Картопля: вирощування на городі, зберігання, сорти

Автор: Олена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Дрібні правки: 02 серпня 2023 Доповнено: 05 лютого 2019 Опубліковано: 05 лютого 2016 🕒 16 хвилин 👀 1511 коментарів

Рослина картопля (лат. Solanum tuberosum), або паслін бульбоносний - Сучасну наукову назву рослині присвоїв у 1596 році швейцарський ботанік і анатом, систематик рослинного світу Каспар Баугін, і Карл Лінней при складанні своєї класифікації рослин вніс у неї саме цю назву. похідне від італійської tartufolo, у перекладі Культивувати рослину стали як мінімум 9-7 тисяч років тому на території сучасної держави Болівія, причому індіанські племена не лише харчувалися картоплею, а й обожнювали. його. Інки за допомогою картоплі вимірювали час: на варіння бульб рослини йшов приблизно годину. ймовірності, появі картоплі в Європі ми зобов'язані Педро Сьєса де Леону, іспанському історику, першому хронікеру Конкісти, який повернувся з Перу в 1551 році. Європи.Однак картопля в Європі вирощували лише як отруйний декоративний екзотик, поки французький агроном Антуан-Огюст Пармантьє не довів, що бульби рослини мають високі поживні та смакові якості, і це ще за життя вченого допомогло перемогти голод і цингу у французьких провінціях. У Росії картопля з'явилася за часів Петра I, а в XIX столітті сільськогосподарська політика російської держави сприяла збільшенню посівів нової культури, і до початку XX століття картопля стала одним з основних продуктів харчування. І не дивно, що у 1995 році саме картопля стала першим овочом, вирощеним у космосі.

Посадка та догляд за картоплею

Посадка: посадка бульб у відкритий ґрунт – наприкінці квітня чи на початку травня.
Освітлення: яскраве сонячне світло.
Ґрунт: оптимальна - чорноземна, суглиниста або піщана, pH 5,0-5,5.
Полив: до того, як почнуть формуватися бутони, полив не потрібен, потім полив здійснюють, коли ґрунт просохне на глибину 6-8 см. Зволоження ґрунту проводять у вечірній час. Витрати води – 2-3 л на кожен кущ. У посушливий сезон потрібно від 3 до 5 поливів з подальшим розпушуванням ґрунту.
Підживлення: ґрунт з осені удобрюють під перекопування на глибину 30 см перегноєм (3 кг) та золою (100 г) з розрахунку на 1 м². У вегетаційний період при вирощуванні картоплі в бідному грунті проводять підживлення гною, розчином курячого посліду або мінеральними добривами.
Підгортання: 2 рази за сезон після поливу або дощу: при досягненні кущів висоти 14-16 см та перед початком цвітіння.
Розмноження: вегетативне - бульбами або їх частинами.
Шкідники: дротяники, хибнодротяники, стеблові та картопляні нематоди, колорадські жуки, капустянки.
Хвороби: фітоспороз, стеблова гниль, різоктоніоз, макроспоріоз, парша, фомоз, коричнева плямистість, рак, бронзовість листя та інші.

Ботанічний опис

Картопля досягає у висоту 1 м, стебло у неї ребристе, голе, а та його частина, що занурена в землю, дає столони довжиною до 50 см, на кінцях яких утворюються бульби - видозмінені нирки, що складаються з клітин крохмалю, укладених у тонку оболонку з пробкової тканини. Листя у картоплі темно-зеленого кольору, непарні, перисторозсічені. Рожеві, білі або фіолетові квітки зібрані у щиткоподібне суцвіття на верхівці стебла. Плід – отруйна темно-зелена багатонасінка діаметром до 2 см, що зовні нагадує помідорчик. Зелені тканини картоплі містять алкалоїд соланін, який захищає картоплю від бактерій та деяких комах. За певних умов соланін починає вироблятися і в коренеплодах, тому бульби з прозеленню вживати небезпечно.

Заради їжі та на продаж картоплю розмножують вегетативно – бульбами або їх частинами. Вирощування картоплі з насіння виправдане у разі селекційного експерименту і якщо ви вирішили заощадити, адже насіння картоплі коштує набагато дешевше, ніж бульби, та й зберігати їх простіше: насіння не потрібен льох. Досвідчені городники, вирощуючи сортову картоплю з насіння, оновлюють таким чином посадковий матеріал сортів, що вирощуються, який, на відміну від старого, не піддається ні бактеріальним, ні вірусним атакам. Але насіннєве розмноження картоплі – багатоважкий процес, і не у всіх він закінчується успішно, тому ми пропонуємо вам піти випробуваним і надійним шляхом і виростити картоплю з бульб.

Посадка картоплі у відкритий ґрунт

Коли садити

Посадка картоплі в ґрунт проводиться в хорошу погоду наприкінці квітня або на початку травня, коли листя берези досягне розміру дрібної монетки. Ґрунт на момент посадки повинен прогрітися на глибині 10 см приблизно до 10 ºC. Перед тим, як садити картоплю, необхідно провести обробку посадкового матеріалу і привести ґрунт на ділянці у відповідність до агротехнічних умов виду. Відбирати бульби на посадку краще ще з осені, збираючи врожай. Найкращий посадковий матеріал – бульби вагою 70-100 г зі здорових кущів.

Не відбирайте на посадку дрібну картоплю – цим ви ставите під загрозу майбутній урожай та сприяєте виродженню сортів. Відібрану для посадки картоплю витримують на світлі, щоб бульби позеленіли: така картопля довше і краще зберігається, їй навіть навіть гризуни.

До кінця зими перевірте посівну картоплю і видаліть паростки, що з'явилися на ньому в темряві (можете з них, якщо хочете, виростити розсаду), а за місяць-півтора до посадки потрібно дістати посівний матеріал і помістити його у світле місце для пророщування при температурі не вище 12 -15 ºC. Ви можете розсипати його в один шар на підлозі або скласти в ящики, пересипавши вологою тирсою або торфом. Картопля готова до посадки, якщо на бульбах утворилися товсті паростки по 1-1,5 см завдовжки. Якщо паростки досягли потрібного розміру раніше, ніж можна висаджувати картоплю, перенесіть їх до моменту посадки знову у темне місце. Перед самою посадкою бульби для стимуляції росту обробляють розчином Циркону або Епіну.

Якщо ви купували бульби для посадки і не впевнені в їх якості, обробіть їх про всяк випадок від інфекції, помістивши на 20 хвилин в одновідсотковий розчин борної кислоти, або опустіть їх у воду температурою 40-43 ºC.

Ґрунт для картоплі

Картоплю висаджують на світлій ділянці з півночі на південь. Оптимальний водневий показник ґрунту для картоплі 5-5,5 одиниць, хоча він може зростати і в кислому ґрунті. Картопля любить ґрунти середні та легкі – суглинні, піщані, супіщані та чорноземні. На важких глинистих ґрунтах бульби розвиваються погано через високу щільність і нестачу повітря, а якщо має місце ще й підвищена вологість, рослини уражаються гниллю.

Грунт для картоплі готують з осені: перекопують на глибину 30 см з перевертанням пласта, очищенням від бур'янів та внесенням на кожен м² по 3 кг перегною та по 100 г деревної золи.

Після чого можна садити картоплю

Кращими попередниками для картоплі вважаються буряк, огірок, капуста, зелень та сидерати. Не садіть картоплю там, де торік росли пасльонові – помідори, солодкий перець, баклажани та картопля.

Як садити в ґрунт

Картоплю садять у вологий ґрунт. Глибина посадки залежить від складу ґрунту: чим щільніший і важчий ґрунт, тим дрібнішим має бути лунка. Наприклад, у глинистому ґрунті глибина посадки має бути не більше 4-5 см, а в супіщаному чи піщаному – 10-12 см. Спосіб посадки також залежить від складу ґрунту: на легких ґрунтах (піску, супіску, суглинці або чорноземі) бульби садять у лунки або борозни, а на щільних, погано прогріваються сирих ґрунтах використовують гребеневу посадку.

При гладкій посадці бульби розкладають у лунки або борозни, кинувши в них заздалегідь найкраще добриво картоплі – жменю деревної золи. Відстань між лунками або бульбами в борозні близько 35 см, а між рядами – не менше 70 см, щоб було де брати землю для підгортання.

На важкому грунті культиватором нарізають гребені заввишки трохи більше 12 див, а шириною близько 65 див. Бульби на супіщаних грунтах закладають на глибину 8-10 див, але в суглинистих – на 6-8 див від вершини гребеня.

Останнім часом став набувати популярності спосіб вирощування картоплі під соломою: бульби просто розкладають по поверхні ділянки та засипають товстим шаром соломи. У міру зростання кущів солому додають. Достоїнство цього методу в тому, що картопля виростає чудова, чиста, і її легко копати, але є й недоліки: в соломі дуже сухо, до того ж у ній швидко заводяться миші.

Догляд за картоплею

Умови вирощування

Вирощування картоплі у відкритому ґрунті вимагає ретельного догляду за культурою, і починається вона ще до появи сходів. Щоб бульби, що проростають у землі, в достатній мірі забезпечувалися повітрям, ділянку потрібно розпушувати і очищати від бур'янів. Поки не з'явилися сходи, це можна робити граблями, потім, коли картопля зійде, міжряддя розпушують після поливу або дощу, не допускаючи утворення поверхні кірки. Крім розпушування, поливу та прополювання, до переліку заходів щодо догляду за картоплею входять його підгортання, підживлення та обробка від хвороб та шкідників.

Полив

До початку бутоноутворення картоплю не поливають, але з початку фази бутонізації ґрунт потрібно весь час тримати у вологому стані. Перед тим, як поливати картоплю, переконайтеся, що ґрунт на ділянці просох на глибину 6-8 см.Зволожують картопляне поле увечері, виливаючи під кожен кущ 2-3 л води. У посушливе літо доводиться поливати картоплю від 3 до 5 разів за вегетаційний період. Після поливу проводять розпушування ґрунту

Підгортання картоплі

У міру зростання картоплю необхідно підгортати, нагрібаючи під основу кущів ґрунт із міжрядь. В результаті навіть за гладкого способу посадки картопляне поле виглядає гребнистим. Підгортання не дозволяє розвалитися кущі і сприяє утворенню рослиною столонів, які формують урожай. Проводять підгортання як мінімум два рази за сезон: перший раз, коли кущі виростуть до 14-16 см висоти, наступного разу – через 2-3 тижні, перед початком цвітіння. Зручніше проводити цю процедуру після дощу чи поливу.

Підживлення

Підгодовують картоплю гною або розчином курячого посліду. Якщо є необхідність, то вносять у вигляді розчину та мінеральні добрива. Однак перш, ніж удобрювати картоплю, проаналізуйте склад грунту, прорахуйте кількість уже внесених в ґрунт до посадки картоплі добрив і постарайтеся не порушити поживний баланс, дотримуючись помірності в підживленнях, оскільки надлишок добрив майже напевно погіршить якість урожаю.

Обробка

Вирощуючи картоплю, будьте готові до того, що вам доведеться зіткнутися з такою проблемою, як колорадський жук на картоплі, і ви повинні знати, чим обробити картоплю в цьому випадку. З народних засобів боротьби з непроханим американським гостем найнадійніші такі заходи, як обробка ділянки просіяною деревною золою або вирощування картоплі упереміж з календулою. Захищають картоплю від жука боби чи квасолю, посаджені по периметру картопляного поля.

Існує такий дотепний спосіб обдурити колорадського жука: на полі за пару тижнів після посадки картоплі висаджують кілька бульб, і до того моменту, коли з'являться перші картопляні сходи, висаджені раніше бульби вже утворюють кущі, на які, як на приманки, злетяться жуки. Ці кущі видаляють із ділянки разом із колорадськими жуками. Якщо всі ці заходи не змогли запобігти нашестю шкідників, обробіть картоплю Престижем, Акторою чи Конфідором.

Шкідники та хвороби

На що хворіє картопля? Іноді він уражається фітофторозом, різоктоніозом, макроспоріозом, паршею, раком, стебловою гниллю, фомозом, коричневою плямистістю та бронзовістю листя. Пропонуємо вам опис перших ознак цих захворювань, щоб ви могли своєчасно їх діагностувати:

Різоктоніоз ушкоджує судинну систему стебел і коріння картоплі, через що бульби починають формуватися в пазухах на бадиллі. Сходи слабшають, рідшають і набувають червоного кольору.

При фітоспорозі на стеблах і листі картоплі з'являються бурі плями різних обрисів із салатовою облямівкою, на нижній стороні пластини утворюється світлий наліт зі спорами гриба-збудника хвороби.

Стеблову гниль можна визначити з в'янення листя та пагонів картоплі, на нижній частині стебла з'являються темні плями, а з подальшим розвитком хвороби на наземних частинах утворюються некротичні плями з жовтим обідком.

При захворюванні коричневою плямистістю на нижньому листі з'являються концентричні темні плями, які з часом покриваються чорним нальотом зі спорами гриба. Активніше хвороба розвивається у дощові спекотні дні.

Парша вражає підземну частину картоплі, на поверхні бульб утворюються виразки, що збільшуються і пробковеють з розвитком хвороби.

Макроспоріоз визначається по бурих концентричних плямах на листі і гнильних утвореннях з чорним нальотом на бульбах.

При фомоз на стеблах з'являються розпливчасті плями подовженої форми з пікнідами, які з часом знебарвлюються. На бульбах після збирання утворюється суха гнилизна, що покриває поверхню плямами від 2 до 5 см у діаметрі. Іноді у бульбах утворюються порожнечі з міцелієм сірого кольору.

Рак картоплі вражає всі частини рослини, крім коренів, і проявляється розростанням тканин та утворенням наростів, що нагадують цвітну капусту.

Бронзовість листя викликається калійним голодуванням. Її симптоми - занадто темна зелень листя, яке згодом покривається некрозними точками і набуває бронзового відтінку. Найчастіше хвороба вражає картопля, що росте на піщаних та торф'яних ґрунтах.

Розвиток бронзовості листя можна призупинити, провівши підживлення картоплі калійними добривами, а інші описані нами хвороби викликаються різними грибами, для боротьби з якими найпростіше використовувати фунгіциди Максим, Скор, Топаз, хлорокис міді та інші препарати, що продаються в спеціалізованих магазинах. Однак перед тим, як обробити картоплю хімпрепаратом, подумайте про те, що цієї неприємності можна було б уникнути, якби ви правильно і сумлінно провели передпосівну обробку посадкового матеріалу, виконували агротехнічні умови, дотримувалися сівозміни, вчасно та сумлінно проводили заходи щодо догляду.

Зі шкідників, крім горезвісного колорадського жука, небезпечні для картоплі дротяники – личинки жука-лускуна, які живуть у ґрунті кілька років. Для того, щоб їх позбутися, викопайте на ділянці кілька ям глибиною до 50 см, залиште в них солодкі коренеплоди (різану моркву або буряк) і накрийте листами металу, дерев'яними або фанерними щитами. Через пару днів перевірте пастки, і якщо виявите там скупчення дротівників, знищіть їх.

Прибирання та зберігання

Коли викопувати картоплю? Основна ознака того, що можна прибирати картоплю – пожовтіння та всихання бадилля. Зазвичай це відбувається через 70-100 днів після посадки. Якщо ви сумніваєтеся, варто прибирати картоплю або краще почекати, викопайте кілька кущів і подивіться, чи дозріли бульби. Не слід затягувати зі збиранням, оскільки від тривалого перебування у ґрунті після в'янення бадилля вага бульб зменшується, і погіршується їхня здатність до зберігання.

Якщо у вас є можливість, то за пару тижнів до збирання скосіть бадилля на висоті 10 см від землі і видаліть його з ділянки, щоб шкідники і збудники хвороб, що накопичилися за літо в бадиллі, не проникли в бульби. Збирання врожаю картоплі здійснюють у погожий день. Викопувати картоплю можна лопатою, вилами з тупими стрілами чи мотоблоком. Вилучені із землі бульби залишають на полі для просушування до кінця збирання, після чого збирають у мішки і переносять у темне місце (сухий сарай) на два тижні. За цей час картопляна шкірка стане щільнішою, а хвороби, якщо вони є, встигнуть проявитися. Ви можете весь цей час так і тримати картоплю в мішках, але, якщо є можливість, розсипте її по підлозі шаром не більше 50 см.

Через два тижні картопля сортують, відбраковуючи пошкоджені та хворі коренеплоди, а також бульби сортів, які довго не лежать, після чого закладають картопля на зберігання, а відібраний посівний матеріал для майбутнього року залишають на світлі, доки він не набуде зеленого відтінку, після чого його теж опускають у сховище. Найкраще зберігати картоплю в темному, сухому та прохолодному підвалі або льоху з гарною вентиляцією, надійно захищеному від морозів та дощів.

Для зберігання картоплі можна використовувати ґратчасті дерев'яні піддони, з яких споруджують великі засіки – у них насипають картопля шаром не більше 1,5 м, але решітчасте дно та стіни не перекривають доступ повітря до бульб. Можна зберігати картоплю в дрібних дерев'яних ящиках для яблук, поставивши їх один на один.

Краще зберігається картопля, перекладена листям горобини. Оптимальна температура зберігання картоплі 2-3 ºC при вологості повітря 85-90 %. При вищій температурі картопля починає занадто рано випускати паростки і накопичувати отруйний соланін, а при нижчій температурі він промерзає і стає солодким.

Якщо у вас немає підсобного приміщення або воно не призначене для зберігання картоплі, можна тримати бульби на балконі, склавши їх у мішки з тканини та помістивши у дерев'яні контейнери з отворами для вентиляції. Не ставте контейнер до стіни або на підлогу, залиште зазор в 15 см з боків і знизу для того, щоб повітря могло циркулювати вільно. Якщо вдарять сильні морози, ви завжди зможете накрити контейнер старим килимом або ковдрою: вкрита картопля зможе витримати на балконі морози до -15 ºC.

У коморі, коридорі або в житловій кімнаті картопля може зберігатися не більше трьох місяців.

Види та сорти

За господарським призначенням сорти картоплі діляться на технічні, у яких вміст крохмалю більше 16 %, універсальні, з вмістом крохмалю від 16 до 18 %, кормові, з дуже великими крохмалистими бульбами та високим вмістом білка, та столові, з високим вмістом вітаміну C, білка і у яких крохмалю не менше 18%.

тип A – картопля не розвариста, із щільною м'якоттю;
тип B - злегка розваристий, з щільною м'якоттю, борошнистий;
тип C – середньої борошнистості, з м'якою м'якоттю, сильно розваристий;
тип D - картопля, що повністю розварюється.

Тип A використовується для приготування салатів, типи B та C – для картоплі фрі, пюре та чіпсів, тип D – тільки для пюре.

Розрізняються сорти картоплі та за кольором бульб – білі, червоні, жовті, рожеві та фіолетові.

За термінами дозрівання сорту картоплі поділяються на шість груп:

Надранні сорти

Аріель – високоврожайний столовий сорт із жовтуватою шкіркою та смачною кремовою м'якоттю. Середня вага бульби 170г. Після приготування картопля не темніє;
Рів'єра - Високоурожайний сорт, здатний плодоносити двічі за сезон, зі світло-коричневими, великими, гладкими овальними бульбами з жовтою м'якоттю чудового смаку;
Міневра – високоврожайний сорт тривалого зберігання, стійкий до парші та раку, з білими бульбами та жовтою м'якоттю насиченого смаку з вмістом крохмалю у кількості 17,5 %;
Белароза - Високоурожайна посухостійка невибаглива картопля з овальними червонуватими бульбами і м'якоттю відмінного смаку світло-жовтого кольору. Добре зберігається.

Ранні сорти картоплі

Імпала – відомий високоврожайний сорт із жовтими, гладкими овальними бульбами, які швидко набирають масу.М'якуш щільний, світло-жовтий. З куща можна отримати до 13 картоплин;
Ред Скарлетт – голландський сорт з низьким напіврозкидистим кущем, з великими бульбами червоного кольору вагою до 140 г зі світло-жовтою м'якоттю;
Дніпрянка – довго врожайний сорт української селекції з жовтими овальними бульбами, невеликою кількістю очок і кремовою м'якоттю, що не чорніє після варіння. Цей сорт може дати два врожаї за сезон;
Розалінд - Високоурожайний сорт з бульбами червоного відтінку, жовтою м'якоттю, неглибокими очима. Середня вага бульби 100 г, вміст крохмалю 17%.

Середньоранні сорти картоплі

Синьоока – невибагливий високоврожайний сорт із бульбами сірого кольору, бузковими очима та білою м'якоттю прекрасного смаку;
Забава – урожайний сорт української селекції із середнього розміру бульбами з рожевою шкіркою та білою смачною м'якоттю зі зниженим вмістом крохмалю. Вага одного бульби близько 120 г;
Мрія - Високоурожайний, стійкий до гнилі, раку та інших захворювань сорт, смаковими якостями нагадує Синьоока. Бульби рожеві, м'якуш світло-жовтий, смачний, вміст крохмалю високий;
Невський – сорт з овальними коренеплодами білого кольору з тупою верхівкою та червонуватими очками, м'якоть біла, що на розрізі не темніє. Зміст крохмалю невисокий - 11%. Вага бульб до 130 р.

Середньостиглі сорти картоплі

Пікассо – плідний сорт голландської селекції, що не вимагає частого поливу, з бульбами білого кольору з червоними плямами та кремовою м'якоттю. Один кущ може дати до 17 бульб;
Санте – урожайний, невибагливий столовий сорт з великими, гладкими овальними коренеплодами жовтого кольору в дрібних очах та смачною м'якоттю крему з невисоким вмістом крохмалю;
Загадка Пітера – урожайний сорт, що довго зберігається, з рожевою шкіркою і кремово-рожевою м'якоттю відмінного смаку.

Середньопізні сорти картоплі на зиму

Дезирі - високоврожайний сорт, що довго зберігається, посухостійкий з бульбами червоного кольору і жовтою м'якоттю відмінного смаку з вмістом крохмалю в кількості 21,5 %;
Курода - стійкий до хвороб і не темніє після варіння сорт голландської селекції з червоними овальними бульбами і жовтою м'якоттю з високим вмістом крохмалю - до 21%;
Добуток – один із найкращих сортів цієї групи білоруської селекції з довгастими бульбами жовтого кольору та жовтою ж м'якоттю із вмістом крохмалю до 25 %. Один кущ утворює до 22 бульб.

Пізні сорти картоплі

Орбіта – стійкі до парші та вірусів округлі бульби з жовтою шкіркою та білою м'якоттю гарного смаку із вмістом крохмалю до 19 %;
Зарниця – стійкий до парші, фітофторозу та вірусів сорт з червоно-фіолетовими бульбами та жовтою м'якоттю невисокої крохмалистості;
Кардіал – стійкий до хвороб, лежкий, високоврожайний посухостійкий сорт з подовженими червоними бульбами з поверхневими вічками та світло-жовтою м'якоттю гарних смакових якостей.

Способи розмноження картоплі

Методів розмноження картоплі є багато. Давайте розберемося з усіма.

Багато городників до розмноження картоплі підходять дуже просто. Куплять на ринку той, що дрібніший (благо, продавці називають його «насіннєвим») і заспокоюються. Іноді, у споконвічно картоплярських зонах, цей прийом спрацьовує.Дрібні бульби виявляються вдалим насіннєвим матеріалом. Найчастіше врожай і якість середні, як і самі куплені бульби. Правильніше вивчити, як розмножувати картоплю інакше. Потім вибрати прийнятний спосіб.

Методи та прийоми

Картопля настільки гнучка в розмноженні, що виростити її вдається майже неймовірними способами.

Поряд із звичайним висаджуванням бульб існують:

Розмноження картоплі паростками;
Живцями;
Очками;
Шкіркою;
Відведеннями;
частинами подовжених паростків;
Бульбовими фрагментами;
Поділом картопляного куща;
Картопля із насіння.

Усі перелічені методи об'єднують у дві групи — насіннєве чи вегетативне розмноження картоплі. Традиційно більшість рослинників користуються вегетативним методом. Але насіннєва теж заслуговує на увагу, хоча і дуже непростий.

Звичайне розмноження картоплі бульбами

За достатньої кількості бульб і нестачі часу городники саджають картоплю традиційно. Відібрані з осені, або куплені навесні насіннєві бульби піддають яровізації. Витримують три тижні у теплі та на світлі. Світло має бути не пряме сонячне, але досить яскраве. Тоді паростки, почавши зростання, не тягнуться і витончуватимуться.

Стежити треба за умовами вже на домашньому етапі. Надлишкове тепло пожене в ріст проростки, що проклюнулися, занадто швидко. Оптимально підтримувати близько 25 °, можна варіювати до 18 - 20. Важливий фактор - вологість. Паростки почнуть активно випаровувати бульбову вологу – це природний процес.

Опалювальний сезон сприяє пересушуванню повітря у кімнатах. Це небажано і для яровізації бульб, і шкідливо для самої людини. Бульби можуть ще до посадки почати зморщуватися, в'янути, втрачати чинність. Вихід є.Можна поставити сушарку саме у відведеному пробудженні картоплі приміщенні, сушити там білизну. Або поміщати на радіатори опалення (батареї) мокрі рушники, за потреби навіть покривала.

За станом бульб ви помітите, чи їм комфортно. Паростки повинні бути міцними, короткими. Коли настає сезон посадки, висаджуємо картоплю звичайними методами, про які розказано у відповідній статті. Метод надійний, але неекономічний. Більшість городників користується саме його. Експериментатори та рослинники, які бажають отримати більше і швидше при мінімумі витрат, все частіше вибирають інші шляхи.

Розмноження картопляними паростками

Цей метод потребує інших умов. Диктуються вони завданням: отримати максимально можливу кількість якісних паростків. Пророщування стимулюється температурою. Вона нижча, ніж прийнято при яровізації у попередньому методі (при бульбовому вирощуванні). Температуру потрібно утримувати в діапазоні +12-15 ° С, тоді паростки будуть достатньо потужними, щоб сформувати розсадний кущик.

Пророщувати паростки можна як на світлі, так і у темряві. На світлі паростковий матеріал формуватися стане повільніше, буде хіба що «коренастим». Ростки будуть кольоровими, колір залежить від сорту: фіолетовий, червонуватий, зелений. У темряві зростання відбувається швидше (згадайте, як тягнуться паростки при запізнілій переборці продовольчих бульб, якщо в сховищі тепліше, ніж слід). Але самі паростки – тонші. Вони або білі, або рожеві. Життєздатність їх також велика, головне, не забувати ще й про вологість. Обприскуйте періодично матеріал, що проростає, не допустіть підсихання точки зростання.

Цей метод – розмноження картоплі паростками – дасть готову до висадки картопляну розсаду не швидко.Потрібно два місяці на її вирощування. Тому орієнтуйтеся так: відрахуйте ці 60 днів тому від звичайних термінів висадки (а краще — сходів).

При пророщуванні помітна нерівномірність пробудження нирок. Це біологічна особливість картопляного бульби. Спочатку йде ростки нижньої частини. , паростки нерідко починають відбивати і перші коріння ще перебуваючи на бульбі.

Поки відбувається вигонка паростків, треба підготувати ним грунт.

у ящики;
у теплі парники;
У ґрунт, забезпечивши укриття плівкою.

Останній варіант частіше застосовується в теплому кліматі, але спланувавши терміни грамотно, можна паростки висаджувати на грядки і на північ відокремлюють паросток акуратно, трохи повернувши його по осі. , коли розміром він з сірникову коробку або трохи більше. здатні дати ще партію паростків - залиште їх для цієї мети в колишніх умовах.

Розсаді на цьому етапі вистачить відстані один від одного 7 см. Глибину посадки варіюють: довгі верхні паростки заглиблюють сильніше, ніж короткі нижні. Орієнтовно заглиблюються приблизно дві третини довжини посадкового матеріалу. або місця дільниць).

Забезпечте вологість і прилягання землі до паростків поливом.Потім притініть посадки: вони ще не готові вегетувати. Спостерігайте: коли паростки прижилися, вони почнуть рости. Приготування займе приблизно тиждень. З'явиться боязка зелень. Тоді притінення вже не потрібне, привчайте до сонця, відкриваючи посадки спочатку на нетривалий час. Дня за три юна розсада сонця боятися перестане, почне активно напрацьовувати хлорофіл – формувати зелену масу. Одночасно зростають і коріння.

Поки вирощується перша паросткова партія, підростають другі молоді паростки на тих же бульбах. Поступаємо з ними за тим самим алгоритмом. Паростки днів, що прижилися, відкриті сонцю через двадцять — повноцінна, готова до висадки, міцна розсада. Висаджують її на постійне місце за прийнятою для сорту схемою. Відстань має забезпечити рослині нормальне освітлення, живлення, місце зростання.

Відокремивши другу партію паростків, огляньте бульби. Якщо вони ще не вичерпалися, залиште їх для третьої яровізації. Потужних паростків вони можуть і не дати, але для посадки іншим методом (фрагментами бульб або цілими) можуть стати в нагоді.

Очками

Картопля настільки живуча, що для створення нової рослини вистачить їй може навіть одного вічка. Прилегла живильна тканина шаром всього 1 см дасть вічко все необхідне для життя. Взимку і навесні ми часто відправляємо зрізану з очками шкірку у відходи, а можна отримати і продукт, і посадковий матеріал.

Беремо ніж (можна - спеціальний картопляний, картоплечистку, їй зручно вирізати очі), дезінфікуємо його.
Вирізаємо по колу вічко, не захоплюючи шар під ним глибше, ніж на сантиметр.
Очі розкладаємо на паперові рушники: починається період лікування, пробковування поверхні зрізу.
Витримуємо тиждень (перевіряємо термін загоєння зрізів) у приміщенні при 20°. Невеликі температурні коливання допустимі.
Не забуваймо в міру зволожувати матеріал.
Щоб не вижила інфекція, що можливо потрапила, прогріваємо матеріал по 2 години щодня при температурі 40°. Вічкам вона не шкодить, а грибок вбиває.
Поки ранки гояться, відростають коріння біля очей, і з'являються зелені проростки.
Садять, підгадуючи під звичайні терміни, перечекавши на ризик поворотних заморозків. Посадка неглибока: 4 см, що можна пояснити величиною посадкового матеріалу.
Вирощування, особливо спочатку, вимагатиме уважності. Важливим є водний режим. Коріння ще малі, не можна пересушувати ґрунт. Коли кущики зміцніють, технологія вирощування – будь-яка зі стандартних або тих, що сподобалися.

Очі, при їхньому малому розмірі, далеко не дрібниця. Хороший догляд здатний видати врожай від одного вічка до двох кілограмів. Це чимало: у перерахунку на сотку – 800 кг. До того ж, всього з однієї картоплини цінного сорту за рік можна виростити кущів сім картоплі. І під кожним буде 2 кг насіннєвого матеріалу.

Приблизно два відра картоплі на насіння при тому ж способі розмноження картоплі вічками дадуть вам цілу ділянку картоплі, що полюбилася, на наступний рік. А сама картопля при цьому не піде пріти в землю, вона залишиться продовольчою. Зрізав очі, а картоплина – на їжу. Дуже привабливий метод – надзвичайно економічний.

Шкіркою

Ще спосіб розмноження картоплі, що не вимагає зайвої витрати бульб. Небагато праці, і отримайте розсаду:

Можна збирати очищення, влаштувавши для них стелажі із невеликими бортами.
Стелажі розташовують у світлому прохолодному приміщенні.
Викладають очищення в міру накопичення на тирсу - рядами.На очищення повинні бути непошкоджені очі.
Поверх очищення теж насипають тирсу, і зволожують субстрат.
Замість тирси згодяться торф чи ґрунт – що є.
Близько трьох тижнів необтяжливого очікування, і паростки проклюнуться.
Доведені до 6 см росту, паростки зі шкірки вже мають розвинене коріння.

Вирощування – за звичайною, або за схемою, що цікавить городника, як і бульбовий посадковий матеріал.

Відводками

Цікава, не часто застосовується, але ефективна методика. Заснована на здатності очей при розмноженні картоплі укорінюватися при контакті з ґрунтом.

Звичайна яровізація – місяць терміном.
Бульби висаджуються цілими, але близько, майже суцільно (через 2 см). Використовують для посадки частіше ящики з ґрунтом.
Висаджені рядами бульби розташовані верхівками догори, як би стоять. Це додатково стимулює ріст ранніх, верхівкових паростків.
За верхівковими рушають на зріст і нижні.
Полив помірний. Можна накрити плівкою - субстрат довше не висихає.
Спостерігати, щоб було виключено надлишок вологи, провокатор картопляних недуг.
Звичайна кімнатна температура комфортна для зростання відводків. Це 20 °, з відхиленнями на пару градусів нижче або вище.
Укриття (плівка, скло, кришка, якщо вирощування в контейнері) знімають відразу після появи сходів. Через півтора тижні вони з'являться.
Орієнтир по розсаді завжди один: переріс паросток розміру сірників (5 см) — він готовий до відокремлення від бульби.
Дістали, обережно викрутили паростки, і знову занурили бульбу туди ж.Він вижене чергові. Прийом повторюють до виснаження бульби. Приблизно п'ятикратна вигонка відведення дає більше двадцяти дочірніх рослин.
Буває, весна теплом не балує, відведення – перші – вже готові, а садити зарано. Холодно. Вихід є. Викручені відведення присипають тирсою або ґрунтом у ящиках і виставляють на холод. Туди, де й не замерзнуть, і на зріст поки не підуть. Балкон, підвіконня з відкритою кватиркою, досить прохолодна веранда щось подібне. Вони там «сплять» до тепла, дочекаються висадки цілими та здоровими.
Відведення (викручені паростки) мають коріння, можуть жити самостійно. Їх садять, залишаючи третину висоти над субстратом.

Кожне відведення до кінця вегетації дасть не менше півкілограма бульб. З одного батьківського можна виростити понад півтори сотні насіннєвих дочірніх бульб. Усі вони збережуть сортові ознаки. Вийде здоровий сортовий посадковий власний матеріал. Виростають картопля з відводків звичайним способом.

Частками подовжених паростків

Спосіб дозволяє ще більше збільшити вихід рослин, отриманих з одного бульби. Цінний для розмноження картоплі дефіцитних сортів, збереження батьківських якостей та швидкого отримання потрібної кількості насіннєвих бульб.

Щоб паростки стали довгими, пророщують їх у темряві, теплі та за необхідної вологості. Вони швидко подовжуються, іноді достатньо двох тижнів. Стежать, щоб паростки при цьому не стоншувалися, не були надто витягнутими.
Довгі паростки (до 7 см) викручують.
Перевіряють, скільки нирок утворилося на самому паростку і ділять отриманий матеріал на частини за кількістю нирок.
Вистилають пластиковий неглибокий контейнер паперовими рушниками, укладають на них фрагменти паростків.
Зволожують дно, вистелене папером.
Накривають контейнер кришкою.
Тепер потрібне неяскраве освітлення та кімнатна температура. Можна встановити контейнер у кімнаті, де вікна закриті від сонця віконною фольгою.
Через кришку буде видно, коли з'явиться коріння. Це сигнал до висадки в ящики.
Крупним планом відрізки паростків неглибоко (2 см), поливаються помірно. Ґрунт заздалегідь удобрюється.
Підросла розсада з декількома листками висаджується на місце, де й зростатиме.

Догляд стандартний. Вихід продукції вражає: від одного первинного материнського бульби вирощують до 60 кг нових. Результат вартий праць.

Бульбовими фрагментами

Спосіб розмноження картоплі простий, як і все геніальне, а результат вражає:

На минулих яровізацію, обов'язково великих бульбах добре видно всі нирки, що прокинулися в очах.
Витримуємо в комфортних – волога, освітлення, тепло – умовах бульби до п'ятисантиметрових паростків (не більше) та утворення корінців.
Ділимо бульбу на невеликі частини за кількістю очок з паростками.
Висаджуємо ці фрагменти, як звичайні цілі бульби.
Добре перед посадкою вмочити зрізи в деревну золу.

Догляд звичайний. Не даємо пересихати, пам'ятаючи про мініатюрність посадкового матеріалу. Не допускаємо ґрунтової кірки. І не перезволожуємо. Надалі відмінностей у вирощуванні ніяких немає - все, як при бульбовій посадці. Тільки врожайність набагато вища.

Поділом картопляного куща

Існують тонкощі використання цього методу. Не знаючи їх майже неможливо отримати потрібний результат. Як же ділити кущ?

Спочатку – звичайне пророщування картоплі.
Потім висадка. Краще провести її цілими великими бульбами: кущ буде сильнішим. Але можна і різати бульбу перед посадкою на частини з проростками.
Посадка та догляд - звичайні.
Коли кущ виросте вже заввишки п'ятнадцять сантиметрів, його можна ділити.
Важливо встигнути з розподілом до утворення бутонів на рослині.
Земля обов'язково підтримується пухкою та вологою.
Куст не підкопують!Навпаки, однією рукою його міцно обжимають біля землі. Інша рука буде відокремлювати від куща по стеблині. куща і одночасно витягують його вгору. Виходить саджанець - засновник майбутнього нового куща.
Відділення повторюють, поки на маточній рослині залишиться три стебла.
Вибрані із землі відокремлені стебла з корінцями відразу висаджують на нове підготовлене місце.
Замість підгортання їх заглиблюють трохи більше, ніж вони росли раніше. Це стимулює зростання додаткових корінців та утримує рослини міцніше на новому місці.
Можна покращити приживаність, посадивши на кшталт садових саджанців: вмочити коріння перед посадкою в глиняну бовтанку (глина і коров'як навпіл, з додаванням води для розведення).
Матковий кущ добре обтиснути.
Полити всі рослини: і маточні, і відокремлені.

Живцями

Рідко застосовуваний, але право на життя має спосіб розмноження картоплі: родич томатів, картопля теж здатна укорінюватися живцями.

Щоб укорінення було можливим у великих кількостях, потрібно чимало і живців. Отримати їх можна, стимулюючи зростання зеленої маси картопляних кущів.Досягається це гарною заправкою ділянки добривами (не перегодовуванням - необхідними), своєчасним поливами, прополками. Ґрунт поруч і в міжряддях підтримують пухким. Температуру регулюють укриттям знімними плівковими каркасами в холод. Плівку піднімають по торцях або знімають, укладаючи вздовж каркасу – у спекотні дні.

Краще висаджувати материнські бульби рано, щоб встигнути вигнати живці та вкоренити їх. Дотримуйтесь оптимальної технології:

З'явилися сходи – одразу підгодуйте їх. Підживлення під корінь, у розчині. Достатньо 200 мл під кущ повного добрива мінералами;
Підросли кущики - підгортання необхідне;
Потім, через пару тижнів - друге підживлення повним (NPK - азот, фосфор і калій) добривом. На відро води класти по столовій ложці кожного виду добрива;
Ще підросли - друге підгортання;
Потім - прищипка верхівок, що стимулює вигін пазушних пагонів - майбутніх живців;
Проводиться і третє підживлення з інтервалом півтора місяця. Дозування розчину під кущ - 200 мл, склад однаковий усі три рази;
Якщо регіон вирощування з довгим періодом вегетації, за місяць після першої прищипки роблять другу. Пагони з пазух знову отримують команду рости: прокидаються бруньки в пазухах листя;
Живці зрізають під час активного масового цвітіння картопляних рослин. Важливо захопити цей період. Приживання виявиться вище.

Сама техніка живцювання така:

Пазушні пагони зрізати лезом, краще із серединної частини куща.
Кожну втечу поділити на сегменти лезом. Слідкувати, щоб у живець потрапив і лист, і міжвузля – цілком. Зрізати можна і верхівкову частину. Тоді її вкорінюють – першою, бо зрізання верхівки викличе швидке формування пагонів у пазухах.Півтора тижні — і готові нові живці.
Живець дуже бажано витримати в біостимуляторі (гетероауксин, кореневин). Це дасть поштовх формуванню корінців на живці. Час витримки годинника вказано в інструкції до конкретного препарату.
Картопля настільки витривала і пристосована до вегетативного розмноження, що обробка стимулятором - пункт бажаний, але його можна опустити. Все одно живці укоріняться, тільки трохи пізніше, десь за тиждень.
Пазушні пагони мають властивість відростати після зрізування. Тому посадкового матеріалу заготовити можна чимало. Здається неймовірним, але знімати їх для укорінення можна щотижня. П'ять зрізок дадуть до трьохсот нових рослин. І це достаток — із одного бульби. Кожен новий кущ потішить урожаєм.
Висадивши і поливши живці, на перші дні їх треба притінити. Тоді менше стрес, менше випаровування листям, швидше коренеутворення.

Догляд звичайний. Кожен кущ сформує урожай. Величина останнього залежить, крім умов зростання, ще й від терміну укорінення. Перші зрізані живці нагородять рослинника щедрів - зазвичай півкілограма дрібних насіннєвих бульб. Наступні висаджені партії вкорінених пагонів встигають сформувати менший урожай, але він теж іде до «насіннєвої скарбнички».

Розмноження насінням

Прийом нечастий, використовується більше селекціонерів. Але й городнику селекційні забави не чужі. Варто враховувати: сортової чистоти цей метод не дасть. Частина рослин повторить властивості материнського сорту першому поколінні. Інша може бути зовсім іншого виду та якості. Відбувається генетичне розщеплення ознак.

Після цвітіння картопля зав'язує невеликі зелені ягоди. Зрілі насіння плоскі, схожі на томатні.Вирішивши отримати врожай із насіння, приготуйтеся до того, що сходи будуть слабкими, ніжними, можливо – зрідженими. Прийде кілька місяців зрозуміли їх у теплиці (можна в квартирі), надавши всі необхідні рослинам блага (воду, харчування, температурний режим, освітлення). Тільки потім – у ґрунт. Але й там перший рік зростання сповільнене, кущики слабкі.

Урожай при цьому типі вирощування зазвичай отримують низький. Дрібні бульби часто деформовані. Зрідка виходять гібриди з добрими ознаками. Якщо вони врожайні, можна вести з такими роботу далі, у наступні роки. Для насіннєвого розмноження бульб потрібен, звичайно, особливий інтерес городника та необхідний для селекційних дослідів обсяг знань. Останнє – справа наживна, було б бажання.

Способи розмноження картоплі можна поєднувати. Наприклад: сіяти вдома взимку, потім верхівки розсади пускати на живці, укорінювати їх. Отримавши розсаду, одержати з неї та врожай рано. Викопати невеликі бульби, розділити на частини та знову висадити. Таке комбінування – вищий пілотаж, рідко хтось займається ним. Але знати про спосіб - не завадить, можливо, знадобиться.

Як розводять картоплю