик представляти їх, програючи мелодії в уяві.

Зрозуміло, історія галузі Жана Карля прийнято називати «Бетховеном парфумерії», порівнюючи з глухим композитором. Зв'язок із «Крейцеровою сонатою» через парфуми Tabu виявився для парфумера фатальної. А раптом раціоналізатор від парфумерії Жан Карль постраждав через те, що порушив «табу», захотів «повірити алгеброю гармонію», створити алгоритм дива? І в помсту хранителі таємниці ароматів позбавили його ніс чутливості?

Фото обкладинки: картина «Крейцерова соната», Рене-Хав'єр Пріне, 1901.