Все про шліфування дерева

При виготовленні дерев'яних оздоблювальних панелей, паркету, підлог і зрубів досягти рівної поверхні вдається далеко не завжди. Будь-який огріх, навіть невеликий, стає помітним після нанесення лакофарбового покриття. Усі ці дефекти усуваються шляхом шліфування.

Для чого потрібна?

Основна робота з деревиною в основному полягає у виробництві дошки та плахи, у зведенні житлових будинків та бань, і всі ці поверхні найчастіше вимагають фінішного оздоблення у вигляді шліфування. Далеко не вся дошка потрібна як підлогове покриття. З масиву виготовляють меблі високої якості, декоративні та сувенірні предмети. Для меблевого виробництва використовуються заготівлі з берези, дуба, кедра та інших, більш екзотичних порід, поверхня яких після розпилу далека від ідеальної. До кондиції її доводять шліфуванням.

Навіть такі традиційні для Росії породи, як сосна і ялина, теж потребують шліфування, якщо не йдеться про господарські споруди. Підлогова та паркетна дошка, брус або колода на зрубі, меблеві заготовки вирівнюють за допомогою ручного або електричного шліфувального інструменту.

При збиранні дрібних елементів, плашок або ламелей неминуче утворення невеликих зазорів, перепадів, подряпин, і все це вимагає виправлення, доведення до ідеального стану.

Саме шліфування усуває дрібні недоліки і надає поверхні ідеальної рівності, а завершальний етап - полірування маслом, воском або покриття лаком - надає виробу ідеального вигляду. Іноді така поверхня виглядає, наче полита паливною олією чи медом.

Отже, шліфування деревини необхідне досягнення певних завдань:

• вирівнювання поверхні;
• мінімізації дрібних дефектів;
• повернення природного відтінку старої деревини;
• зняття верхнього шару, ураженого пліснявою та грибком;
• видалення старого покриття та підготовки до нанесення нового;
• забезпечення рівномірного розподілу захисного та лакофарбового покриття;
• підвищення стійкості виробів та зрубів до негативного впливу атмосфери — вологи, температурних перепадів, впливу ультрафіолету.

Шліфування дерев'яної поверхні — завдання, яке потребує певного набору інструментів та знань. Наприклад, існують умови, коли шліфування не застосовується.

• Ширина проміжків між ламелями від 0,7 см і більше. Подібні щілини можна закрити тільки перебиранням дошки або паркету, заміною елементів, що зносилися, а також герметиком або шпаклівкою. Без такої підготовки поверхню не шліфують.
• Здуття паркетної або обрізної дошки, меблевих заготовок із-за високого вмісту вологи, наявності гнильних та цвілевих ділянок.

Розглянемо особливості шліфування деревини.

• Шліфування зрубу та дошки для підлоги проводять після монтажу покрівлі, але до появи вікон, дверей, укосів і т.д. буд. Такий підхід виправданий максимальною кількістю пилу, що утворюється у процесі.
• Якісне шліфування можливе лише на сухій деревині. Рекомендується займатися шліфуванням зрубу через рік після зведення, коли колода або брус просохнуть.
• Після закінчення процедури поверхню обробляють антисептиками, лаком, фарбою, спеціальними маслами, воском та іншими матеріалами.

Чим можна шліфувати?

Для шліфування використовують певні ручні та механічні інструменти та пристрої. Однак секрет якості шліфування полягає не тільки в інструментах, а й у різнозернистості шліфувальної поверхні, тобто заміні шкурок із зерном різного розміру.

• Спочатку роблять грубу обробку шкіркою із зерном 40-60 од.
• Наступний етап - це зміна грубої шкурки на дрібніше зерно - 100-120, потім 140-180 од.

Саме ці дії дозволяють отримати рівну поверхню — чим дрібніше зерно, тим гладкішою і навіть шовковистою буде фінішна поверхня.

Дерев'яні заготовки або настили з перепадами понад 3 мм та великою кількістю поверхневих пошкоджень потребують ручної обробки.

Такий прийом більш трудомісткий, ніж робота електроінструментом, проте характеризується рядом переваг:

• більш точний контроль за процесом;
• менш агресивний вплив на дерево;
• можливість обробки важкодоступних місць (кути, вигини, різнорівневий рельєф).

Крім того, делікатна ручна робота переважна при міжшаровому шліфуванні. В інших випадках використовують дриль або шуруповерт з насадкою, ошкурювання шліфувальною машинкою зі спеціальною чашкою або УШМ тощо. буд. Що вибрати, залежить від ситуації, різновиду матеріалу та призначення предмета.

Болгарка

Болгаркою (УШМ) знімають верхній грубий шар деревини, стару фарбу або лак, наприклад, у реставраційних роботах, нею доводять до фінального стану рівне полотно. Перевага болгарки полягає у великій кількості насадок. щіткових, дискових, пелюсткових кіл різного розміру, що означає багатоваріантність використання інструменту і таку ж варіативність у шліфувальному процесі.

• Видалення старого шару фарби використовують великозернисті насадки.
• Зняття тонкого верхнього шару – вибирають середньозернисте коло.
• Шліфування поверхні до повної гладкості підходить дрібнозернистий абразив.

Робота болгаркою вимагає ведення насадки поперек напряму волокон, застосовуючи різну швидкість обертання.

Дриль

Шліфування за допомогою дриля можливе лише за допомогою різних насадок. У роботі дриль повинен знаходитися під кутом щодо поверхні, що шліфується, щоб не допустити появи подряпин і сколів. Досить часто експлуатація електроінструменту поєднується з ручним шліфуванням у важкодоступних місцях.

Шліфмашинки

У цьому сегменті є досить великий вибір інструмента.

• ЛШМ (стрічкова шліфувальна машина). Пристрій використовують для грубої обробки погонажних зразків, і чим ширший нижній робочий вузол для стрічки, тим відшліфована поверхня. Недорогі моделі характеризуються низькою швидкістю, що не дозволяє досягти якісного шліфування.

• ПШМ (пряма шліфувальна машина). Вважається чудовою моделлю для фінішного шліфування. Пристрій характеризується зворотно-поступальним рухом абразивної підошви. Її різновид - дельташліфувальний варіант з підошвою у вигляді прасування.

• ЕШМ (ексцентрикова). Інструмент має зворотно-поступальний рух, комбінований з одночасним зміщенням центру обертання, що гарантує високу якість шліфування. Для пристрою підходять кола 80-320 одиниць, що робить його універсальним та придатним для виконання всіх етапів обробки.

• Вібраційна. Різновид затребуваний на етапі полірування поверхні або зняття лакофарбового шару за допомогою спеціальних абразивних листів та кіл. На підошві вони фіксуються затискачами та липучками.

• Орбітальна. Шліфмашина подібного типу має круглу підошву з абразивним диском або різнозернистим папером.

Вручну

Під час шліфування невеликої поверхні цілком просто наждачного паперу. пристрої, якими користуються майстри.

Колодка для шліфування.

• Для її виготовлення знадобиться брусок з деревини твердих порід із двома клиноподібними пазами, пропиляними з протилежних сторін.
• Потім виточують пару клинів для цих пазів.
• Після цього вирізають смугу з наждачної шкурки шириною з готовий брусок і довжиною, щоб її краї заходили в клиноподібні пази, які потім фіксують виточеними клинами.

Є й простіша версія шліфувального інструменту, для якої знадобиться пара шурупів і стільки ж паперових канцелярських прищіпок.

• З обох боків прямокутного бруска вкручують шурупи з прес-шайбою.
• Під кожен шуруп встановлюють кріпильну петлю прищіпок.
• Потім вирізають смугу абразивної шкурки такого розміру, щоб обернути нею протилежний бік бруска і закріпити кінці прищіпками.
• Щоб було зручніше працювати, до готової колодки можна прикріпити ручку.

При шліфуванні дерев'яних поверхонь іноді доводиться мати справу з увігнутими, вигнутими, хвилястими площинами та іншими складними криволінійними поверхнями.

Технологія шліфування

Щоб отримати в результаті бажаний результат, всі дії потрібно робити правильно.

• Перед початком роботи перевіряють матеріал, що обробляється, на вміст вологи — її рівень не повинен перевищувати 14%.
• За наявності павутиноподібних тріщин на поверхні, слідів від фрези, подряпин, нерівностей та інших дрібних дефектів краще використовувати абразив зернистістю 60-80 одиниць, а фінальні роботи робити 120-150-міліметровим розміром зерна. Це стандартний прийом, коли дрібнозерниста шкірка остаточно вирівнює грубо оброблену поверхню. Найкращого результату досягають при використанні 2-3 варіантів зернистості.
• Вищеописаний алгоритм справедливий для листів деревини товщиною від 16 мм, але якщо доводиться мати справу з тоншою, наприклад, 13-міліметровою вагонкою або іншими виробами, то зернисту шкірку не використовують. Для подібних операцій підходить лише дрібний абразив – 120-150 од. В іншому випадку велике зерно може зняти занадто товстий шар і порушити цілісність заготівлі.
• Шліфувальні пристрої слід змінювати в процесі роботи, не допускаючи сильного зносу, щоб не зіпсувати оброблювану поверхню.
• Не варто забувати про періодичне скидання пилу з поверхні під час роботи.
• Використовуючи ЛШМ та ЕШМ, не можна шліфувальну поверхню затримувати на одній ділянці, оскільки інструменти досить інтенсивно обробляють поверхню та можуть створити виїмки.

Досвідчені майстри перед початком робіт на поверхню, що обробляється, наносять олівцеві штрихи, які згодом зникають, але допомагають у створенні ідеально рівної площини.

Під час шліфування поверхні своїми руками слід послідовно виконувати певні дії.

• Попередня підготовка поверхні - сушіння, очищення від пилу або бруду.
• Потім слідує груба чорнова обробка крупнозернистим абразивом.
• Після цього настає етап тоншого шліфування, коли відбувається зміна абразиву з великим зерном на дрібнішу фракцію.
• Передостаннім кроком вважається нанесення шпаклівки для герметизації мікроскопічних подряпин.
• Фінішний етап - використання полірувальної речовини, потім останнє шліфування абразивом мінімальної зернистості та нанесення фінішного покриття.

Підготовка покриття також підрозділяється кілька етапів, серед яких застосовується первинна обробка.

• Перед початком полірувального процесу поверхню обробляють абразивом з маркуванням Р120-150. Вибір повністю залежить від величини вад.
• Після роботи з перерахованими абразивами переходять на шліфувальний матеріал Р180-240. Таким чином досягають необхідних показників шорсткості поверхні для подальшого покриття лакофарбовими речовинами.
• Тонке шліфування досягається застосуванням абразивних пристроїв з дрібним ступенем зернистості, але при цьому слід враховувати декілька моментів:

1. дрібна шліфувальна шкірка довго не прослужить, вона швидко зношується, і треба бути готовим до її постійної зміни;
2. не варто використовувати в роботі шліфувальний пристрій без регулювання обертів, оскільки інструмент доведеться досить інтенсивно пересувати, і оберти повинні бути високими;
3. по завершенні процесу на поверхню найчастіше наносять лак або емаль.

Всі подальші маніпуляції проводять тільки при необхідності досягти найвищої якості.

Фінішне шліфування полягає в наступному:

• попередньо видаляють всі вади та порушення;
• вибирають відповідні розміри абразиву;
• процес проходить з використанням ручного та електричного інструментів.

Саме цей етап дозволяє досягти ідеальної поверхні, готової до покриття олією, воском, лаком або фарбою. Цей шар наноситься кількома способами:

• ґрунтуванням;
• фарбопультом;
• пензлем або валиком (другий варіант краще).

Ґрунтування мінімізує нерівності та підготує поверхню під фарбування, фінішне покриття значно збільшує термін служби виробу.

Можливі помилки при шліфуванні дерева

Шліфуючи поверхню деревини, можна зробити кілька найпоширеніших помилок.

• Дуже часто після шліфування поверхню залишають незахищеною, тобто необробленою будь-яким покриттям. Через це дерево незабаром починає темніти. Навіть якщо немає бажання закривати малюнок деревини фарбою або лаком, слід використовувати спеціальні олії та віск. При цьому треба пам'ятати: часовий інтервал між шліфуванням та нанесенням захисного покриття не повинен перевищувати двох діб.
• Не слід вірити чуткам, що клеєний та профільований брус не потребує шліфування. Цей процес стимулює розкриття деревної доби, що дозволяє захисному покриттю проникнути якомога глибше в структуру матеріалу і тим самим забезпечити тривалість терміну служби.
• Якщо планується подальше фарбування основи, то на фінішному етапі шліфування краще використовувати абразив із середнім розміром зерна — F80. Це підвищує зчеплення фарби та дерева.

Вироби з відшліфованої деревини не тільки мають привабливий зовнішній вигляд, а й набагато довше зберігають свою структуру.

Способи шліфування дерева

Дерев'яні вироби на певному етапі майже завжди вимагають вирівнювання та шліфування. У ході подібних робіт з дерева повинні бути видалені всі сліди клею, ворс, що виступає, нерівності, сколи та інші дефекти. Зазвичай деревину шліфують перед тим, як нанести на неї захисний або декоративний матеріал, що зчіплює (грунт, фарба, лак і т. д.).

У процесу шліфування є багато тонкощів та підводних каменів, Про які не завадить знати заздалегідь, виконуючи роботу в домашніх умовах.

Чим і як можна шліфувати

Мета шліфування дерева – максимально оперативно та ефективно видалити дефекти, не залишивши при цьому помітних глибоких подряпин. Для цього можна скористатися спеціальними інструментами – зараз їхня ціна не надто велика.

У вільному продажу можна зустріти кілька різновидів шліфувальних машин:

• стрічкові;
• осциляційні;
• болгарки (УШМ);
• плоскошліфувальні;
• орбітальні.

На болгарку можна встановлювати не лише абразивні кола, та й щітки. Так, для шліфування дерева активно застосовують нейлонові щітки. Вони дозволяють зробити поверхню не тільки гладкою, а й виділити фактуру дерева, вибираючи м'якіші волокна. Такий процес називається брашуванням.

Для великих поверхонь з дерева та матеріалів на його основі (шпон, ДСП, ДВП, фанера) найкраще підходять стрічкові та плоскошліфувальні апарати.

Декоративні вироби, меблі, іграшки, рамки багато хто воліє шліфувати вручну, і це не такий вже поганий спосіб - він дозволяє ефективно і без зайвих витрат досягти ідеально гладкої поверхні.Принаймні при роботі своїми руками не потрібно буде думати над тим, де взяти шліфувальну машину (попросити у сусіда, придбати в магазині, взяти напрокат, залишивши заставу).

Машинка стрічкового типу

Стрічкові апарати називаються так через те, що наждачний папір тут виконаний у форматі стрічки і він безперервно рухається завдяки роликам. Ця машинка призначена для проміжного та чорнового шліфування. Але щоб досягти ідеальної гладкості та ідеальної чистової обробки (особливо це актуально для тих, хто займається виготовленням меблів), доведеться додатково скористатися іншим шліфувальним обладнанням.

На стрічкову шліфувальну машину можна встановити різні типи наждакового паперу. І, наприклад, при вставці наждакового паперу з дрібним зерном цілком можна досягти нормального для столярних виробів, що йдуть під фарбування, результату. А, скажімо, для усунення довгих подряпин доведеться здійснювати ступінчасте шліфування, кілька разів змінюючи зернистість.

Стрічкова шліфувальна машинка має чудову продуктивність. Але при цьому слід визнати, що стрічка на ній стоїть таким чином, що не всі точки та виїмки поверхні дошки можна належним чином обробити.

Навіть за значної ширини стрічки шліфує вона переважно своїм центром. Частини стрічки позаду та спереду не застосовуються для цього. Вони знаходяться в трохи піднесеному положенні, і їх головна функція - здійснювати подачу на рушійні роликові механізми.

Інший очевидний недолік стрічкового обладнання - солідна маса, виконувати будь-які дії такими машинками на вазі, обробляючи вертикальні вироби, досить важко.

Є у стрічкових апаратів для шліфування дерева і такий мінус, як висока гамірність — працювати без берушів або навушників буде не надто комфортно. І ще один важливий момент: якщо в процесі роботи надовго залишити машинку на одному місці, з'явиться досить помітна ямка.

Плоскошліфувальна машина

Навіть шліфування великих дерев'яних виробів за допомогою плоскошліфувальної машинки відбувається досить швидко. Ключовий орган апарату – плоска, досить велика плита (підошва), до якої прикріплюється потрібний абразив. Така конструкція славиться майже повною відсутністю мертвих зон (тобто зон, які не можна дістати машинкою і непогано обробити) – будь-які кути порівняно легко шліфуються.

Затребуваність плоских шліфувальних машин серед майстрів по дереву обумовлюється їхньою помірною ціною і доступністю оснастки. При виборі такої машини варто звернути увагу на такі параметри, як потужність двигуна (зазвичай йдеться про показники в діапазоні від 150 до 300 Ватт), вага, амплітуда та частота ходу підошви.

Вручну

Шліфування дерева вручну, звичайно, потребує великих трудовитрат і фізичних зусиль. Але такий спосіб шліфування апріорі менш агресивний і дозволяє повністю контролювати процес. Навіть у важкодоступних місцях - у кутах і на складних криволінійних згинах - можна отримати при виборі ручного методу шліфування гідної якості.

При так званому міжшаровому шліфуванні оздоблювальних покриттів робота вручну взагалі не має альтернатив — тільки вона дозволяє виключити ризик псування вже нанесеної обробки. Ручна обробка (якщо порівнювати з шліфувальними машинками) дозволяє отримати найбільш рівну і гладку поверхню, хоча часу на неї йде в рази більше.

Колодки та губки

Колодка - вкрай корисне пристосування при ручному шліфуванні, її наявність та правильне застосування дозволяють прискорити процес. Колодка, як правило, є звичайним дерев'яним бруском, обгорнутим наждачним папером. Її абразивна сторона має бути зовні, а неабразивну сторону слід прикріпити до бруска великим степлером або ПВА-клеєм. У деяких господарських магазинах продаються вже готові колодки з наждачним папером, тобто можна робити його самостійно, а просто купити.

Для шліфування дерева застосовують також губки зі спіненого поліуретану. Ними зручніше користуватися, ніж наждачною, тому що можна промивати їх після роботи під водою. Губки та серветки з абразивом чудово підходять для акуратного ручного шліфування дерева, дозволяючи обробити найдрібніші деталі. Ними також можна шліфувати загрунтоване або лаковане дерево.

Підбір наждакового паперу

Чим найкраще шліфувати дерево? Які саме наждакові папери вибрати для своєї роботи? Насправді це не такі прості питання. Наждачки сьогодні виготовляються із різних матеріалів:

• гранат (дуже рідко);
• карбід кремнію;
• кераміка;
• електрокорунд та інші.

Гранат характеризується тим, що сточується швидше, ніж інші матеріали, але дбайливо шліфує дерево. А карбід кремнію, як вважають експерти, чудово підходить для того, щоб відшліфувати лакове покриття і усунути частинки сміття і пилу, що влипли в нього.

Керамічна наждачка зазвичай застосовується при шліфуванні дерева шліфувальними машинами. Шкірки з керамічною робочою поверхнею відносяться до одного з найтвердіших і найдорожчих абразивів. Приблизно те саме можна сказати і про корунд.

Але найважливіша класифікація наждачок - це класифікація за розмірами зерна. В даний момент виділяються крупнозернисті, середньозернисті та дрібнозернисті наждакові папери.

У РФ маркування наждачних виробів відповідає стандарту ISO-6344 - зернистість позначається літерою "P" та цифрою. Чим ця циферка більша (вона показує точну кількість зволікань сита в одному дюймі), тим розмір зерна менший. І, відповідно, тим гладкішою стає виріб після шліфування такою наждачкою. Зазвичай це маркування вказується на упаковці.

Бажано для шліфування дерева купити одразу кілька видів паперів. Крупнозернистим вважається папір, який маркується числом від 40 до 80, він підходить для грубої обробки. У маркуванні середньозернистої наждачки присутні цифри від 100 до 150, а маркуванні дрібнозернистої шкурки — цифри діапазоні від 180 до 220.

Зверніть увагу! Можна зустріти маркування за ГОСТом з літерою М. Вона означає дрібнозернисту наждачку.

Крім того, наждакові папери бувають із закритим або відкритим насипом. Перші дуже щільно вкриті зерном — тобто їх абразив є більш дієвим та ефективним. А на підставі наждачки з відкритою насипкою зерен значно менше (зазвичай їх частка становить не більше 60% усієї поверхні полотна), тому вона не така дієва. Але наявність порожнього простору між зернами не дає наждачку швидко забиватися - це продовжує її термін експлуатації.

Таким чином, наждачки із закритою насипкою підходять для твердих поверхонь, а з відкритою — для більш м'яких і податливих..

Сухе та мокре шліфування

Для шліфування дерева перед нанесенням оздоблювальних покриттів та після них застосовують дві актуальні техніки – суху та мокру.

Сухе шліфування збільшує ефективність абразиву та дає можливість акуратніше використовувати його. На стадіях проміжного шліфування делікатних оздоблювальних матеріалів це те, що треба. Недоліком цієї техніки і те, що шкірка швидко забивається сміттям. Щоб усунути цю проблему, фахівці радять використовувати наждачне полотно з властивостями, що протизасмічуються.

Мокра шліфування передбачає нанесення рідини на зернисту поверхню наждачки. У ролі такої робочої рідини може виступати звичайний мильний розчин, уайт-спірит та мінеральна олія.

Абразив при мокрому шліфуванні засмічується набагато повільніше і, відповідно, його термін служби збільшується. Але мокрий спосіб також передбачає і утворення неприємного місиву зі стружки та піни. Домашньому майстру доведеться періодично протирати дерев'яний виріб.

Правила ручного шліфування

Починати шліфування своїми руками слід із найбільш крупнозернистого наждакового паперу з наявних, щоб усунути з поверхні дерева явні дефекти. Але тут треба все ж таки враховувати характер пошкоджень, яких потрібно позбутися.

Зверніть увагу! Якщо дефекти на поверхні мінімальні, то починати з абразиву Р40 немає ніякого сенсу (цей абразив підходить лише для великих бугрів і западин).

Впливати на поверхню потрібно правильно: найкраще рухати колодку або просто наждачку по прямій лінії вздовж волокон у напрямку туди-назад. А шліфування, скажімо, круговими рухами може призвести до появи зайвих подряпин.

Дійшовши до краю поверхні, що обробляється, слід обов'язково сточити гострі кути.Незабаром внаслідок впливу крупнозернистого абразиву на дереві почнуть з'являтися гірки пилу. Їх слід акуратно прибрати пилососом. Далі можна переходити до обробки наступним наждачним папером, що має середню зернистість.

Ця обробка ведеться за тими самими принципами, що були описані вище. Заключний етап — шліфування абразивом із найдрібнішим зерном. Після цього дерев'яний виріб має стати абсолютно рівним, на ньому не повинно залишитися жодних вад.

Тонкощі бездоганного ручного шліфування.

Доступність шліфувальних машинок та іншого механічного інструменту не може списати з рахунків цінність ручного шліфування. У представленій статті ми поговоримо про переваги такого підходу, основні принципи ручного шліфування та способи швидкого отримання ідеально гладких поверхонь.

Які переваги ручного шліфування?

Шліфування дерева вручну хоч і вимагає великих трудовитрат, але натомість забезпечує ряд важливих переваг: менш агресивну обробку, кращий контроль над процесом та високу якість обробки поверхонь у важкодоступних місцях – у кутах, на плавних згинах та інших рельєфах будь-якої складності.

Ручна техніка незамінна при міжшаровому шліфуванні оздоблювальних покриттів, оскільки забезпечує максимально делікатну роботу та унеможливлює ризик протирання нанесеної обробки. При використанні одного і того ж абразиву ручне шліфування гарантує більш якісну поверхню, ніж ошкурювання шліфувальною машинкою, болгаркою або дрилем.

Про шліфувальні колодки та їх створення своїми руками

Шліфувальні колодки (шліфки) – незамінний помічник в арсеналі столяра. Ці нехитрі пристрої забезпечують рівномірний контакт наждакового паперу з оброблюваною поверхнею, збільшуючи швидкість і якість виконуваних робіт.Використовуючи такі колодки, ви суттєво покращите якість шліфування, продовжите життя абразиву, уникнете невиправних дефектів у вигляді заглиблень та округлених торців.

Щоб придбати такий шліфувальний інструмент немає необхідності витрачати зайві гроші. Його не важко виготовити своїми руками із щільного пінопласту або дерев'яних обрізків. Оцініть декілька нескладних проектів шліфувальних колодок у нашій галереї.

З цим шліфувальним блоком, який не важко виготовити з дерев'яних обрізків, що завалялися, ви не витрачатимете зайвого часу на зміну наждакового паперу. Клиноподібні фіксатори – проста та функціональна альтернатива традиційним затискачам. Невигадлива кутова колодка дозволить уникнути випадкового заокруглення кромок при шліфуванні торців. Для шліфування плавних згинів використовуйте криволінійні колодки з дерев'яних обрізків або пінопласту. Для шліфування заглиблень або дерев'яних виробів із круглим перерізом, наприклад, балясина, використовуйте додаткову м'яку підкладку. Не поспішайте викидати обрізки профілю, вони ще послужать вам як колодка. Все геніальне просто!

Як вибрати наждачний папір для роботи з деревом?

Існує досить багато характеристик, якими класифікують наждачный папір. Але основним і найбільш значущим параметром, який слід орієнтуватися під час виборів шкурки, є її абразивних зерен – т.зв. показник зернистості. Для конкретних завдань під час роботи з деревом вибирають певний тип зернистості.

ТАБЛИЦЯ: ВИБІР АБРАЗИВУ ДЛЯ РОБОТИ З ДЕРЕВОМ